Pripovedni
V katerem David Page krmari po tvitovki, jedo divjo prašičjo obaro, sreča kraljevega agenta in priča ustvarjanju (z "varne" razdalje).
Krater Pu oo, Veliki otok. Foto: exfordy
NA VELIKEM OTOKU delam zgodbo. Ali bolje rečeno, zgodbo sem naredil, kot sem le lahko, v eni prigušeni noči v Hilton Waikoloa (Mauna Kea je zaprta zaradi prenove) razstrelil celoten proračun za nastanitev in zdaj sem v Puna, na mokri strani, v najemnem avtomobilu, s 36 urami, da vidite, kaj v resnici gre na Havajih.
In morda upam, da vidim kakšno dejansko vročo lavo.
Videla sem krater in hlape. Zdaj sem na poti tja, kjer naj bi se v ocean vlil stopljeni kamen. Razmišljam, da bi se lahko ustavil na poti na plaži Kehana, južno od Pahoe, kjer sem slišal, da se bo zgodil kakšen pozno temen dogodek, ki med drugim vsebuje žonglerstvo in gole ženske, ki plešejo na črno pesek. Če ga najdem. Nato poberem avtostopiča in se dogovorim, da ga bom peljal vse do Hilo.
"Vidite to brazgotino?" Pravi, ko se je lotil diskutacije o tolpah v Pahoi, kako je nekoč zabodlo pet ali šest tašč, kako ne bi smel tja ponoči. "Še prej ni bilo tako", pravi, "droge, led."
"Pomeni kristal?" Vprašam in poskušam zveneti, kot da imam pojem.
Čez cesto kaže na steno betona, ki se dviga deset metrov nad plevelom ob rami. "Videla sem fanta, kako se vozi z avtomobila s tega nabrežja na parkirišču, nato pa se umakne in prečka cestišče." Nato se zagleda v žareč opis dirkačev z dirkališčem v Hilu.
Kar naenkrat se zdi, kot da se vsi okrog nas trepetajo. Ljudje se vozijo čez robnike in se v nedeljo popoldne ob 14:00 družijo na avtomobilih na parkiriščih s trgovinami. Na parkirišču Borders so vozila z lobanjami, pritrjenimi na kapuco. Ena nalepka odbijača se glasi: "Otoki so na ledu."
Deževen dan v Hilu. Foto: oko einsteina
Parkiram na robu parcele. Moj sopotnik, slabo zlorabljen vaf, stopi v kapalko. "Zjutraj je bilo sončno, " pravi. "Verjetno bo spet sončno."
Pot se usmerim proti knjigarni. Potrebujem odmor od ceste. Potrebujem nekaj lokalnih melodij za predvajalnik CD-jev in kofein. Na poti v križam poti z očetom in njegovo deklico. "To je zmešan avtomobil, očka, " pravi in kaže na nizko položen japonski mini pickup sredi 70-ih, narejen v Bondu, in mat črno premaz. Izpod zadnjih vrat na pločnik kaplja tekočina (voda? Bencin? Kri?).
"Ja, " pravi moški in dvigne hčerko v naročje. "To je zmešan avto."
V hipoteki starega hipija vprašam, kaj bi moral dobiti z lokalno glasbo, ki bi resnično poosebljala duh kraja. O tem razmišlja resno in že kar nekaj časa. Skoraj umaknem vprašanje. "Iz, " končno reče. "Havaji, 1978."
Kar bom kmalu prepoznal, še posebej, ko bom prišel na "White Sandy Beach of Hawai'I" in "Over the Rainbow / What a Wonderful World", kot zvočni posnetek, ki sem ga že več ali manj prekinil, odkar sem odstopil. letalo pred dvema dnevoma.
(Na letalu je bil kolega poleg mene kmet rib in školjk, ki se je vračal s poroke v Cabo. Povedal mi je o pomanjkanju asfalta na otokih. Potem mi je pripovedoval o steklenicah meskala in absinte ter tekile v njegovem kovčku in o odličnih tabletah za spanje, ki jih je pobral na letališču v Mehiki. Zaprli smo si plastične skodelice, prežvečili kocke ledu in nato zaspali.)
Cesta je štiri hoda od Hila, drago je nadstropje z dovolj levimi zavojnicami in širokim srednjim odtokom. Tri sklope starih daljnovodov vodijo čez, kar je videti kot zapuščena rafinerija, rjave barve, postavljene proti sivim nebom. Vse vmes je poraščeno z mutantnimi kolonijami trstičja in trave ter noro cvetočim grmičevjem - vse prvovrstne stvari sveže ob oceanskih vetričih.
"Če bi le za en dan naš kralj in kraljica obiskala vse te otoke in vse videla.. Kako bi se počutili med spreminjanjem naše zemlje? Si lahko samo predstavljate, če bi bili naokoli in na njihovih svetih tleh videli avtoceste? "- Iz
Vozim skozi enoto, ki se imenuje Havajski rajski park. Na robu avtoceste na Shower Drive je nov dom spektakla s kombijem, parkiranim na še dovozni kolovoz. Na umazanem dvorišču čez cesto visi perilo. Pljuva dež.
Zapeljem v odcep z lavo kamnom pred ponjavo s ponjavo in oglašam precej poceni kosilo. Na transparentu je napisano "Kraljevina Havaji (ponovno postavljena havajska vlada je bila 13. julija 1999 ponovno postavljena)." Parkiram poleg Range Roverja z drsno ploščo iz nerjavečega jekla, privarjeno na sprednji del.
Gospod na koncu žlice priporoča kombinacijo svinjine in graha ter goveje enolončnice. Vzamem svoj krožnik in sedim v praznem stolu za edino mizo, nasproti moža, ki se bo sčasoma predstavil kot Sam Kaleleiki Jr., predstavnik okrožja 1, zakonite havajske vlade. Ljudje ga kličejo strica Sama, pravi. Na sprednjem zobu ima dolge bele Fu Manchu, obrvi iz soli in popra in zlato kapico. Poje kosilo z golimi prsmi.
Pripoveduje o svojem času v marincih, v Koreji. Kako se je naučil streljati in brati. Kako je nekoč padel v jarku binjo, ko je kos valovite kovine popustil. Kako je skočil v ocean, da bi se opral. Kako je leta 1962 kupil 3-sobno hišo v Oceansideu v Kaliforniji za 5.900 dolarjev. Kako je njegova hči leta 1988 prodala za 178.000 dolarjev (s tovornjakom), je takoj izgubila ves denar v Vegasu.
"Očka, " je rekla po telefonu, "rada bi prišla domov."
Marinci na Havajih, 1893
Pojasnjuje nelegitimnost suverenosti ZDA na Havajih, ki temelji na strmoglavljenju monarhije s strani ameriških marincev leta 1893.
Opisuje pripravo nove ustave in prve "zakonite" volitve leta 1999, ki jih je poimenoval kot državni udar. "Dolgo nam je trajalo, " pravi, "ampak to je življenjska pot." Govori o tem, kako so vsi dobrodošli, le kanake imajo popolne pravice, kako je kraljestvo dobilo nekaj denarja v švicarski banki in kako ima Hugo Chavez izrazil zanimanje za srečanje s premierjem.
Vprašam ga, ali je ustava na spletu. Misli, da je. Predsednika vlade pokliče na svoj mobilni telefon, da se prepriča. Zvišati mora glas, da se razume. "Menda, " je odgovor. "Zveni, kot da imajo tam divjo zabavo, " mi stric Sam mi namigne.
Nemka prihaja, da se odreče državljanstvu EU in se s tem pridruži Kraljevini. Moram opraviti test. "Sem nervozna, " pravi. "Angleščina ni moj prvi jezik."
"Naj vam dam odgovor, " pravi stric Sam.
Ženska jo pogleda, se zasmeji. "Nekateri odgovori so res smešni, " pravi.
"Trudimo se, da je zabavno, " pravi stric Sam.
V vasi Pahoa so večinoma cerkev z ploščami, pokriti deski in bungalovi, ki se prikradejo na hodnike. Čez cesto pred mojim avtomobilom hodi mlad moški v klobuku avstralskega sedlarja in celovečerni oljni mostiček. Drugi, z obrnjeno baseball pokrovko, se prikrade ob Cash & Carry in maha vsem mimoidočim.
Na drugem koncu mesta poberem drugega avtostopa, imenovanega Angie. Sledim njenim navodilom po makadamski cesti do oblačilne skupnosti, kjer živi in študira permakulturo. Ogleduje me z vročo hišo: paprika, slonski cilantro, jedilna begonija, stročji fižol velikosti kumar, ki rastejo iz zdrobljenih kamnin lave. "Najbolj moramo storiti plevel, " pravi.
Pridružim se napol oblečeni skupnosti za večerjo divjih prašičjih enolončnic in drugih domačih mešanic. Spoznavam, kako je bil Rockefeller vključen v program evgenike, kako oshi in kristi premikajo preveč energije in kako so podgane vdrle v pralnico, da bi prišle do milnih oreškov.
Do 19.30 sem avto napeljal čez več starih lavskih tokov in se pripeljal mimo kontrolne točke do konca ceste. Dež je nehal. Noč je temna in meglena. Znaki opozarjajo na ohlapne kamnine, zemeljske razpoke in padce.
Nataknem si žaromet, se spotaknem mimo porta-lončkov, mimo katerih uslužbenka okrožja v odsevnem rumenem telovniku prodaja svetilke in ustekleničeno vodo, zunaj po posuti barvi, po sveže izdelani, še vroči puščavi, kjer ni že dolgo nazaj je bila stanovanjska enota.
