Potovanja
Vse fotografije: avtor
Potovanje na obrobju je tej popotnici dalo oster občutek življenja v Indoneziji.
Kako sem na Zemlji prišel sem?
Utesnjeni rešilni čoln, postavljen dvajset metrov nad glavno palubo ladje, je zasijal v popoldanski nevihti.
Zunaj sem bil zasipan med dvema družinama, ko se je začela deževina. Zdaj, ko sem sledil skupini Indonezijcev po lestvi v pokrit rešilni čoln, sem se nagnil, poskušal pomiriti trebuh, ko so peli lokalno popevko, ki jo je vodila slabo uglašena kitara.
Ko sta končala, me je kitarist, živahni moški po imenu Agus, pogledal in se nasmehnil. "Ste se prestrašili?" Je vprašal v angleščini, preostali prijatelji pa so zavpili od smeha. Poskušal sem se smejati z njimi, toda vse, kar sem si lahko mislil, je bilo: kako sem prišel sem?
Okna v kulturo
Pelni, indonezijska linijska plovba, se je dan pozno napočil na namembni kraj in nas pustil v vlažni noči v pristanišču Bitung.
Ko je prihodnje jutro končno prišlo, je bil večji del dneva potreben, da so se vkrcali željni potniki - moški, ki so na hrbtu nosili 50 funtov vreče riža, ženske, ki vlečejo zaboje blaga za izvoz, družine z otroki in molitvene preproge, vse od njih se potiska proti besnemu plimu potnikov, ki se poskušajo izkrcati.
Lahko bi se peljal na kratko letalo od Sulawesija do Ternateja, vendar sem bil zelo majhen. In čeprav je poceni prevoz v državi v razvoju lahko neudoben, celo mučno, pogosto, cenejši je, neznanka in bogatejša je izkušnja. Kot pravi Rolf Potts, vam "potovanje po poceni lahko ponudi okna v kulturo, ki presega karikirani stereotip o tem, kakšen naj bi bil kraj."
Med raziskovanjem Indonezije v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sta brata Blair vsako noč na razdalji 2.000 milj preživela v prostorih velikosti krste, v katerih so bili ščurki, pod krovom tradicionalne jadrnice. Njihova nagrada? Pustolovščina enkrat v življenju z legendarnimi pomorščaki plemena Bugi.
Vožnja Pelnija v ekonomskem razredu se ne bi mogla ujemati z izkušnjami bratov Blair, vedel sem, vendar sem imel občutek, da bi mi dal Indonezijo občutek, kot je vožnja z letalom, ki si ga večina prebivalstva nikoli ne bi mogla privoščiti.
Vendar obstajajo določena potovalna doživetja, na katera vas življenje domov nikoli ne more pripraviti. Ko sem se povzpel na linijo - misija, ki je trajala dve določeni uri - me je udaril v steno cigaretnega dima, smrad hrane je bil slab in najhujši pogoji potovanja, kar sem jih kdaj videl.
Ko me je tok prihajajoče množice silil zraven, sem strmela v absurdno količino potnikov, nabitih v prvi prostor za varčevanje. V sosednji sobi bom našel posteljico, sem si mislil.
Toda vsaka soba je bila enaka. Posteljice - vinilne blazine, položene na kovinske ploščadi - so bile posnete, posamične blazine pa so zložile cele družine. Starejši možje so počepnili na cementno dno; otroci so se usedli na vreče z rižem in blokirali vhode v poplavljene kopalnice.
Televizije so krivile muslimanske sitcome in vladno propagando. Vročina je bila neznosna, vsaka soba je imela svoje vrste utesnjeno vas. In bili so neskončni.
Ni jim mar za nas: do nas se ravnajo kot z živalmi
Spletno mesto Pelni se ponaša, da je "bivanje v razredu kabin tako udobno kot razkošen hotel." Vendar pa si večina Indonezij ne more privoščiti takšnih izkušenj, zasebnih kabin je malo.
Spletno mesto nadaljuje: "jadranje je tako gladko, skoraj ne čutimo razlike na kopnem." Tudi to mora biti luksuz, rezerviran za razred kabine, ker so bile tri stopnje gospodarstva tako daleč pod krovom, da je potniki so bili morda tudi znotraj ropotajočega motorja linijske plovbe.
"Indonezijska vlada - to je nečloveško, " je dejal Agus in s cigareto pokazal proti glavni palubi pod nami, kjer je na stotine ljudi cvrčalo v dežju. "Ni jim mar za nas; z nami ravnajo kot z živalmi."
V drzni, kot je Indonezija, so te besede grizle. Po treh mesecih potovanja po arhipelagu še nikoli nisem slišal omenjenega človeštva. Večina Indonezijcev je bila težko pričakovana zadržanost, delno preostala še iz časov Suhartovega zatiranega vladanja.
Videl sem, kaj je mislil. Nisem našel posteljice v gospodarstvu; pravzaprav sploh nisem našel prostora. Stopnice, ki so vodile do vsake stopnje ladje, so bile labirint potnikov, pri vsakem pristanku je bilo nemogoče manevrirati. Zunanjost glavne palube je bila videti kot begunsko taborišče, na stotine družin, ki so se stiskale na klopotah, moški so se na ladji ograji igrali s kartami, fantje so ležali na gredah in pekli v vročini.
Najbolj so se navdušili starejši, sedeči kot mali Budi, potrpežljivi in spokojni. Mnogi od teh ljudi so mi rekli Agus iskali začasno delo, drugi pa so izvažali blago. Nekateri od njih so potovali tako dni, celo tedne. Sam Agus je imel še štiri dni, preden je prišel do Papue, da bi našel delo s sečnjo.
Skozi močan dež sem se zazrl v potnike spodaj. So se tudi oni počutili zapuščene v svoji vladi? Zame je bila to dvanajsturna vožnja. Lahko bi se spustil s čolna in se nikoli več vrnil. Lahko bi odletel iz te države, odletel nad njenimi bujnimi vulkani, njenimi vasmi ob morju, kjer so poplave odnesle domove, in vročina prevzela otroke ter se vrnila v klimatiziran svet.
V tistem trenutku sem se počutil krivega - ne zato, ker sem si našel zavetje pred nevihto, ampak zato, ker je bila zame in morda samo jaz nevihta mimo.
Srečanje s stisko
Sončni zahod je gorel rdeče in napolnil je nebo s svojo zadnjo lučjo. Predal sem se v našem negotovem zavetišču in s svojimi imitacijami sulaveškega slenga poslal svoje nove prijatelje v smeh. Zdaj, nevihta, smo stali na rešilni čoln. Otok Ternate je bil končno viden.
"Fotografija?" Je rekel Agus in pokazal na kamero v žepu. Izvlekel sem ga in posnel nasmejani skupini. "Hvala, " se je nasmehnil, ne skrbi, da je nikoli ne bi videl.
