Kolesarjenje
Richard Barry ponovno odkrije kolesarske poti na Idahovi poti Lewis in Clark.
V REST STOPU blizu proge Washington-Idaho sem brskal po stojah z brošurami, da bi prejel predloge o varnem prehodu, preden sem se spočil na "Rekreacijske poti v Idahu."
V priloženem zemljevidu je podrobno prikazan skoraj neprekinjen splet kolesarskih poti, ki vodijo po celotni dolžini Idaho Panhandle. Na večini poti so bile stare železniške proge, ki so bile spremenjene v rekreacijske kolesarske poti, po nedavnem konzervatorskem trendu železniškega prometa. Poti, ki so se povsem izognile smrti smrti I-90 in obetavne kilometre po bukolični milji, so bile videti kot zlata cesta. Takole sem povezal več teh poti in kako lahko tudi vi:
Stoletna pot
Stoletna preizkušnja je bila zgrajena v počastitev 100-letnice državnosti Washingtona, ki vodi 71 kilometrov skozi mejo Washington-Idaho. Pot sem ubrala zunaj Spokanea, WA na dnu slavnega »Doomsday Hill«, vsakega palca.
Ta razred sizifa se pojavi na petem kilometru v drugi največji časovni progi v Ameriki: Lilac Bloomsday Run. Vsakega prvega vikenda v maju je 50.000 udeležencev - tudi jaz sem letos - postavil besedo Doomsday in vprašal, zakaj sploh kandidirajo.
Čeprav sem tokrat brezskrbno korakal s prikolico, se je Doomsday počutil manj kot cesta do Kalvarije in bolj kot star prijatelj, potrebna cestnina, ki je bila plačana za prihodnjo lepoto. Preostali kilometri Stoletne poti sledijo ravnim in živahnim po ovinkih reke Spokane.
Lewis & Clark sled / Foto: keith011764
Pot me je pripeljala do zadnjega kilometra na obrobju Coeur d 'Alene v Idahu. Posvetoval sem se o svojem zaupljivem pamfletu o najboljši metodi za dosego Idahove naslednje kolesarske poti, sled Coeur d'Alenes. Pot od Plummerja do Mullana v zvezni državi ID, dolga 72 kilometrov, je bila nekoč železnica Union Pacific, pred tem pa indijskoameriška lovska in trgovska pot.
Pot Coeur d'Alenes
Stoletna pot je zagotavljala udobje in varnost. Zdaj sem moral kolesariti 35 milj južno navzdol po avtocesti 95, edini vrzeli v mreži poti Panhandle, kjer je omejitev hitrosti 70 in edina vidna divjad leži v muhah.
Prvih nekaj kilometrov sem se takoj spopadel s hribom juggernaut, a kmalu vstopil v kmetijsko državo rezervata Coeur d'Alene, kjer me je pozdravila panoramska pot pšeničnih polj, odprtega prostora in kilometrov spusta.
Tisto noč v Plummerju sem spal v zapuščeni šolski hiši v bližini mestnega parka. Imel sem žive sanje, v katerih je stara indijska ženska, narisanih ustnic in potisnjenih nazaj v lobanjo, stala nad mojo spalno vrečo s svetilko.
Sanje so me spomnile na preteklo leto življenja na indijanskem rezervatu v vzhodnem Washingtonu. Slišal sem številne zgodbe o duhovih, zgodbe o vrnitvi sorodnikov, ki nosijo modrost in opozorilo. Te zgodbe so le redko vsebovale element groze; namesto tega se zdi, da izražajo trajno sorodstvo ljudi z zemljo in družino, tudi v smrti.
Naslednji dan sem pretekel kilometre, ne da bi naletel na dušo. Na poti sem opazil ospreje, ki so pregledali vode za njihove jutranje ribe. Stali so 40 metrov v zraku, preden so se potopili v bombardiranje na površje. Na poti so mi kolesa naletela na blede losove odtise.
Ko so se moja kolesa samodejno vrtela po spustu poti in oči, ki so jih motile divje cvetove, sem komaj opazil 62 milj, ki so me pripeljale do Wallacea v Idahu. Noč sem preživel v parku Wallace RV v znamenju kolesarske steze. Za brezpotje je park poskrbel za šotorski prostor; mikrovke, ki so pomirile moje mišice, so prišle iz sosednjega, v lasti City Limits Pub-a.
Idaho / Foto: saborcesar
Naslednji dan sem se napolnil in počival na poti Coeur d'Alenes v Mullanu v Idahu, osem milj zahodno od meje v Montani. Potem ko se je čez dva dni preletel Panhandle, bi se lahko osem milj zdelo malenkost, če ne bi bilo vzpetine, ki vodi do Izhoda 0, razgledni prelaz.
Toda pamflet me tukaj ni izneveril.
Razgledni prelaz
Pod njenim vodstvom sem se spet izognil I-90, prečkal Idahovo goro Bitterroot po stari železniški progi Severnega Tihega oceana, zdaj makadamski cesti. Počutila sem se kot prva oseba, ki jo je ta gozd videl v letih. Niz povratnih poti na progi me je olajšal z dvigom proti prelazu. I-90 je tiho zavijal spodaj.
Na vrhu razglednega prelaza me je Exit 0 pozdravil kot nov začetek. Ko sem prišel do smučišča Lookout Pass po nekaj vode, sem opazil dva losa, mater in teleta, ki se paseta na pobočju divjine. Noge so mi gorele, jaz pa sem tekel navzgor po hribu, da sem si ga podrobneje ogledal.
Nikoli prej nisem bil tako blizu losu. Predstavljal sem si, da so tu stali stoletja in opazovali moj napredek, kakršen je imel nešteto drugih, na Panhandlejevih časovno iztrošenih poteh. Od utrujenosti in nadmorske višine sem se skoraj zagotovo zamajal.
Čez nekaj časa se je mati losa trudila s svojim teletom. Nekaj metrov navzgor se je obrnila in dala nizko, trdo godrnjanje. Dobrodošli v Montani. Tako dolgo, Idaho.
