Pripovedni
Bližal se je konec našega 9-dnevnega potovanja po severu Kenije in konec našega rezervoarja bencina.
Bilo je še zgodaj, a vročinska dneva nas je že pokrivala v debeli odeji. Naš AC je prenehal delovati, ko smo zapustili pisarno najemnih avtomobilov v Nairobiju, tako da smo se zdaj razkropili po vseh oknih in pustili, da se je znotraj avtomobila, torb, škatel s hrano, na telesih usedel debel sloj prahu. Moj sopotnik Ian je nalival vodo na bandane in smo jih ovili okoli glave za nekaj minut hladnega olajšanja. S prstom sem se prijela čez roko in pod zlato rjavo umazanijo je puščala sled blede kože. Umazan, izčrpan in tako vesel.
Tako je bilo, dokler skupina petih ali šestih mladeničev ni stopila pred nami po ozki cesti, ki je obkrožala avto, vsak s pištolo čez ramo. Ojoj. Sprehodita se na obe strani - ni treba, da se nam okna spuščajo, saj jih imamo že odprta do konca - in izmenjujemo vljudno, če smo previdni, pozdrave. Počasi se ozirajo po našem avtomobilu in vse skupaj zagrabijo. Na novo napolnjeni in filtrirani vrči z vodo so filtrirani s klorovimi tablicami, škatle za kuharsko opremo in prigrizki, umazana oblačila, ki so se naključno razlila po zadnjih sedežih. V naročju zaščitno držim fotoaparat, na obrazu mi je nalepljen napol osmešen napol nasmeh in čakam, kaj sledi. Nato trdo usmerijo na stvari v hrbtu - manjše steklenice z vodo, piškoti, arašidi. Artikle predajamo hitro. Nekaj fantov počuti ročaje na zadnjih vratih, vendar ne skušajo vstopiti. Z našim denarjem in elektroniko, ki je popolnoma izpostavljena, so to želeli - hrana in pijača - samo tisto, kar je potrebno za preživetje na vročem soncu. Še naprej se vozimo.
Olajšanje vzdihuje.
Nismo se preveč pogovarjali, samo nadaljevali smo in se bolj trdno držali drug drugega.
Puščava se je raztezala naprej, z vekomaj, z rožnatimi akacijevimi drevesi, pošastnimi mravljišči, korenimi in golimi grmovjem, mogočnimi skalnimi formacijami, oblačnim modrim nebom.
Pred majhno uro smo zapustili drobno, rdeče in rumeno cvetoče mesto Južni Horr, ko smo se spopadali po makadamski cesti, ki je postajala vse bolj groba, in vozili previdno, saj se nismo želeli zatakniti sredi nikjer samo z enim rezervna pnevmatika.
Moj partner v cestnem potovanju je naše potovanje po severni Keniji poimenoval kot pustolovščina "logičnega kaosa". Bila je čudovita zbirka osupljivih pokrajin, ogromnih nasmehov in izrazitih dvoročnih valov, ure izgubljenosti in prijateljev prijateljev na nejasnih lokacijah, ki so nekako vedeli, da prihajamo, in nam lahko posredovali malo informacij, da spremljajte nas, saj Google Maps ni najbolj vreden zaupanja izven Nairobija.
Občasno na potovanju bi šli mimo kamel, ki bi leno obračali glave proti nam, kot da bi prezirno rekli: »o, to si samo ti, « in noji, ki so se v trenutku, ko smo jih mimo njih, nerodno drveli po cesti. Toda zdaj se nam je zdelo, da smo kilometri edino živo bitje.
15 kilometrov kasneje sva (komično, a večinoma grozno) ugotovila, da sva na napačni cesti in da morava zaviti nazaj. Naše umirjanje je nekoliko zbledelo, ustavili smo avto in se pogledali. Te fante bi morali spet prenesti in kaj bi storili, če bi dobili drugo priložnost, zdaj ko bi točno vedeli, kaj imamo in da smo neumno izgubili mzungus (tujce)?
Ianu sem izročil potni list in gotovino, on pa je naše dragocenosti pospravil v različne krake okoli avtomobila. Zategnili smo se in se obrnili. Vklopil sem seznam predvajanja glasbe v Vzhodni Afriki, ki sem ga že prejšnji teden naložil na telefon, se navdušil in se poskušal sprostiti.
Naše prenagljene priprave niso bile potrebne. Na poti nazaj je na cesti še stal samo en revolver in zadovoljen je vzel čokoladico in nas pustil pri miru.
Potovanje po cesti je najboljša metoda ogleda države. V nekaj urah lahko vidite veliko različnih okolij in začnete razumeti, kako ljudje živijo svoje življenje kot odgovor na to, kje živijo. Severna Kenija je presenetljivo ekspanzivna. Deli zemlje so brezupno suhi in pogosto v bližini negostoljubnosti. Pa vendar je odnos ljudi do njihove zemlje kljub močnemu dostopu do virov še vedno močan - zanimalo nas je, da smo videli samotne množice (domove, narejene iz palic, kravjega gnoja in zemlje) s kilometri neplodne puščave naokoli. Kasneje mi je en kenijski prijatelj rekel, da se številne družine upirajo zapuščanju zemljišč, ki so jih lastniki že generacije, tudi če to pomeni, da bi se več ur sprehajale, da bi se povezale z drugimi ljudmi.
Nikoli ne bi oprostil vedenja mladih oboroženih roparjev, ki smo jih srečali, vendar je enostavno razumeti, da jim tako uspe preživeti v ozračju, ki ni ravno prijazno do preživetja.
V devetih dneh smo se veliko izgubili. Izkazalo se je, da Google Maps ni vedno vreden zaupanja izven Nairobija. Prvi dan smo se izgubili v vasi pšeničnih polj, ki jih je na sončnem zahodu zažarelo sonce. Vse je bilo zeleno in zlato, bujno iz gozda, ki je tekel ob njem. Našemu avtomobilu so sledili navdušeni dvoročni valovi, streljanje iz majhnih otrok, ki so se smejali in tekali za nami. Dva dni pozneje smo se peljali skozi prikrite dele puščave, kjer so za nami tekli tudi mladi gozdni ovčarji, vendar s suhimi usti, ki so nas privabljali za vodo. Zbrali smo vodo na vrhu gore v pogorju Ndoto z našimi vodniki moran Samburu, se povabili v množico na jezeru Turkana, da smo si ogledali družinski kup rib, ki se sušijo na vročem soncu, in naredili ovsene kosmiče v oblačnem gozdu slon je brizgal v jezeru nasproti nas, edine tri duše na jezeru Paradise v nacionalnem parku Marsabit tisto jutro.
Pot v Loiyangalani ("mesto mnogih dreves" v Samburuju), mestecu na jugovzhodni obali jezera Turkana, je iz vulkanske kamnine - čudovita pokrajina proti svetlim turkiznim vodam. Turkana je največje puščavsko jezero na svetu in ogromno gnezdišče za nilske krokodile. Loiyangalani je dom številnih plemen, vključno z El Molo, najmanjšim plemenom v Keniji. Večina prebivalcev živi v številnih domovih, domovih iz palic, kravjega gnoja, pepela in zemlje. Mnogiatte so bili tradicionalno ustvarjeni za pol nomadska plemena, kot je Samburu, da so lahko hitro sestavili, spakirali in odšli, kadar je to potrebno.
Najboljši nasvet za potovanje po cesti je, da se izgubite, ne glede na to, ali gre fizično, v pogovoru z neznanci ali v mislih, ki gledajo skozi okno, ko se pokrajine sprehajajo. Ker smo si vzeli čas, bi lahko začeli nekoliko bolje razumeti odnos ljudi v Keniji do svojega okolja in razmišljati o tem, kaj želimo, da ta odnos pomeni za nas v vsakodnevnem življenju.
Tukaj je nekaj ljudi, ki smo jih srečali in s katerimi smo se srečali na poti.
Pleme Samburu naseljuje severne nižine Kenije in ga tradicionalno sestavljajo nomadski pastoralisti. Naše potovanje je bilo polno hihitajočih se otrok - od štirih golih mladih fantov, ki so se izmuznili iz luknje za plavanje, ko smo se približali otrokom, ki so nas spremljali deset minut na varni razdalji, preden so ugotovili, da smo lahko prijatelji, in potem so bili nenadoma na naši strani, vneto se vlečemo za roke.
Vasica Ngurunit, obdana s panoramskim pogledom na gorski potok Ndoto, je čudovito območje dežele Samburu. Od prvih trenutkov, ko smo se zapeljali v mesto, sem bil navdušen in območje nikoli ni izgubilo svoje čarobne svetlobe. James, naš vodnik, je mobran Samburu (bojevnik), katerega tradicionalna dolžnost je braniti svojo skupnost in živino. Zjutraj smo srečali njega in našega drugega vodnika Davida zgodaj, da začnemo celodnevni pohod po eni od bližnjih gora, Laldira. Ni urejenih poti, namesto tega smo se skozi ostre grmovje prebijali in se pet ur povzpeli po skoraj navpični steni.
Trgovec v mestu Ngurunit, ki je prodal izbor blaga, od kokosovega olja do cigaret. Ustavili smo se pri njegovi trgovini, da smo si nabrali dodatne steklenice vode (res je nikoli ne morete imeti dovolj), preden smo se spet odpravili na cesto in si prislužili ta njegov prijazen portret.
Preden se povzpnemo na Mt. Ololokwe, kampirali smo v kampu Sabache, krasnem in skoraj že tako prazno kampu na dnu gore. Brez glavne oznake na glavni cesti smo večkrat prehodili odcep in prispeli tako, kot je sonce zahajalo čez zlata drevesa in safari šotore. Daniel, prikazan tukaj, nas je nestrpno pozdravil in od njega smo izvedeli, da je bila v zadnjih dveh mesecih le še ena gostujoča skupina. Nezanimiv za to je on in drugi možje Samburuja, ki skrbijo za tabor, do poznega časa užival v ohlapnih listih tobaka in šali. Čudili smo se, koliko neverjetnih najdišč mora biti v Keniji, na katere nihče ne hodi, in zakaj se je počutil tako skrivnost.
