Pripovedni
Prejšnjo zimo sem se v sicer neverjetnem februarskem dnevu odpravil na obisk 15 metrov visokega bazaltnega sklada, ki se vije iz Grenlandskega morja. Hvítserkur se nahaja tik ob oddaljenem polotoku Skagafjörð na severu Islandije. Hvítserkur je zelo podoben glavi trolla (njegovi dve veliki "luknji" ležista proti vodi kot očem) je Hvítserkur v tej regiji na Islandiji opazna atrakcija, do nje pa je še posebej težko priti; voziti se je treba po luknjasti, umazani cesti, ki močno ovije okrog morske kali, ki povzročajo vrtoglavico, približno dvajset milj, da bi jo dosegli. Brez štirikolesnika ste brezupni. Sčasoma pridete na dotrajano, blatno čistino (parkirišče) in morate hoditi še deset minut po še bolj blatni poti, dokler se veličastnost ne pokaže iz oceanskega brezna.
Avtor fotografije
Ko sem tistega februarja obiskal Hvítserkur, nisem pričakoval, da bom videl veliko ljudi - zima na Islandiji je zmerno ostra, hladna in temačna. Motil sem se. Parkirišče je bilo polno avtomobilov, obloženih od vrat do vrat, turisti pa so se v kovinsko podobnih pohodniških čevljih in zimskih jopičih v kovnici kopali po razgibanem terenu. Kamere so bile povsod - okoli vratov, na selfie palicah, na stativah, pritrjenih na nahrbtnike. Slišal sem kitajščino v levem ušesu in italijanščino v desnem. In prav tako, karkoli magičnega Hvítserkurja ali ne bi bilo, se je raztopilo v nemirnem penatem morju, ki je ležalo tik pod njegovimi mokrimi in budnimi očmi.
Od leta 2008 do 2011 je Islandija doživela finančno krizo. Povedano je rahlo - država je bila brez drobovja, banke so se zrušile, stopnja brezposelnosti je narasla in gospodarstvo je padlo. Toda za državo, polno potomcev Vikingov, ki se ukvarja z rednimi orkani, a jih imenuje "nevihte" in za zabavo pojeste ovčje testise, je bila mala finančna "kriza" zadnja stvar, ki so ji dovolili, da krčijo svoj slog. Do zore 2012 je Islandija dosegla izjemen odmev, ki je bil v veliki meri posledica razcveta turistične industrije.
Danes sedim v edinem jedilniku - čudoviti majhni kavarni ob robu morja - v majhnem severnem mestu Skagaströnd, v katerem živi manj kot 500 prebivalcev, tudi jaz. Vendar se ta številka zmanjšuje, saj se Islandci še naprej selijo v prestolnico. Šele leto jeseni se je šola Skagaströnd zmanjšala z dveh stavb na eno, mesto pa je odpravilo tudi vsakoletno praznovanje poletnega solsticija zaradi nizke udeležbe v prejšnjem letu. Težko bi bilo zanikati, da se Skagaströnd počasi spreminja v mesto duhov. Je pa nekaj, kar se drži iz jame pustoši: turisti.
Pred kratkim se skupina obiskovalcev sprehodi v kavarno. So umetniki iz lokalnega rezidenčnega umetnika - eden izmed mnogih po Islandiji - in pravkar so prispeli v mesto. Eden od njih me zmoti za barista, ki ga trenutno ni nikjer. "Nisem prepričan, kje je kdo, " priznam ženski z žarom v očeh, ki sem ga prepoznala kot neke vrste pijančevanja, ki jih povzroča spektakularna pokrajina Islandije. To je konec koncev tisto, zaradi česar milijoni turistov prihajajo sem.
Islandija ali Disneyland?
Do konca leta 2017 naj bi predvidoma obiskalo preko dva milijona turistov Islandijo. To število sramoti prebivalstvo države, 334.252. Medtem ko mnogi Islandci navdušujejo nad porastom obiskovalcev in turizem prepoznavajo kot varčevalno milost, ki je njihovo gospodarstvo potegnila iz okolice, pa drugi niso tako navdušeni; resničnost je, da država potrebuje boljši sistem za spoprijemanje z milijoni turistov in vlada do določene mere tega ni uspela postaviti.
V poskusu nastanitve na milijone turistov na Islandiji so na primer na številnih naravnih znamenitostih države uvedli stroške za počitek. A turisti, ki so že občutili ščepec svoje denarnice zaradi neverjetno visoke davčne stopnje in uvoznih dajatev, so se tiho uprli. In tako se je začela zelo umazana zgodba. Nedolgo preden so na podeželju postavili znake "noben pooping".
Foto: Reykjavik Grapevine
Čeprav Islandci na splošno izjemno sprejemajo turiste, obstaja tanka meja med tem, kar je in kaj ni sprejemljivo turistično vedenje. Na žalost veliko turistov prihaja na Islandijo z mislijo, da je država kot tematski park (ali stranišče) in vsi njeni državljani samo zabavljajo zabave. Kot rezultat tega ne manjka zgodb turistov, ki se obnašajo čudno. Govori se celo, da je moški iz Kanade stopil v dom nekoga v Reykjavíku in sedel za njihovo mizo, misleč, da gre za muzej. Takšno vedenje, čeprav sprva zabavno, sčasoma prispeva k občutku ogorčenja do turistov in povečani nujnosti, da se oblikuje trajnostni načrt, kako se spoprijeti z njimi.
Rastoče bolečine
Spremembe, ki jih je prinesel množični turizem, so vidne povsod na Islandiji. Na primer, center Reykjavík (sicer znan kot "Reykjavík 101") je bil na primer pred kratkim doživel veliko preobrazbo; cene nepremičnin so porasle in zasebne najemniške družbe so prevzele celotne zgradbe, kar je dejansko izbrisalo večino 101-ih prebivalcev Islandije. Danes se ne moremo spustiti po Laugavegurju (101 glavni vlek), ne da bi videli turista. Pravzaprav je tam precej redkejši priča, da je Islandca tam. Lastniki trgovin in restavracij so se hitro prilagodili tej spremembi, tako da so izločili islandske menije ali preimenovali svoje trgovine z angleškimi besedami. Tudi islandska regionalna letalska družba Flugfélag Íslands je prevzela podobno miselnost tako, da je svojo islandsko nomenklaturo izločila za bolj prijeten "Air Iceland Connect". Rezultati teh sprememb, čeprav odražajo vseobsegajoči odnos Islandije, tudi nekoliko odmevajo; mnogi prebivalci so pustili občutek neupoštevanja. Nekoč mi je islandski prijatelj rekel, da smo se skozi množico turistov tkali ob Laugavegurju: "Počutim se, kot da sem tujec v svoji državi."
Gneče v Reykjaviku
Foto: Luigi Mengato
Islandci niso edini, ki občutijo vpliv turizma v državi. Za turiste je enostavnost in dostopnost, ki je bila posledica miselne miselnosti Islandije, namenjena obiskovalcem. Čeprav se lahko sprehodite v praktično katero koli restavracijo in poiščete angleški meni, lahko odpravite veliko stresa, ki ga povzroča potovanje, hkrati pa odvzame vznemirjenje jezikovnih in kulturnih ovir, ki jih mnogi popotniki vidijo kot bistvene dele svojih potovanj - kaj ostane, da odkrijemo, ali je vse že dostopno? In za državo, katere privlačnost leži v opustošenju in zemljepisni nejasnosti, hoja po ulici Reykjavík, katere množice tekmujejo tistim na Times Squareu, je nekaj, kar ni zaporedje, potem ko ste prelistali sijajne fotografije vaših neplodnih slapov v reviji med letom revije. turkizni vrelci.
Toda vse te spremembe imajo pozitivno plat. Pred turističnim naletom je bil Reykjavík 101 prazen. "Zdaj je življenje, " mi je nekoč razlagal posebej radoveden zet. "Lahko greš po ulici in zdaj vidiš ljudi. Prej je ni bilo nikogar. «Ko sem vprašala ta zakonca, ali se moti, da so ulice zdaj polne turistov in ne Islandcev, je skomignila z rameni. "Islandci smo tako malo. Nekateri so boljši kot nobeni ljudje, ne glede na to, kdo so."
Moč ljudi
Islandija je na prelomnici. Ker se vse več majhnega prebivalstva države seli v Reykjavík, podeželska mesta in vasi, kot je Skagaströnd, počasi zastarejo. Za veliko teh krajev gre za način potovanja ali kopanja, katerega gospodarstvo je v veliki meri odvisno od turizma. Rezidenc umetnikov, kot je ta v Skagaströndu, torej služi ključno za majhne skupnosti, ki presegajo denarni dobiček; služijo kot oblika "specializiranega turizma", ki obiskovalcem s posebnimi interesi ponujajo edinstvena doživetja in osebne poglede druge vrste Islandije. Za prebivalce in turiste je to primeren rezultat, vendar je treba to občutljivo ravnovesje preveriti, saj lahko majhna mesta Islandije izgubijo samoto in tišino, na katero so v teh krajih ponosni.
Nazaj v kavarni opazujem umetnike, kako izkopavajo svoje fotoaparate in knjige s skicirkami ter se odpravijo po okoliških krajih. Kot tujca in prebivalca sem v čudnem položaju kot tujca in prebivalca; Zdi se mi, da si želita nedotaknjene, neodkrite kotičke Islandije, ki sem jo tako strastno iskala (in našla), ko sem se pred dvema letoma preselila sem, in bolj živahno, razvejano, bolj naseljeno mesto. In mislim: morda se tako počutijo Islandci, hkrati pa se zavedajo, da je turizem dragocena prednost njihovega gospodarstva in previdni zaradi sprememb, ki jih prinaša. Končno pride barista. Obrazi so ji rosili od jesenskega vetra. Če me vidi, ko vidim umetnike, vpraša v svoji skoraj brezhibni angleščini: "Kaj te lahko dobim?"
