Na strešni restavraciji Alobar1000, kadar koli kadi, se tradicija Katmanduje ohranja. Toke v Katmanduju je kot molitev v Jeruzalemu.
Kot starega zahodnjaka, katerega 60-ta generacija duhovnih iskalcev in privržencev mamil je navdihnil Nepalce, da po njih poimenujejo ulico (Freak Street), me navkljub moji manjši zgodovini uživanja drog napolni nostalgija po vžganem plevelu. prvič v Kathmanduju.
Zdi se, da gledam naokoli starodobnike, katerih popkovine s tem mestom niso bile nikoli razrezane. Spoznala sem nekatere, ki prezimijo v Goi. Malce dodano, še vedno sladko na plevelu, ki se mu daje predrzne predstave o duhovnih stanjih.
Vsake toliko časa bom v Thamelu med eno flotilo motornih koles in drugo zagledal belca, kot sem jaz, in se vprašal, ali je bil del tistega plemena, katerega selitev tu morda ni bila več kot uporniški srbeč v stiski. eksotičnega mesta praskanja.
Manjima Dakal, žrtev nepalskega 10-letnega maoističnega upora (1996–2006) proti kralju Gyanendri, povabim k Alobarju. Pri 22 letih je približno enaka starost kot mnogi moji sostanovalci na strehi gostišča, jedo pozne malice po pozni noči pitja, pogovarjanja, sporočanja sporočil, druženja.
Rjave oči Manjima so tako globoke, da se počutim skoraj tako, kot da se lahko v njih lotim mini pohoda.
Bila je stara sedem let, ko je policija v Gorkhi zasegla njenega očeta, Rajendra Dakala, odvetnika in delavca na področju človekovih pravic. Obtožen maoista, odpeljali so ga in ga niso več slišali. Postal je eden izmed tisoč ali tako "izginulih". Varnostne sile, zveste Gyanendri in maoistični gverilci, so bile krive, da so se utajile osumljenim sodelavcem ali političnim nasprotnikom, včasih pa so jih mučile, preden so jih ubile in naključno zakopale njihova telesa.
Odločil sem se, da bom pisal o izginulih Nepala, ker sem pred mnogimi leti v Boliviji po Cheovi smrti "izginil". Moški, ki so me spravili v neoznačen avto in me odložili v noč, so me odložili v črno celico v zaporu La Paz. Počutil sem se izbrisano. Začutil sem trenutno praznino, ki se je hitro napolnila s strahom. Je Manjimain oče občutil, kar sem čutila, ko so ga odpeljali?
"Mirovni sporazum, ki je končal vojno leta 2006, " pravi Manjima, "je dal večjo prednost potrebam strank, ki so nasprotovale monarhiji (Komunistična stranka nepalskih maoistov in Kongresna stranka) kot družinam izginulih. Po osmih letih še vedno čakamo svoje ljubljene ali njihove ostanke. Še vedno čakamo, da bodo storilci aretirani in sodni.
Nepal visokih gorskih prelazov in molitvenih zastav v vetru se mi v mislih prepušča brezsrčno siv prostor katere koli povojne družbe. Iz mojih intervjujev vem, da so se maoisti uprli pregonu svojih gverilcev in da kongres ni bil pripravljen preizkusiti nepalske varnostne sile.
"Kaj se spomniš svojega očeta?" Vprašam Manjima.
»Spominjam se pesmi, ki mi jo je napisal za moj rojstni dan, ko sem bila majhna. Ne morem se točno spomniti, koliko sem bil star. Bojim se, da je o njem veliko, česar se zdaj ne morem spomniti. A uspel sem se nekako prilagoditi, da sem ga izgubil. Poznam deklico, katere oče je prav tako izginil, vendar si ni nikoli psihično opomogla."
Med vprašanji ujamem, da Manjima krade hitro zahodnjake. Sramežljiv videz. Kaj jih naredi? Postpolitični Evropejci se ne ukvarjajo več z zgodovinskimi bremeni, kot jih ima. Ampak to je Evropa, v katero se želi preseliti, izginiti v. Evropa, kjer se je rodila progresivna politika. Politika Rajendra Dakala.
Ujet med Manjima in popotniki na naši periferiji, ki govorijo o Pokhari, Angkor Watu, Baliju, me zajame moj nezanesljiv, gerijatrični občutek sedanje napetosti. Zdi se, da je 20-ih nekaj, kolikor so blizu. Mislim, da bi se vlekel po uličicah Thamel na Freak Street. Ampak kaj potrebujem z lupino in njeno prikazovalnico duhov?