Foto: Piotr Pawłowski
Chelsea Rudman ponuja nekaj odgovorov na vprašanje: "Zakaj Varšava?"
BREZPLAČIL sem se zaradi prevlade barve sive, ko sem se sprehajal skozi prehod, odtisnjen z blokadami črk "Warszawa Centralna."
Pravkar sem prišel v Varšavo nekega oblačnega dne in videti je, da je oprano belo nebo pretirano spodbudilo mestne nizke betonske zgradbe v mestu, ki so se počepale v zaplate zaraščenega plevela. Avtomobili, avtobusi, ulične stojnice in celo strogi ljudje na videz so bili videti oblečeni v utišane tone, ki bledijo v eno barvo: sivo.
Na potovanje nisem nameraval priti v Varšavo - tam sem končal, da bi zaprosil za vizum - ker so me vodniki in prijatelji opozorili pred poljsko prestolnico in jo poimenovali, resnično grdo.
V Varšavi ni nobenega gledalca, ki je bil brutalno razbit s nacisti in jih nato Rusi obnovili v komunistični beton. Toda ko sem raziskoval grimaste ulice in spoznaval mesto Varšave v poljski zgodovini, sem začel čutiti, da si zasluži boljši ugled.
Nima bleščanja in glamura krakovskih srednjeveških stenov in gradu Wawel, vendar mi je Varšava bolj kot večina mest, ki sem jih videl, pomagala razumeti duh in moč naroda njenega naroda.
Foto: nicksarebi
1. Varšavski muzej v porastu
Potem ko sem si zagotovil sobo v hostlu, zgrajenem v nekdanjih uradih odbora za sladkor ZSSR, sem se napotil v varšavski muzej v Varšavi.
Izkazalo se je, da je to odlično mesto za začetek, saj daje temeljit temelj na enem najbolj formativnih dogodkov v polni burni zgodovini Poljske. Nejasno sem se spomnil besed "Varšavske vstaje" iz srednješolskega učbenika, vendar pred muzejem nisem vedel skoraj ničesar o grenkem uporu, ki so ga Varšavci vodili proti eni najmočnejših vojsk, kar jih je bilo kdaj koli.
Skoraj dva meseca so milice, večinoma civilne osebe, razstrelile barikade na ulicah in tihotapile orožje skozi kanalizacijske predore, ki so se borile, da bi za mestnim blokom ponovno prišle v mesto. Obkroženi s nacisti, brez upanja na zmago brez zavezniške pomoči, so Varšavci vodili svoj obupni boj, dokler hrane ni bilo tako malo, da so ocvrli krofe v parfumih in pokopališča so bila tako polna, da so pokopali svoje mrtve na ulicah.
Zavezniki niso nikoli prišli in ko so se Varšavci končno predali, so nacisti celotno prebivalstvo izgnali iz mesta in ga sistematično porušili. Kot je zapisal moj zvočni vodnik: "Govorimo o evakuaciji in uničenju enega največjih mest v Evropi, glavnem mestu ene največjih držav."
Muzej dokumentira boj s primeri milic in orožja, poleg kopij podzemnih radijskih postaj in raztrganih dopisov, ki jih je dostavila vstajajoča poštna služba.
Tu sem preživel skoraj tri ure, pa tudi to ni bilo dovolj, da sem besedilo prebral na vseh 50 ali več eksponatih muzeja. Za 5 PLN (1, 50 USD) z mojo mednarodno potovalno kartico za mlade (10 PLN redna cena) je neverjetna vrednost, čeprav je bil 10-krat PLN avdiovodnik verjetno nekoliko pretiran.
Foto: Harshil. Shah
2. Tramvaj in Stare Miasto
Zgrabil sem ropotajoči tramvaj proti severu proti, upam, mestnemu Starem mestu ali Stare Miasto.
Nisem mogel razvozlati poljske poti, navedene na tramvajskem postajališču, in avtomobili so se ustavili tako pogosto, da bi bilo mogoče hitreje hoditi, toda živahna, drhteča vožnja s tramvajem je bila dobra nadaljevanje treznega muzeja.
Bila je manj gneča kot katera koli vožnja z metrojem, ki sem jo vodil po mestu, in napolnjena z vsemi, od najstnikov do igranja z iPodi do babic, ki so nosile vreče zelja, je bila odlična za opazovanje ljudi.
Ko sem obiskal muzej, sem še globlje spoštoval varšavsko "staro mesto", ki na žalost ni več tako staro. Pred vojno je soseska gostila pomembna politična in kulturna središča iz 13. do 20. stoletja, a so jo, tako kot večino Varšave, uničili nacisti po neuspeli vstaji.
Čudežno je bil večji del starega mesta skrbno obnovljen, in čeprav so bila barvna opravila videti sveža, so se mnoge stavbe zdele tako arhitekturno natančne, da je bilo težko verjeti, da ne vidim originalov.
Moja tura se je začela na severnem koncu soseske, pri razpadajočem, rdeče opečnem Barbikanu, srednjeveški stražni stolp s starim mestnim obzidjem. Šel sem proti jugu skozi lok navzdol po cesti, obloženi s prodajalci, ki so prodajali pivske ljudske lutke in krasne majice poljske zastave, nato pa se sprehodil do tržnice Staro mestno jedro in občudoval svetlo roza kraljevi grad, kjer je živel vsak poljski monarh 16. stoletje do tretje ločitve Poljske leta 1795.
Zasukal sem se pod tendo, da bi se izvlekel iz rahlega dežja in posnel nekaj slik kupolastega strehe in stolpa, opazoval, kako je nekaj turistov, ki pijejo drago kavo v enem od lokalov na prostem.
Na jugu se je v Kraljevo pot odpiral tesen trak trgov in zadnje uličice, dolga ulica obdana s starodavnim in modernim vladnim sedežem.
Po najboljših močeh sem si razvozlal, katera palača je bila z uporabo Varšavskega imenika, ki mi ga je dal hostel, vendar je dež močneje padal in palač je bilo res veliko. Ustavil sem se pred predsedniško palačo in si vzel trenutek, da bi prebral razstavo, ki spominja na predsednika Lecha Kaczyńskega, ki je tragično umrl v letalski nesreči en mesec pred mojim obiskom.
Končno sem se odpravila do vrat Varšavske univerze in občudovala akademske zgradbe in dolga dvorišča ter, kar je še pomembneje, poiskala večerjo.
Foto: moniko moniko
3. Pierogis in mleczny palice
Zaobljubil sem se, da bom na potovanju jedel čim več lokalnih specialitet, zato sem našel restavracijo pierogi.
Moj hostel je priporočal kraj, južno od Stare Miasto, imenovan Pierogarnia na Bednarska, ki je za vogalom prisoten iz majhnega parka.
Nekaj minut sem strmeče pogledal na poljske sezname, ki so se na črni plošči strgali, preden sem skupino britanskih poslovnežev vprašal za priporočila. Smejali so se in na pult nakazali kup angleških menijev.
Naročila sem, s kazalcem, vegetarijanski vzorčnik, krožnik okusnih cmokov, katerih nadev je vseboval krompir in sir, začinjen bulgur in gobe ter šarlano špinačo. Bilo je okusno in z 18 PLN (5, 50 USD) večerjo po ugodnih cenah.
Moj prvotni načrt za večerjo je bil najti mleczny bar. Pomeni "mlečni bar", vendar te restavracije v slogu kafeterije ponujajo širok izbor tradicionalne poljske hrane. Slišal sem njihovo redko urejenost, preprosto hrano in dolge proge, ki so jih naredili za najbolj avtentična varovanja iz časa komunizma, toda zloglasni ščurkov bar, ki sem ga iskal v bližini varšavske univerze, je bil očitno zaprt.
Naslednji dan sem dobil mleczny izkušnjo, medtem ko sem se sprehajal po drugi soseski z Antoineom, francoskim popotnikom, ki sem ga spoznal v hostlu. Bar Ząbkowski s preprostimi platnenimi zavesami, plastičnimi stoli in slabo prevedenim menijem je izpolnil pričakovanja.
Antoine in jaz sva poskušala dešifrirati pohabljeno angleščino - kaj za vraga je bila "piščančja debela?" - nato sva našo zapoved napisala v poljščini na ostanek papirja in jo poslala starejšemu blagajniku.
Hrana je bila verjetno najboljša, kar sem jih kdaj postregel z jekleno lončico. Cene so bile tudi v obdobju komunizma: solata iz kumar, krožnik pirogij, košček piščanca ("piščančje stegno", kot se je izkazalo) in soda me je stala 13 PLN (4 USD).
Foto: zakwitnij
4. Praga
V Varšavi sem moral ostati do naslednjega jutra, da sem odstopil od vloge za izdajo vizuma, vendar sem se ves dan zadrževal, da bi nadaljeval raziskovanje. Antoine je predlagal, naj si ogledamo starejšo okolico čez reko, Praga Północ.
Med komunističnimi nižinami smo videli nekatere edine preživele predvojne stavbe v Varšavi. Ogromne čebule modre čebule cerkve svete Marije Magdalene, ene redkih pravoslavnih cerkva na Poljskem, so bile vidne še preden smo končali čez Wislo.
Sprehajala sva se po poplavljenem bregu reke, dokler se nisva spotaknila na razgibani zunanji tržnici, za katero se je Antoine, ki je preskakoval njegov vodnik, odločil, da je bazar Różyckiego.
Azijski sokolarji so nas poklicali izza hrbtov otroških oblačil, vitkih oblek in izbranih kavbojk. Kupil sem dolgo belo krilo za 25 PLN (7, 50 USD), ki mi je bilo nekako všeč, čeprav je bilo preveliko in je bilo videti kot prt.
Po kosilu z mleczny barjem smo se sprehodili mimo destilarne Koneser Vodka v upanju na ogled ali vsaj nekaj brezplačnih vzorcev. Očitno je mogoče urediti ture, vendar očitno nismo našli očitnega vhoda za goste, zato smo pred zgodovino tovarne brali o zgodovini tovarne, preden smo se vrnili proti mostu.
Objem grdega
Ko sem nahrbtnik vlekel mimo zapuščenih stavb in razbil okna na poti proti železniški postaji, sem se znova vprašal, kaj je kdaj ustvarilo, da je nagrada Sovjetov betonirala kot gradbeni material.
Foto: Grzegorz Łobiński
Tudi ko močno sije sonce, je stolp kulture in znanosti, ki stoji ob železniški postaji, videti dvorec družine Adams, mračen in turoben.
Varšave pa nisem maral, ker je bila lepa (ali pa tudi ne). Všeč mi je bilo, ker je kljub vsemu, kar je še bilo tam, spet srce trikrat razdeljene, a ponosno vstale Poljske.
