Trajnost
Vas Chi Phat se je iz sklopa lovcev in ilegalnih drvarjev spremenila v okolju prijazno turistično naselje, ki podpira trajnost zemljišča, v katerem se nahaja.
Iz vesolja je Kambodža zelena. Šestindvajset odstotkov države je pod zaščito.
Oddaljenost notranjosti in nasilna zgodovina naroda sta močno zavirala razvoj, zaradi česar je ohranitev gozda šele zdaj cenjena, kljub nadaljnjemu izkoriščanju. V gorah Cardamom živi 60 kritično ogroženih vrst, vključno z azijskimi sloni, tigri, siamskimi krokodili, giboni in azijskimi črnimi medvedi. Gorovje Cardamom je največja neokrnjena divjina v celinski jugovzhodni Aziji tudi eno izmed le dveh krajev v tropih, kjer gozdovi segajo v enem sosednjem ščitu od vrha do morja.
Kljub statusu zaščitene ta regija ni varna. Leta 2010 se je kitajska razvojna skupina Unije razbila na letoviščem kompleksu v vrednosti 5 milijard dolarjev v osrčju nacionalnega parka Botum Sakor. Že štiripasovna avtocesta zareže v jedro polotoka skozi plašč najbolj produktivnih in neokrnjenih obalnih mangrovov, kar utira pot zahodni tretjini parka, ki bo opustošena v naslednjih 25 letih. Sosednje skupnosti, ki si nekoč upajo na zaposlitev, se znajdejo mimo, saj se kitajski delavci uvažajo za življenje in delo na izoliranem gradbišču. Medtem se meje niso spremenile; celota Botum Sakor, vsaj na papirju, ostaja nacionalni park.
Samo nekaj kilometrov navzgor od hitrega krčenja Botum Sakor, naš avtobus spusti mojega fanta Ebena in jaz na zaprašen odcep, kjer zeleni znak kaže na rdečo makadamsko cesto do Chi Phat-a. Tu smo v večmesečnem krogu okoli Kambodže in pišemo o pobudah za ohranjanje in ekoturizem, in ta skupnost je naša prva postaja. Chi Phat je nameščen vzdolž 200-kilometrskega koridorja za ohranjanje biotske raznovrstnosti Cardamom in postavljen ob južno mejo gozda, zaščitenega s kardamomom, alternativno vizijo za vasi na robu zaščitenih območij.
Hiše na obrežju reke Preak Piphot. Foto: Sierra Gladfelter
Dva lokalna moška, ki sta pod kositrno motorno palico kadila cigareto na svoja motorna kolesa; že vedo, kam gremo. Z nahrbtniki se oprijemo pod krmilom, povzpnemo se na hrbtna kolesa in prečkamo trak ceste skozi zemljo, ukrojeno v polja nasadov sladkornega trsa in poraščenih banan. To so vznožja na robu dame dame Cardamom. Smrdeči obliži zemlje nas opominjajo, da ostajanje požarov ostaja osnovna metoda, s katero so kmetje odvisni od podeželske Kambodže. Prečkamo reko Preak Piphot na majhnem trajektu, nekaj več kot nekaj plovnih drsnikov z motorjem za plevel, ki ga posadi otrok, ki ne more biti starejši od 13 let.
Urad za eko-turizem (CBET) s sedežem v skupnosti je le nekaj metrov navzgor po makadamski cesti na drugi strani: nemogoče, zapuščene, bambusove strukture na prostem z 12 sončnimi paneli, pritrjenih na streho. Slečemo s čevljev in blazinice čez hladno ploščico. Vse je na prostem, celotna pisarna in bivalni prostor vdihujete in izdihujete vlažno džunglo. Odbor CBET upravlja vse turistične programe preko Chi Phat-a, vključno s prenočišči in pohodi pohodov in gorsko kolesarskih potovanj, ki trajajo od enega do sedmih dni po gorah Cardamom.
Obiskovalci skupnosti se morajo registrirati v pisarni, preden se napotijo v enega od 10 domačih skupnosti (4 USD na noč) in 13 majhnih gostišč (5 USD / noč). Domače domove preverja osebje podjetja CBET, ki vsak mesec obišče vsak dom in poskrbi, da družina nudi vzmetnico s čistimi rjuhami, odejami, mrežico proti komarjem in vezivom z informativnim listom o družini gostiteljicah ter stavki in koristnimi slikami, s katerimi lahko obiskovalci komunicirajo. s svojimi gostitelji. Obroke lahko uredite z družinami gostiteljicami ali v kuhinji CBET, ki je priložena pisarni, strežejo tri obroke v samopostrežni obliki na dan za nekaj dolarjev.
CBET-ova pisarna ima dva palčna vezava vseh dogodivščin, ki jih ponujajo z vodniki iz skupnosti (mnogi od njih vam bodo pripovedovali zgodbe iz prejšnjih življenj kot lovci in lovci). V upanju, da bomo v enem dnevu preiskali več kilometrov poti, sva z Ebenom rezervirala enodnevni izlet z gorskim kolesom do slapa v džungli. Večina dogodivščin stane po ugodnih cenah manj kot 35 dolarjev na osebo na dan, kar vključuje vso opremo, vodniške pristojbine, obroke in vodo. Še bolj impresivno: 80% tega gre neposredno družinam vodnikov in domačih družin, ki podpirajo alternativne možnosti preživljanja, ki omejujejo število ilegalnih sečnjev in branilcev, ostalih 20% pa financira stroške usposabljanja in administrativne stroške odbora CBET.
Tirkizne in koralne ribiške ladje plujejo po vodah zunaj svetišča divjih živali Peam Krasaop. Foto: Sierra Gladfelter
Po pregledu našega doma in vzorčenju domačega domačega čipsa iz banane v družini sem se uredil v pisarni z Veasno Yan, vodjo projektov CBET in vaškim vodjem Hoengom Prumom, da jih povprašam o razvoju Chi Phata.
Poveljnik Hoeng Prum se jasno spominja, da je Chi Phat divjal z nezakonito sečnjo in divjanjem v sosednjem gozdu, ko se je zveza Wildlife Alliance (WA) prvič približala skupnosti leta 2007. Mednarodno povpraševanje in nabrekli kitajski trg tradicionalne medicine in eksotičnih 'dobrot' sta bila vožnja industrija nasilna in navdihnjena za preživetje.
Tragično je, da je večina branilcev samooskrbnih kmetov in ribičev, kot so tisti v Chi Phatu, ki živijo na robu zaščitenih območij in se borijo za prehrano svojih družin. Glede na povprečni dohodek Kambožancev, ki se gibljejo po dolarju na dan, trgovina z živalmi prinaša velike dolarje (makako gre za 60 dolarjev, in to še preden jo dobi v roke posrednika). V mislih je bilo, da se je WA prvič srečal s 550 družinami vasi v obupanem poskusu, da bi rešil kardamome in izginjajoče prosto živeče živali.
"Takrat so vsi sovražili nevladne organizacije in zavezništvo za prostoživeče živali, ker so ljudje razumeli, da bo zavezništvo za prostoživeče živali oviralo preživetje, " se načelnik Hoeng Prum spominja začetnega odziva vasi. Potem ko je WA sprejela potrebo po drugačnem pristopu do krajanov, je WA opravila raziskavo in enega za drugim opravila razgovor z lokalnimi družinami. "Ljudje so odkrito odgovorili, da so delali nezakonito sečnjo in krpali, da bi podpirali svoje družine, " je pojasnil Hoeng Prum. »Takrat sem bil branik. Vsi smo bili."
Ko se je WA vrnila na naslednje vaško srečanje, so predlagali, da bi Chi Phat spremenili v destinacijo za ekoturizem, da bi zagotovili alternativne možnosti za preživetje skupnosti, ki v tistem času ni imela druge možnosti razen loviti in sekati. Čeprav je več domačinov sedelo nazaj in opazovalo, kako se projekt odvija, in se ni želelo vključiti, dokler ni preizkusil časa, se je 400 družin takoj strinjalo, da bodo idejo dali.
WA je ustanovila odbor za ekološki turizem (CBET), ki je vaščance prosil, naj prostovoljno sodelujejo v začetnih fazah razvoja. Live and Learn, nevladna organizacija, ki je sodelovala z WA, je skupnost usposobila za angleški jezik, upravljanje gostinstva in vodniške storitve. Bravolovce so z znanjem o gozdu prosili, da se prijavijo kot vodniki. Glavni Hoeng Prum je bil eden prvih, ki je spreobrnil. Medtem je mreža ekoturizma s kambodško skupnostjo (CCBEN) v turističnih središčih po Kambodži promovirala Chi Phat kot destinacijo.
Oktobra 2008 so v Chi Phat prvič začeli prihajati turisti. V prvi sezoni je prišlo štirideset šest gostov, projekt pa je le leto pozneje dobil status organizacije s sedežem v Skupnosti. Turisti v Chi Phat so v letu 2012 dosegli rekordnih 2.315, saj so se od ustanovitve skoraj vsako leto podvojili. Danes v programu sodeluje več kot 500 družin, v katerih je skoraj celotna vas dejavna, od prevoza gostov z motorjem z avtoceste do kuhanja in pakiranja kosil za izlete.
Naslednje jutro sva z Ebenom prišla tik po zori, da sva zbrala svoje pakirano kosilo (zavita v bananine liste in v popolnoma naravno tkano palmovo posodo) in zajtrkovala. 22-letnik z imenom Vanak se predstavlja kot naš vodnik, mi pa mu sledimo, da iz sosednje lope iz bambusa izberemo gorsko kolo. Kolesarili bomo 30 milj poti skozi džunglo Cardamom, dokončali zanko v globino zaščitenega gozda in se vrnili ob obrobju, kjer se kmetije banan in vasi stiskajo navznoter.
Gorsko kolesarjenje skozi plantažo akacije na robu gozda, zaščitenega z južnim kardamomom. Foto: Sierra Gladfelter
Kmalu po tem, ko zapustimo domove Chi Phat-a, zavijemo na slepo progo in križarimo skozi polja, očiščena za govedo, in po hodnikih rastlin banan. Metulji se spustijo na nas kot konfeti. Kmalu se umaknemo v plantažo akacije, kjer se vitki debla v vrstah zlagajo do obzorja. Vanak pojasnjuje podjetje, ki je z osrednjo vlado osvojilo koncesijo za zemljišča pred tremi leti zasadilo drevesa. Domnevno bodo vrnili zemljišče v zaščiteni gozd čez desetletje, ko bo les posekan. Vaške kmetije posegajo tudi po gozdnih mejah in težko je reči, kdaj bomo končno prešli v divjino. Ves dan vdremo in izstopimo iz te zlomljene, neobrisane črte.
V zadnjih dveh letih je Vanak turiste popeljal v džunglo, potem ko se je pri organizaciji za razvoj skupnosti Botum Sakor v angleščini naučil le nekaj kilometrov navzdol. Pogosto sloni, divji prašiči in jeleni med pohodi izpadejo iz gozda. Danes imamo srečo, da zaslišimo grozljive klice nabranih gibov, ki skačejo po krošnjah. Vanak sleče s svojega kolesa in nam pobira vejo jagod; sledimo njegovemu sporu, ko popiva drobne sadeže v usta.
Pozneje Vanak opozarja na ostanke mahagonija, ki so jih po sekiri raztreseli po gozdnih tleh. Nekdo je že tukaj dreval drevesa. Vanak ugotavlja lokacijo za prijavo preiskovalnim skupinam in že smo na poti. Od takrat naprej pričakujem, da vsakič, ko bomo na poti prehodili lokalnega motornega kolesa, zagledal leoparda, ki je vlekel čez zadnji del kolesa. "Večina je poštenih kmetov banan, " nam zagotavlja Vanak. "Zdaj so iz drugih vasi prišli lovci in drvarji."
Globoko v temnem gozdu se umikamo pod padle gredice bambusa in vinske trte, narisane čez pot. Pot je tukaj tehnična in včasih se odpravim, ne zaupaj mostov hlodov čez monsunske pralne stroje. Končno dosežemo ustje strmoglavljene soteske in pospravimo kolesa ter se odpeljemo na kosila do dna vulkanskega slapa. Razbijemo se na skale in jemo v senci - jajca, ocvrta z drobnjakom in pakirana čez riž. Preoblečemo oblačila, se potopimo v mlačno vodo in veslamo do pršila, kjer se tok skoči nad nas.
Medtem ko se spustimo po poti nazaj do Chi Phat-a, ognjena polja, nasadi akacijev in vrzeli, izrezane iz džungle za kmetije, minevajo mimo in nas spominjajo na občutljivost zaščite tega gozda. Nazaj v večerni vasi klepetam z ljudmi v pisarni CBET o izzivih, s katerimi se še vedno srečuje skupnost Chi Phat in ta del Kardamoma.
"Dolgo in dolgočasno je proces zmanjševanja ušivanja, " vodja projekta CBET Veasna Yan razmišlja o prvotnem cilju pobude. Na srečo je zveza za prostoživeče živali imela desetletje zvezo z gozdarsko upravo Kambodže, ekipe za usposabljanje in financiranje, ki jih sestavljajo mešanica vojaškega osebja in usposobljenih članov gozdnih vasi, kot je Chi Phat, ki sicer ne bi imeli druge možnosti, kot da sami postanejo lovci. Skupaj patrulirajo 1, 7 milijona hektarjev džungle iz serije šestih postaj, ki se razprostirajo po gorskem območju.
Ekipe vsak mesec razstavijo in zažgejo stotine zank ter zasežejo motorne žage in mobilne žage. Občasno storilce kaznivih dejanj ujamejo, da se v hribih vozijo v osebnih avtomobilih ali z živalmi, skritimi v komorah pod sedeži motornih koles. Ko bodo ugrabili veliko divjadi ali ekipa ujela prodajalca, ga bodo poslali v sojenje na pokrajinsko sodišče Koh Kong in verjetno končali v zaporu. Zaplenjena prosto živeča žival se sprosti ali pošlje v rehabilitacijski park Phnom Tamao in v reševalni center za prostoživeče živali. Če bo le ena ali dve živali najdena živa ali je storilec lokalna oseba, ki postavlja zanke za hrano, jo opozori. Pripadniki pregona morajo biti občutljivi na dejstvo, da pogosto sosedovi patrulji, ki izvajajo ubijanje in aretacije za drobne zločine, lahko porušijo odnose doma. Kljub temu je bila ekipa tako uspešna, da je danes Chi Phat skorajda brez uši.
"Ohranjevalni koridor obstaja zaradi prisotnosti zveze prostoživečih živali in njihovega močnega razumevanja v regiji, " pravi Sopheap Phoung, nekdanji izvršitelj, ki je zdaj namenjen izobraževanju lokalnih otrok o pomenu naravnih virov. "Konec koncev več turistov pomeni, da je lokalno prebivalstvo mogoče zasedeti in imeti stabilen dohodek."
Čeprav je WA projekt v prvih petih letih finančno podpirala, postopoma zmanjšuje podporo, saj skupnost pridobiva sredstva za samostojno delovanje.
"Malo po malem odhajajo, " pojasnjuje načelnik Hoeng Prum. Trenutno WA prispeva 50% proračuna. Kljub temu je šef prepričan, da ko bo projekt končno sam, projekt v Chi Phatu še naprej cveti, dokler ekipa CBET še naprej počne to, kar počnejo, s pošteno plačo vsem udeležencem.
Naslednje jutro se na poti iz mesta spotaknemo z ročno poslikanim znakom za razvojno organizacijo skupnosti Botum Sakor in se sprehodimo. Ustanovitelj in direktor, Sopheap Phoung, nas pozdravi na vratih v rezervoarju in na progah. Čeprav je sredi usklajevanja prostovoljcev, ki na svoji šoli ponujajo dva tedna svojega časa za poučevanje angleščine in okoljske vzgoje, se usede klepetati. Odkrivamo, da je dolga leta sodeloval z zvezo za divjad in usposobil nešteto ekip redarjev pri izvrševanju. Pred nekaj leti se je upokojil - ne zato, ker delo ni pomembno, temveč zato, ker se preveč pogosto spregleda izobrazba, ki lahko prepreči potrebo po kazenskem pregonu v marginaliziranih skupnostih.
Foto: Sierra Gladfelter
Sopheap je zgradil šolo, ki je dopolnila lokalno javno šolo z zagotavljanjem pouka angleščine in okoljske vzgoje ter izobraževanja odraslih, na primer, kako narediti kuharske brikete iz listja stelje za zmanjšanje porabe premoga in lesa. Zaposlil je študente iz Chi Phata in Aundonga Tueka, trenutno pa ima redno 90 učencev. Šola deluje brez rednega financiranja, programi pa so podprti z lastnim denarjem Sopheapom in nerednimi donacijami. Odkrivamo, da se je Vanak, naš žareči vodnik gorskega kolesa, v tej skromni šoli naučil govoriti angleško in bil navdušen za skrb za kardamome.
Ko se bomo sprehodili po prašni avtocesti do mostu, kjer bomo ujeli naš avtobus, je nemogoče, da se ne počutimo svetlejše. Kljub temi, ki se zadržuje v teh gorah - živali, ukradene za črne trge, drevesa, ki se drogirajo iz pragozdov, in skupnosti, ki so obdržane z malo možnosti, a ubiti svojo zemljo, da bi preživele - upanje lahko naraste z malo, vendar z nekaj energije.
Čeprav je na stotine skupnosti po vsej Kambodži še vedno vezano na netrajnostno preživetje, je Chi Phatu uspelo izklesati drug način preživetja v Kardamomu. Chi Phat se je namesto, da bi na lastne stroške hranil pohlep oddaljenih trgov, odločil za nego gozda in vrst, ki so mu najbližje. Njen uspeh je pričevanje o tem, kaj je mogoče doseči, če se skupnost zbere za eno vizijo. Čeprav je samo ena od neštetih vasi, ki se širijo skozi džungle Kambodže, Chi Phat sije kot svetilnik za prihodnost naraščajoče jugovzhodne Azije.
Pojdi tja
Chi Phat lahko z mostu v Andoung Tueku pridete z ladjo z dolgim repom (2 uri, 25 dolarjev) ali z motornim kolesom (45 minut, 7 USD). Avtobusi pogosto pustijo Phnom Penh za Koh Kong; samo povejte svojemu vozniku, kje želite, da vas vnaprej zapustijo. Javna jadrnica, oglaševana na Lonely Planetu, ne obstaja.
Če želite rezervirati čoln z dolgim repom ali vnaprej rezervirati, se obrnite na urad www.ecoadventurecambodia.com (CBET):
- 092.720.925
- [email protected]
