Potovanja
Študent MatadorU Ryan Dorn na tej poti od Seattla najde kite morilce in hokejsko palico z velikimi ritmi.
Sobota
"Kaj moramo storiti na tem otoku, ko se odpravljamo proti severu?" Vprašam Sarah, natakarico, ki je bila odkar smo prišli preveč prijazno."No, v Courtneyu je dirkališče, mini golf in hokejska palica. Si videl čez cesto ogromno hokejsko palico? «Zastanem, sprašujem se, ali sem jo pravilno slišal."Hokejska palica?"Ja. Čez cesto je ogromna hokejska palica. To je super."
Sarah ne laže. Duncan, vasica na otoku Vancouver, Britanska Kolumbija, je dom največje hokejske palice na svetu. Tehta 61.000 funtov, to je 205 čevljev Douglasa Firja, ojačanega z jeklom.
Hokejsko palico je lepo za trenutek pogledati, a ko sedim na parkirišču in buljim vanjo, mislim -
Če je to tako dobro kot na otoku Vancouver, sem zajebaval.
Foto: Avtor
Potovanje je moja ideja. Moja žena Pamela in jaz sva se poročila na otoku in večino časa preživela v glavnem mestu province Victoria. Všeč mi je bilo naše bivanje, a vedel sem, da se bom nekega dne rad vrnil in raziskal severni del otoka, kjer sem slišal, da je ljudi malo in da se ceste raztezajo kilometre z nekaj mesti vmes.
Ko je Pamelin bratranec, Cara, povedala, da želi potovati na počitnice nekje blizu Seattla, sem predlagal otok Vancouver. Oboje sem prepisal na velike zgodbe o pustolovščini, kjer ne bi imeli itinerarja, samo "raziščite odprto cesto." Cara.
Moje prepričljivo je delovalo in tu sem, zagledan v ogromno hokejsko palico.
Zapustimo Duncan in se odpeljemo proti severu po otoški avtocesti za prvo noč v Nanaimou. Prebrali smo nekaj zanimivih stvari, ki jih je treba narediti, vendar se odločimo, da bomo naslednje jutro odšli zgodaj in se odpravili iz "velikega" mesta. Na 80.000 ljudi je destinacija, ki jo želimo preskočiti, da bomo lahko raziskali manjša mesta in vasi.
Vendar pa nam mesto navdihne, da preostanek potovanja preživimo v iskanju popolnega Nanaimo bara.
Nedelja
Naslednje jutro me muči prometna zapora na avtocesti zunaj Parksvilla.
Sčasoma se naučimo, da je to posledica tekmovanja v kiparstvu iz peska. Ne le vsako tekmovanje v kiparstvu iz peska, ampak kvalifikacijski dogodek za svetovno prvenstvo v kiparstvu na pesku. Letos si je osemnajst skulptur med mesečno razstavo ogledalo 82.000 ljudi. Mi smo jih trije.
Foto: Avtor
Ko vstopimo v območje gledanja, moj skepticizem postane presenečen. Podrobnosti in zapletenost, ki jih dosežemo z več kot deset tonami peska, so neverjetni. "Jungle Jazz", je priljubljena množica, v kateri žirafa igra violončelo, medtem ko sedi na hrbtu slona. Hippopotamuse plešejo okoli opice, ki igra na bongo boben na bregu reke.
Nato se zapeljemo 45min severozahodno, stran od obale, do provinčnega parka Horne Lake Caves. Park sestavljajo jezero in sedem jam, od katerih so tri pohodniške. (Opomba: V parku ni kampov pravilno, v neposredni bližini pa delujejo zasebni kampi.)
Odločili smo se za Glavne (450ft dolge) in Spodnje Glavne (132ft dolge) jame - dve, ki ne potrebujeta vodnika. Ni vam treba podpisovati opustitve ali poslušati varnostnih napotkov, pomisleki o pomanjkanju odgovornosti, ki je nisem navajena srečevati v ZDA.
Če prečkamo preprost obešalni most, se napotimo v gozd v pričakovanju, da bomo našli prvo luknjo v skali. To, kar naletimo, ni toliko luknja kot dolg, majhen prerez, skozi katerega se borim.
Žarometi kliknejo, da razkrijejo porjavi apnenec, ki se upogne in potopi v popolno temo. Nadaljujemo se naprej. Vodne kaskade iz lukenj v steni ustvarjajo bazene in majhne reke. 10-palčna lestev, narejena iz 2x4s, nam pomaga do višje poti. Podvigamo v skoraj 300 ft, preden se prehod zoži in je premajhen, da bi se lahko plazil po njem.
Ko se vrnemo na parkirišče, je pisarna zaprta, uradnikov v parku pa ni nikjer.
Foto: Avtor
Tisto noč se zadržujemo v letovišču Oyster Bay zunaj reke Campbell. Majhne brunarice sedijo čez cesto s skalnate plaže s pogledom na Georgijsko ožino.
Sedimo na svoji palubi in gledamo, kako sonce zahaja in vali vijoličen sij nad celino pred našim štetjem, kjer se zdi, da se gore dvigajo iz vode.
Ponedeljek
Ko se naslednje popoldne odpravimo v Port McNeill, ima gostišče Dalewood edina prosta mesta v mestu. Hitro ugotovimo, zakaj se zadnje polni. Kljub temu, da je videti čisto, je soba zapolnjena s plesnijo, cigaretami (čeprav ni kajenja) in… BO, sumim.
Cara se trudi iskati bedbe z bliskavico. To počne vsako noč in je malo živčna, ker ne vem, kaj bomo storili, če jih bo našla. Ni tako, kot da bi drugje v mestu spali. K sreči smo na jasnem.
V dvajsetih minutah je vasica Telegraph Cove polna ljudi, ki se sproščajo na soncu, postavljajo čolne in najemajo kajake. Z grabljenjem kroasnega lososa se prebijemo preko visokega pristanišča skozi rdeče, zelene in modre kabine do opazovanja kitov Stubbs Island.
Foto: Avtor
Na spodnjem pristanišču starček v temno zelenih vatah postavi velik losos na dolgo kovinsko mizo. Odpravi se na rezanje rib in pošlje njeno črevesje in tok krvi po cevi, pritrjeni na zadnji strani mize. Ko konča, ga drži, da ga bodo prijatelji videli, nasmejan.
S kapitanom Waynom za volanom se vkrcamo na Lukwa, naš 60-metarski aluminijasti čoln in se odpravimo v ožino Johnstone v iskanju kitov orke. Nekaj minut od odhoda iz zaliva se oddaljena voda "plazi". Ko se približamo, kapitan Wayne sporoči, da je gibanje na stotine pacifiških belogstranskih delfinov.
Dalje v Queen Charlotte naravnost opazimo devet orkanskih hrbtnih plavuti. Ko se približajo naši jadrnici, postanejo razigrani, iz njih izstrelijo puhale, ki se svetijo v sončni osvetlitvi, preden se zamaknejo stran.
Foto: Avtor
Starejši par, ki se ujema s kaki klobuki in suknjiči, stoji na premcu čolna, ki se drži za roke in opazuje, kako se kiti ritmično premikajo gor in dol, ko se spustijo v globlje vode. Kiti pojejo, dvignejo glave iz vode in se potapljajo pod našo barko.
Popolnoma smo v strahu, ko nas kapitan vodi nazaj v zaliv.
Torek
Naslednje jutro smo v Coal Harbor, da se srečamo z letali Air Cab. Prispemo do tistega, kar je videti kot mesto duhov. Ducaj ribiških čolnov mirno stoji ob zatožni klopi. Več kot sto starih avtomobilov napolni parkirišče, vendar ni ljudi.
Dve stavbi sta brez znakov. Prvo je prazno, zato se premaknemo k drugemu in poiščemo Devina, Darrena (našega pilota) in Joela (lastnika). Devin nam pokaže čeljustno modro čeljust kitov iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bilo to območje zadnja kitološka postaja v Britanski Kolumbiji.
Na zemljevidu preverimo, kje letijo, in pravi: "V zadnjem času smo sprejeli več turističnih letov kot običajno. Mislim, da sem jih letos naredil štiri. "Izgleda ponosen. Pamela je videti zaskrbljena.
Foto: Avtor
Darren je videti kot pilot. Šest čevljev je z močnim zgornjim delom telesa, pet urno senco in lasmi, ki so ravno popolni z letalskimi očali in slušalkami. Začne nas z letenjem proti zahodu skozi Quatsino Sound in nato bregov proti severu. Najsevernejši vrh otoka Vancouver nima cest ali mest, njegova obala je mešanica hrapave temne skale in majhnih plaž z dotoki in zalivi, ki so brez vsakršnega znaka človeškega življenja.
Darren se potopi in potopi letalo, kamorkoli že pokažemo, da si podrobneje ogledamo kopno. Če se je le nekaj metrov oddaljen od Holbertovega zaliva odpravil nazaj na celino, se vleče v jarem, da se povzpne višje. Pamela cvili od veselja.
Po plavajočem letalu se odpeljemo do kave in čajevnice Mugz v Port McNeillu za sladoledni stožec in kofein Rolo, preden se začnemo nazaj v pristaniško mesto Sidney in s trajektom nazaj v Seattl.
Na poti se ustavimo v Ladysmithu, mestu nekaj manj kot 8.000. Ima tudi pekarno Old Town, eno najboljših v regiji. Prispemo do polne hiše s šestimi ženskami, ki delajo pult in razstavljajo torte, piškote… in na koncu še bare Nanaimo.
Foto: Avtor
Praktičnosti
- Trajekt iz Anacortesa (78 milj severno od Seattla) do Sidneyja, BC, trenutno odhaja enkrat na dan ob 8:30. Bodi tam eno uro zgodaj. Cena se razlikuje glede na vozilo in število oseb. Vozilo z enim odraslim potnikom pod štirinajst čevljev znaša 59, 40 USD v eno smer.
- Plin na Otoku znaša približno 1, 30 dolarja na liter.
- Hoteli običajno znašajo od 70 do 200 dolarjev na noč. Prenočišča so pogosta (in se splača), vendar pričakujte, da boste plačali nekoliko več.
- Obstaja več ogledov medvedov, ki vas po zodiaku odpeljejo na celino BC na celodnevne izlete za približno 300 dolarjev.
- Gledanje kitov in kajaka v povprečju tri ure znaša 80 dolarjev.
- Floatplanes so draga. Zračna kabina iz Coal Harbour zaračuna 420-575 USD na uro, odvisno od tega, koliko ljudi je v vaši zabavi.
-
Na otoku je veliko brezplačnih (ali res poceni) stvari, kot so jame Horne Lake, pohodništvo (poskusite provincial Park Strathcona in provincijski park Cape Scott) in degustacije vin (poskusite Averill Creek in Coastal Black).
Image
