Pohodništvo
Vse fotografije avtorja
Oktobra 2015 sem se pri 18 letih, ko sem dve leti potoval po svetu z nekaterimi najboljšimi deskarji iz Velike Britanije, znašel v Starbuck-u v svoji domovini Švici in poskušal sestaviti svojo klientelo. Nato sem videl objavo na Facebooku o "zadnji divjini v Evropi." Članek je opisal Kungsledenovo pot, 270 kilometrov, ki gre skozi švedski Vindelfjällen, enega največjih naravnih rezervatov v Evropi. Dva tedna po tem, ko sem videl, da sem prenehal s službo in odšel na Švedsko.
Šele ko sem se ustavil v Stockholmu, sem zbral informacije o pohodu, za katere sem ugotovil, da se je pohodniška sezona končala nekaj tednov prej. Eden od razlogov, ki me je pritegnil, je bila obljuba, da bom fotografiral Severno sijoče, v letalu pa mi je nekdo iz Kirune rekel, da jih v zadnjem mesecu ni videl in da verjetno ne bi. Kmalu zatem me je zbudil drug potnik in pokazal okno. Ne samo, da sem bil priča severnemu sijanju, ampak sem praktično letel skozi njih.
Dan trenerja psov se začne pred soncem vstane in se konča, ko je opravljeno vse delo; to je običajno karkoli med 10-16 ur. Plača je povprečna, prostega časa pa je čim manj.
Za vsakega izmed 175 psov, ki jih hranijo v psarni, je potrebna tesna vez med psom in trenerjem. Zaradi dolgih poletnih izpadov je treba pse peljati na 5-10 km vožnje. Ta številka sega do sredine sezone, kjer lahko do 40 km preteče čopor s 5, 7 ali 9 psov.
Vožnja z vlakom, ki traja skoraj 100 km od Kirune do Abiska, se poda skozi osupljivo nordijsko pokrajino z jezerci, brezami in snežnimi gorami v daljavi ter le s ščetkanjem hiš, da vas opomni na prometne ulice, ki ste jih pustili.
"Železniška postaja" je pretiravanje za zapuščeno leseno kočo, kjer so me spustili. Kratek val iz dirigenta je bil vse nasvete, ki jih je moral dati in tako sem se spoprijel v prizadevanju, da bi se izgubil v tej divjini. Izraz "zunaj sezone" turiste oddaljuje od vas in vam pušča samo misli, da se pogovarjate, in zavijajoči veter, ki je drsel mimo dreves.
Abiskojaure je bil tam, kjer sem prvič postavil svoj šotor, v upanju, da bom našel severne luči, ki se zrcalijo v jezeru. Namesto tega so bili na jedilniku močni vetrovi in oblaki z dodatnim dežjem.
Noč je bila dolga, skozi oblake je blestela le šibka solzica zelene svetlobe.
Kampi so na vsakih 10-25km narazen. To so majhne lesene koče, nekatere opremljene z delujočo kuhinjo, pogradi in gorilnikom za hlode. Drugi služijo kot trgovina ali stranišče. Po besedah domačinov so te koče običajno polne turistov, ki želijo doživeti divjo pokrajino, ki jo ima Švedska. V tem letnem času pa so koče, razen neparnega stranišča ali zavetišča za nujne primere, zaprte in mir pustijo tistim, ki raziskujejo sami.
Tri lesene plošče so mi rešile noge, da sem se potopila skozi nasičeno zemljo, s pogledom na bleščečo suho travo, ki se je raztezala mimo kratkih strmečih brezov, navzdol v dolino. To je bila zelo nadrealistična izkušnja. Če preživite oktober tako daleč proti severu, pomeni, da boste ves dan dobili „zlato uro luči“, dokler se sonce nikoli pravilno ne dvigne nad obzorjem. Za razliko od pozimi, kjer večino dni preživite v mraku, jesen še vedno ponuja 7-11 ur sončne svetlobe.
Od domačinov sem slišal, da je bila vsaka koča z ležiščem, ki jih ponujamo, zasedena za sezono. To je zdrobilo moje upanje, da bom našel topel prijeten dom, ki bi nadomestil moj mokri šotor. Še vedno sem občasno poskušal vzorčiti vsa zaklenjena vrata, ki sem jih prijel. Na moje presenečenje se je ena odprla. V zavetišču so bili opremljeni s pogradom, gorilnikom za drva in majhnim umivalnikom. Kot nalašč za sušenje oblačil, uživanje toplega obroka in raztezanje na nekaj pene.
Vreme, ki se je igralo ob mojih upih, da se bo nebo zasvetilo, se je spet razbesnelo. Kuhanje, čiščenje in sušenje mojih mokrih oblačil je ostalo preostanek dneva. Vsaka mišica, ki se sprošča v toplini ognja in moje misli, odvzete zaradi praskanja lesa, ki počasi gori, je bila slika, ki sem jo iskal tedne, že dolgo pozabljena. Ko je ogenj počasi umiral, je mraz začel plaziti nazaj v sobo, kar je pomenilo, da sem bil prisiljen oditi nazaj v ledeno noč, da sem dobil nekaj lesa.
Osredotočen na utripajoče mesto svetlobe, ki sije od moje bakle, sem skoraj zgrešil rahlo zeleno mrzlo na nebu. Ko so bile severne luči, sem se takoj odpravil nazaj do koče, da sem zbral opremo fotoaparata v upanju, da bom prvič zajel severne luči. Prihranjevanje teže je pomenilo, da moj stativ ostane doma; Nato sem bil prisiljen uporabljati ograjni drog skupaj z edinim predmetom v žepu: mojim potnim listom. V kombinaciji so delovali kot funkcionalni stativ.
Ker stolpiči ne bi več dosegli mojega telefona, ni bilo mogoče povedati vremena. 30 km pohod nad gorskim prelazom je stal med mano in mojim naslednjim varnim kampiranjem. Pred začetkom moje pustolovščine v Kiruni so me domačini opozorili na negotove vremenske vzorce in da 30 cm snega v hribih ni redkost.
Sprehod se je počasi obračal od mehkih lesenih plošč do strmih utorov, vklesanih v krhki peščenjak. Prekrižanje divjih rek in potokov me je z nogami popeljalo do tistega, kar se mi zdi kot vrh sveta. Dočakal me je močan sončni zahod s pogledom na zamrznjeno gorsko jezero.
Od tam sem lahko pogledal v dolino, kjer je led že dolgo zaustavil rastline in voda se je premikala. Brez e-poštnih sporočil, ki bi potrebovale pozornost, nobenih klicev, ki bi želeli odgovora, in nobenih ljudi, ki bi me odvrnili od čiste lepote tega planeta, sem dobil čas, da v celoti cenim svojo okolico: strme doline, svež zrak, ki prihaja s vrhov in zmrznjeno zemljo je škripalo pod nogami. Počutila sem se, kot da mi je uspelo najti zadnjo divjino v Evropi.
