Pohodništvo
Besedilo Monice Račič. Vse slike in naslovi avtorja Michaela Marquanda.
1. dan: Lago Pehoé do sivega ledenika
Prva pot je dosežena s prečkanjem Lago Pehoéja, jezera tako živahne turkize, da ljudje množijo krmo katamarana, na katerem stojim, paraliziran s strahospoštovanjem do svojega nadrealističnega odtenka. Drobni delci blata, ki nastanejo zaradi ledeniške erozije, ki se ob vodnem odtoku ustavijo, povzročijo, da se jezero zamaže in mu dajo turkizno barvo, ki je postala znana kot "ledeniško mleko". Ko se moj meditativni pogled navzdol zlomi, sem končno poiščite: nad Lago Pehoé se dviga Macizo del Paine, osrednji masiv parka. Masiv je bil prvotno oblikovan, ko se je vulkanska magma ohladila in se spremenila v granit. Ko so minila tisočletja, so se čez skalo stisnile plasti sedimenta in, ko je ogromen geološki pritisk prisilil tvorbe navzgor, so se ledeniki umaknili in odstranili mehkejše usedline ter oblikovali mamutske stolpe, ki jih vidimo danes. Čeprav je na videz vsak geološki pojav v parku mogoče razložiti znanost, je še vedno nepotrpežljiv občutek, da lahko to, kar vidiš, izhaja samo iz magije.
Naš katamaran se je v turkiznih ledeniških vodah nasedel tik pred Lago Pehoéjem do uradnega vhoda v park.
Po pristanku na nasprotni obali, polni energije in optimizma, smo se odpravili na Sivi ledenik. Prvo uro te poti je dokaj položno, a ko hoja napreduje, niha v višini vzdolž skalnega grebena, ki je obrisan z Lago Grey. Ta noga naj traja le približno štiri ure, približno na polovici poti - če ni preveč vetrovno - pa se lahko sprehodite na polico pri Mirador Grey, kjer boste videli ledenik, ki stoji na severni obali jezera. Sivi ledenik je del ledenega polja Južnega Patagona, ki poteka vzdolž južnih Andov, med Argentino in Čilom. To je tretja največja ledena ploskev na svetu, po Antarktiki in Grenlandiji, v zadnjem ledeniškem obdobju pa je zajela ves južni Čile. Medtem ko se vzpenjam na miradorju in se čudim tej misli, me rahli sunkovit veter. Nepopustljivi vetrovi v Patagoniji so zmerno nevarni, znani so do vrha celo 180 km / h. Na žalost je bilo po poročanju lokalnega vodnika leta 2012 na W tokokrogu pet smrtnih žrtev. Če močan veter zavije v nepravem trenutku, vas lahko odpelje s gore.
Nekoliko krhek leseni vzmeteni most, ki je nad zadnjim delom dneva pohod pred Camp Italiano sedel nad Rio del Francés.
Zgodaj zvečer dosežemo Refugio Grey in postavimo svoj šotor na sosednjih kampih. Brez bremena svojih paketov se 20 minut proti severu odpravimo proti ledeniku od blizu. Ta končni šprint vzdržljivosti je v nasprotju z neizmerno mirnostjo in veličino Sivega ledenika pred nami.
2. dan: Sivi ledenik do Lago Pehoéja
Ko sem se za zmerno, umirjen prvi dan čudil naši sreči, sem se naslednje jutro zbudil v deževni nevihti. Najboljši nasvet za vsakogar, ki treking na W je, da se prepustite dejstvu, da se boste zmočili. Tudi najboljša nepremočljiva oprema ne bo prihranila. Bodite pametni, vendar ne poudarjajte. Vzemite dodatne plastične vrečke, da v embalažo ovijete vsa oblačila ali elektroniko. Hitro razstavimo svoj šotor in počakamo pod ograjenim prostorom, dokler dež ne pogine.
Majhna oranžna lesena tabla, ki daje smer različnim kampom znotraj parka.
Po 20 minutah gremo naprej in približno eno uro v pohod se sonce prebije in ublaži vlažno mrzlo, kar nam daje svež zagon energije. Ko se vračam nazaj po poti, proti Lago Pehoé, opazim stvari, ki jih nisem videl prvič, vključno s slapovi, ki so se razlivali nad skalami v daljavi. Iz enega od številnih pritokov se ustavimo, da napolnimo svoje menze. Za razliko od ustekleničene vode v Patagoniji voda ni "prečiščena", temveč je čista. Ta čistost ni odsotnost okusa, ampak - in to resno mislim - okus pristne svežine.
Spustili smo se v dolino Asencio po tokokrogu W le nekaj ur po tem, ko smo zapustili 3.040 metrov nadmorske višine. Dobesedno prehaja iz zime v pomlad v nekaj urah, delno zaradi zapletene orografije ali regije.
Ko sonce zahaja na nas, nehamo sneti plasti oblačil in opazim velike plasti mrtvih dreves, ki stojijo kot ogljeni okostja, posuta med sicer neokrnjeno pokrajino. Če iskro pobere grozljiv patagonski veter, v nekaj minutah gori več tisoč dreves. Zahvaljujoč ogromnim požarom v letih 1985, 2005 in 2011 - nenamerno povzročeni s strani turistov - je park parka prepovedala taborišča. Kuhanje je dovoljeno le z majhnimi pečicami za kampiranje, ki jih je treba zaščititi pred vetrom v zaprtem prostoru.
Sivi ledenik na severni obali jezera. Kot je razvidno iz Miradorja Greya. Sivi ledenik je del ledenega polja Južnega Patagona, ki poteka vzdolž južnih Andov, med Argentino in Čilom.
Ko se vrnemo na obalo Lago Pehoéja, se vanj zavije gosta megla, ki zasenči Macizo del Paine, in začne še enkrat deževati. Nadaljevali bi morali do naslednjega kampa, Campamento Italiano, a ker je v porečju doline, bo poplavilo. Spremenimo načrte, pobegnimo in namesto tega postavimo svoj šotor na obali Lago Pehoéja. Zgodi se novoletni večer, zato se nam pridruži neznansko združevanje neznancev, ki so se zbrali tudi v ograjenem prostoru v refoju, da bi se izognili vetru in dežju.
3. dan: Lago Pehoé do Valle Frances
Tretje jutro smo se prebudili v bolj ugodno vreme in naslednje ure preživeli v pohodu do kampa Italiano s soncem na hrbtu. Med pohodom po parku lahko mnogi popotniki najdejo skrito poslastico: kalafatne jagode. Lokalni vodnik pravi, da je običajno, da se "vsak, ki je pojedel jagodičje jagode, vrne v Patagonijo" in mi s širokim, vedočim nasmehom ponudi dlan, polno sladkega sadja. Po urah trekinga, po ravni poti, smo blizu kampa Italiano. Najprej moramo prečkati Rio del Francés, kaskadno in zahrbtno reko. Na vzmeteni most lahko hkrati hodita samo dve osebi, zato prestopimo počasi, dva po dva. Na drugi strani mostu vidim kamp, ugnezden znotraj gozda množičnih dreves lenga.
To so kalafatne jagode. Lokalni vodnik pravi, da je običajno, da se "vsak, ki poje jagode kalafata, zagotovo vrne v Patagonijo."
Ko spustimo orodje in postavimo tabor, začnemo vzpon v Valle del Francés, srednji del W. Večji del terena in rastlinstva, ki ga najdemo v tem delu poti, je podoben tiru severozahodu Pacifika. Pohodni drogovi se izkažejo kot ključni pri ohranjanju ravnotežja, ko skakamo od skale do skale, prečkamo več rek. Medtem ko se vam morda nikoli ne bo treba pretirano spoprijeti, je ta pot sledi morda najbližje. Z rokami se boste morali dvigniti nad skale ali vzdrževati ravnovesje, medtem ko bo babica korakala po policah.
Moški na konju, ki potujejo čez Valle del Francés.
Pot se vije po robu masivnega slapu, ki napaja Rio del Francés, oba pa zasipajo zasnežene gore, ki čakajo pred nami. Ta noga poti zahteva največ pozornosti. Zdaj sem v trekingu in se osredotočam na vsak korak. Toda moj trans je prekinjen, ko kolega izletnik vzklikne: "Si slišal ?!" Zastanemo in slišim led, ki pada s Paine Grande. K sreči nismo v nobeni nevarnosti. Sprim se po vijugasti umazani poti, omejeni z vejami in masivnim kamenjem, dokler ne pridem do jase, kjer se znova zbudim nad lepoto tega kraja. Obdan s Paine Grande (3.050 m nadmorske višine), s stolpi Cuernos na drugi strani in akvamarinskim jezerom spodaj, sem nepomemben - le drobna pika sredi zajetnega terena. Stati na tej točki v Valle del Francés je kot v središču neke veličastne kinematografske panorame. Obdaja vas simfonija zvokov - ropotajoči slap, močan veter in globoke, guturne vibracije, ki odmevajo okoli vas, kar signalizira plaz.
V Patagoniji vas ves čas opominjajo, da je zemlja živa in v nekaterih primerih se zdi, kot da bi vas lahko požrla celo. "Poglejte!" Nekdo kaže na plaz, ki ga komaj vidim. Do trenutka, ko zvok doseže mene, se je že zgodilo. Nadaljujemo navzgor po gori do druge razgledne točke, ki se vije skozi (po videzu) očarani gozd, poln mamutov z zakrknjenimi, zvitimi vejami, veter pa mi grabi na obraz. Ravno takrat, ko dvomim, da ima narava še kaj čudeža, se začne snežiti.
4. dan: Campamento Italiano do Campamento Las Torres
Četrti dan našega potovanja je danes in danes prekrivamo največ tal v enem dnevu - skoraj 27 km. Na srečo je najlepši dan, ki smo ga doživeli še: sončen in topel, z rahlim vetričem. Kasneje tistega večera v kampu zaznam znamenje, pripet v kabino redarja: NE PISAJO O VREMENU DANES. TO JE PATAGONIJA. NE vemo. «Na celotnem potovanju doživljamo dež, sneg in močno sonce, vsekakor v istem dnevu in občasno v trenutkih drug drugega. Pozdravljamo izziv, tudi njegovo samovoljnost in cenimo blagoslov lepega vremena - ne glede na to, kako dolgo traja.
Eden izmed naših pohodnikov uživa v pogledu na vodo z ledenim poljem v daljavi.
Ta kraka poti nas bo vodila do vznožja Torres del Paine, najprej pa se moramo sprehoditi po Lago Nordenskjöld, okoli vznožja gore Almirante Nieto, navzgor v Valle Ascencio in proti Campamento Las Torres. Ta del pohoda vključuje vse vrste terena: skalnate obale, sušna zemljišča s prahom in kamenjem, gozdovi dreves lenga in ogromno zlatih prerij. Ko pridemo do vrha strmine, zavijemo za vogal in spodaj vidimo ogromno dolino Ascencio. V daljavi opazim ljudi, drobne kot žuželke, ki pohodijo tja, kjer sem zdaj.
Naš lokalni vodnik me pričakuje. "Neverjetno, ne?" Se zasmeji. Stojim tam v šoku. Ne le, da vidim te drobne očala v daljavi in mislim, da "še vedno moram priti tja", ampak mislim tudi na te uboge duše v daljavi za menoj, ki se borijo, da bi se podale tja, kjer sem zdaj. Nadaljujemo in dve uri pozneje prispemo v kamp. Tistega večera (čeprav nikoli ne bi vedeli, da je bil večer ob 18-urni sončni svetlobi Patagonije) se številni pohodniki združijo pod enim zaprtim prostorom. Fizično izčrpani smo nazdravili s pivom in vinom, ki smo ga v tem paketu nosili ta trenutek. Skoraj smo zaključili W in zjutraj nas čaka zadnja ovira za osvojitev - Torres del Paine.
5. dan: Torres del Paine
Zbudimo se ob 4. uri in začnemo pohoditi eno uro v temi, po skalnem naklonu. Še nekaj minut, preden se zore prebije nad obzorjem, se moram spraviti na vrh tega vrha, kjer bom, če bom imel srečo, videl enega najbolj vznemirljivih in legendarnih pogledov na zemlji: Torres del Paine, v tistem trenutku, ko sonce zaide v vrhove. Pred seboj opazim šibke namige rožnatega zlata, ki se operejo na kamnih in se začnem hitreje premikati. Dobesedno dirkam sonce. Le nekaj trenutkov po tem, ko sem se dvignil nad skalo iz behemota in, ko sem zadihal, sonce prečka obzorje, ki je na gorskih vrhovih sprožilo ogenj svetlobe. Sončna svetloba teče navzdol ob stolpih kot lava.
Pohodnik čez zadnji viseči most zadnji dan naše poti.
Celotno potovanje lahko povzamemo z eno besedo: veličino, tako zunanjo kot notranjo. Seveda obstajata neizmernost in veličanstvo pokrajine, pa tudi šok nad lastno osebno vzdržljivostjo, ko se spopadam s kapricičnim vremenom in omejitvami lastnega telesa. V Patagoniji me ne le opominja, da je zemlja živa, ampak sem tudi navdušen in se počutim živega.
Morali smo oditi ob 4h zjutraj na pohod, da smo na prvo luč ujeli znamenitega Miradorja Torresa. Tu osamljeni pohodnik opazuje vrhove, medtem ko sonce vzhaja.
Ko razmišljam o tej maudlinski misli, sonce zaide pod vrsto oblakov iz borovničevih barv. Mladenič, ki sedi na skali nekje stran, pristopi k meni in reče kaj takega, če bi se neznanec, ki se je vrnil domov v New Yorku, morda počutil neprijetno, toda tu se čuti posluh. "Ali ni to nekaj lepega, kar smo ravno doživeli skupaj?" Kolikor svet je včasih zastrašujoč, imamo privilegij, da v njem doživimo lepoto, ne glede na to, kako bežna je.
![Kanadska Različica Torres Del Paine: Gore Nagrobni Spomenik [PICs] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/preview/trip-planning/canadas-version-of-torres-del-paine-the-tombstone-mountains-pics.webp "Kanadska Različica Torres Del Paine: Gore Nagrobni Spomenik [PICs] - Matador Network")
