Načrtovanje potovanja
Pred časom je Marshall Humphreys še dva popotnika odpeljal v mene v pokopališko jamo Rimarau, zataknjeno v gozdu na Atiu, enem od 15 otokov, ki sestavljajo kuharje.
Marshall se je specializiral za to temno turo, ki vodi obiskovalce globoko v jamo, prepredeno s skeletnimi ostanki. Za ločevanje lobanj ni vrvi in ljudje morajo preprosto gledati glave, roke in noge, da se ne zaletavajo v stalaktite ali stopijo na raztresene kosti.
Atiu ima 450 prebivalcev (z eno kraljico in dvema kraljema), kar je število od 1800 v 18 letih upadlo. Ko otroci končajo fakulteto, pogosto zapustijo otok, saj doma preprosto ni nobenih delovnih mest. V celotni državi ni prodajnih mest in samo ena majhna tržnica na Atiu. Otok že pet let nima svojega zobozdravnika in otočani morajo leteti v Rarotonga, najbolj naseljeno Cookovo otočje, za vsakršna resna zobozdravstvena dela, ki jih higieničarka ne zmore sama.
In vendar, Marshall mi pove, ko se vozimo po temni cesti proti njegovemu domu, Atiu si prizadeva, da bi privabil turiste. Poleg svoje pokopavalne jamske turneje vodi še eno jamsko turo in otoško turo. Na otoku lahko spi 70 gostov, največja nastanitev pa ima šest celotnih sob, namenjenih prenočišču, vendar jih v nobenem trenutku še nikoli ni obiskalo 70 ljudi.
Celo z vsemi otočani in polnim naborom obiskovalcev bi bila nova cerkev komaj napol polna.
Bivam v B&B Atiu Homestay, ki je preprosto dodatna spalnica v Marshall-ovem domu. Ko se je leta 2005 zadnji otrok odselil, sta Marshall in njegova žena Jéanne odprla svoj dom za obiskovalce. Jéanne, profesionalna umetnica, je trenutno na Novi Zelandiji, zato je Marshall edina druga oseba v hiši pri meni.
Bivam v stari spalnici njegove hčere. Ima dve zakonski postelji in majhno polico s knjigami Dan Brown in družinskimi fotografijami. Okno se rahlo odpre in skozi sobo skozi noč piha rahel vetrič. Zjutraj me prebudi petelin.
Za zajtrk Marshall razreže papajo in mi ponudi žito in mleko. Sedimo za kuhinjsko mizo in klepetamo o Atiu. Marshall je le eden izmed peščic organizatorjev potovanj na otoku. Z le 1200 obiskovalci na leto, predstavljam, da vsi delajo vse, kar lahko, da bi denar turistov potegnili k svojim osebnim podvigom, glede na to, da je Atiu največji vir zaslužka.
Med požirki kave (narejene iz fižola, nabranega na otoku) vprašam Marshallja, kakšen je turistični model Atiu.
"Ljudje hrepenijo ob besedi" golf "in" letovišče ", pravi. "Grozno bi bilo imeti letovišče." In vendar, pravi Marshall, ko gleda skozi okno na zeleno listje, ki raste na njegovem dvorišču, ima otok velik potencial, ki ga preprosto ni mogoče uresničiti. Nekatere sprehajalne poti na otoku je treba nadgraditi, udobja, ki jih mnogi pričakujejo - na primer hitra internetna storitev - pa preprosto ne obstajajo. V nerodnem nasprotju resničnosti morajo otočani uravnotežiti dejstvo, da je turizem največja panoga (ki ji sledi taro in proizvodnja kave) z dejstvom, da preprosto ne dobijo toliko turistov.
Neverjetno težko je uskladiti naložbe v turistično infrastrukturo, pa vendar, ali bi nadgrajene ponudbe in večje možnosti za zabavo pritegnile več ljudi?
Žvečil sem košček tosta in razmišljal o vprašanju. Z več naložbami v turizem bi sploh sedel v Marshallovi kuhinji in razpravljal o nihanjih občutljivega ravnotežja na majhnem otoku v južnem Tihem oceanu? Uteho se mi zdi, če vem, da lahko kadar koli na tem otoku obstajajo trije ali štirje zunanji sodelavci.
Moja izkušnja ni konzervirana; oblikovan je v tisto, kar naredim, ker nisem eden od deset ali celo sto drugih ljudi, ki prihajajo in odhajajo z malo razmišljanja, kaj njihova prisotnost počne in kaj pomeni. Dva dni me je Marshall vozil v svojem tovornjaku in se smejal izgubi ključev, ker jih je prvič v letih vzel iz vžiga in mi pomagal izbrati novo sodo, ki bi jo poskusil iz hladilnika na trgu.
