Potovanja
Ko sonce zahaja v Luang Prabang v Laosu, na stotine budističnih menihov odhaja iz svojih različnih templjev in hodi v enem samem spisu po mestnih ulicah, nabirajoč milostinjo. Ta vsakodnevni ritual, ki sega v 14. stoletje, se danes izvaja v glavnem tako, kot ga ima že 800 let - kot tiha in duhovna reka pomaranče, ki se giblje po mirnem, težkem zraku zgodnjega jutra ob reki Mekong.
Usmiljenje je večstoletna praksa, ki naj bi menihom učila ponižnost in sočutje do tistih, ki delijo milostinjo. Stanovalci in turisti se pred zori nekoliko zjutraj odpravijo na pločnike, da bi postavili svoje stolčke in odeje. V rokah nosijo tkane košare, ki vsebujejo milostinjo, običajno lepljiv riž. Pobožni budistični prebivalci tiho čakajo; kramljanje običajno izhaja iz grup turistov. Nekdo se giblje po ulici. Val pomaranče je na poti. Ko zadene, ne mine, dokler jata templja ne prejme svojega deleža milostinje. Potem pred vami teče zbor menihov iz sosednjega templja, upognjene glave, iztegnjene roke, popolnoma tihe. Potem pa še en. In še eno. Trideset minut kasneje se je vaša trgovina z lepljivim rižem izpraznila in se nekoliko izčrpate. Oranžnega vala ni več in pustili ste sedeti na mirnem bulvarju z relikvijami francoske Indokine, ki vas obdaja - razpadajoče kolonialne zgradbe, dvorci in frankofilske kavarne s svojimi še vedno vlečenimi polkni - občutek, kot da ste pravkar sodelovali v brezčasnem dejanju da bi morda, samo morda, očistil vašo utrujeno dušo.
Luang Prabang je duhovno središče Laosa, zato se tudi po končani procesiji, ki se ukvarja z milostjo, zaključi razmerje med menihom in ne-menihom, kot da je deset proti ena. Sprehajal bi se po ulicah in lovil bliske oranžne, ki so se sprehajali po vogalih, zdrsnili v templje in brskali mimo mene na kolesih. Na videz vseprisotna prisotnost teh menihov v tem majhnem polotoku, sredi laotske džungle, zasutih med rekama Mekong in Nam Khan, je bila začarana.
Avtor fotografije
Prejšnjih nekaj tednov sem potoval solo v Kambodžo in s prijatelji v Bangkoku in Chiang Maiju na Tajskem. Če sem letel nad blatnim Mekongom in se potapljal med razgibanimi pogorji, da bi pristal na majcenem letališču Luang Prabang, sem takoj ugotovil, da je to mesto odmik od mojih predhodnih potovanj po jugovzhodni Aziji.
Za začetek ni bilo gneče. Dve od treh noči smo bivali v Luang Prabang, moja spremljevalca in jaz sva bila edina gosta v našem hotelu, Belmond La Résidence Phou Vao. Umazane ceste so bile prej norma, ne pa izjema, ko ste zapustili središče mesta. Nekega dne sva se s prijateljem peljala s kolesom iz hotela 30 kilometrov po naključni cesti, kjer smo pedalirali pod krošnjami dreves nepopisno zeleni in debeli, medtem ko oblaki nezadržno plujejo po gorski dolini, ki nas obdaja. Na povratku smo se ustavili pri Ock Pop Tok, tradicionalni laoški trgovini z ročnimi obrti s pogledom na Mekong. Kolesa, obremenjena s šali in prevleko za blazine, smo se odpravili nazaj v mesto, kjer smo se ustavili, da bi raziskovali enega od tridesetih budističnih templjev Luang Prabanga - kolesa so ostala odklenjena pri templskih vratih, ker je Luang Prabang takšno mesto.
Ampak to je spomin na dve jutranji mizi, ki ostaneta z mano, mesece po vrnitvi iz Luang Prabanga. Prepričajte se oranžni ogrinjali - barvi, ki je v navadno mirnem okolju tako vpadljiva in živa, da pritegne pozornost kamor koli. Krivite to tradicijo - pokleknil sem z nogami, zataknjenimi za menoj, in glava se je klanjala v tišini, težka teža religije in dostojanstva ter strogosti (in vlažnosti) je vdirala v vsako sekularno por v moji koži. Krivite to, da sem sedel na pločniku sredi Laosa in predajal lepljivim rižem menihom, mladim in starim, medtem ko je zgorela oranžna voda Mekonga odletela ob obalo nekaj sto metrov naprej, vodni bivoli pa so se skrivali in tukirali. tuks je mirno sedel ob robniku - bil sem v Luang Prabang-u, izgubljen v brezčasno transcendentni izkušnji prvih nekaj minut po sončnem vzhodu, ko svet ujamejo, da drgne svoje zamegljene oči, in ni prepričan, če je buden, spi ali se zatakne nekje vmes.
