Pripovedni
V templju San Juan Bautista ni dovoljeno fotografirati. Medtem ko hodim proti njej, pohitim, da postavim fotoaparat v torbo. Sredi tega počutim - in razmišljam o tem, kako bi bilo prvič stopiti v to legendarno cerkev - ko se zavedam, da sem že na mestu, za razliko od kjer koli drugje v Mehiki. Kar naenkrat želim spet vzeti fotoaparat, da ujamem trenutek, ampak mislim, da je bolje.
Trg zunaj cerkve je poln ljudi in zdi se, kot da vsi strmijo vame. Ženske so oblečene v mehke, tradicionalne črne volnene krila Chamula, ki jim dajejo vrane podobne videze. Nekaj moških - nekateri so nosili bel telovnik ali chuj - se pogovarjajo med seboj. Med temi ljudmi in tem krajem se počutim kot vsiljivec, da komaj sem pozoren na našega vodnika, ko nas je še zadnjič seznanil s pravilnim bontonom, preden odpre vrata templja.
Tzotzilski svet Chiapasa
Mislil sem, da malo razumem mehiški sinkretizem - takrat sem prišel v San Juan Chamula. Tzotzil ljudstva Majev iz Los Altosa de Chiapasa (visokogorje Chiapas) je ohranilo svojo identiteto in tradicijo nedotaknjeno, kljub vplivu drugih kultur. Ta identiteta se je oblikovala skozi stoletja, od trenutka, ko so prve majevske skupnosti prispele v dolino Simojovel pred več kot dva tisoč leti, do časa vojne proti španski vojski, ko so se Chamulas in drugi tzozilski ljudje močno borili proti konkvistadore.
Šamule (lokalno prebivalstvo Tzotzila) so Španci na koncu pokorili v 1500-ih, a duhovne osvajanja niso v celoti prevladali. Tukaj katolicizem ni mogel premagati majevske religije in njenih božanstev. Prevladalo je čaščenje sil narave, živali džungle in planetov na nebu. Mogoče se zdi težko najti skupno stališče med zaostrenim majevskim politeizmom in edinim bogom katoličanstva, vendar to vsekakor ni nemogoče. Preprosto morate obiskati tempelj San Juan Bautista, da bi bili priča.
Obisk San Juan Chamula in stare Mehike
V svojih letih potovanj sem obiskal veliko cerkva in templjev ter bil izpostavljen praksam in obredom, o katerih nisem vedel ničesar, a nikoli nisem doživel občutka odtujevanja, kot močan, kot sem ga doživel ob sprehodu v tempelj San Juan Bautista. Po vsem telesu imam goosebumps.
Težko je biti pozoren na našega vodiča, ki govori o svetniških figurah znotraj cerkve in o daritvah in žrtvah. Dim tisočerih sveč in drugi čudni vonji napolnijo notranjost cerkve. Tla, brez pohištva, so prekrita s svežimi borovimi vejami. Tu in tam sedijo skupine ljudi, ki so obkrožene s svečami. Poldne je, vendar sončna svetloba komajda prihaja skozi okna, in majhna svetloba, ki ji uspe priti, se hitro razprši z ogromnimi koščki tkanine, ki visijo s središča stavbe in so privezani na vsako stran, kar daje videz velikanke šotor. Sreda je, tempelj pa je skoraj prazen, toda to, kar vidim, je dovolj, da mi predstavim, kako bi lahko izgledal, ko je zaseden… ali ne.
Vodnik vztraja pri pomembnosti skrbnikov - tistih, ki skrbijo za svete templje. Ljudje čakajo do 30 let tega zelo hrepenečega položaja, in ko pridejo tja, porabijo na tisoče pesosov za vzdrževanje figur svetnikov v dobri formi, čiščenje oltarjev, organiziranje zabav in pomoč pri splošnih dolžnostih znotraj cerkve. Vodnik omenja tudi vlogo tamkajšnjih zdravnikov in kako neljubi Chamulas do zdravnikov: vidijo jih le v primeru nesreč - nikoli zaradi bolezni.
Pravi sinkretizem
V templju San Juan Bautista ni katoliškega duhovnika. Eden prihaja iz San Cristóbal de las Casas vsak konec tedna, da bi služboval mašo; vendar ostaja cerkev odprta 24/7. Manjka tudi škatla za priznanje. Chamulas izpoveduje pred podobo, ki ji je naklonjena. Vsaka slika ima pred seboj obešena ogledala, tako da se grehi priznajo edini osebi, ki ji ne morete lagati: sebi.
Med obiskovalci cerkve je skupina žensk, ki mi pade v oči. Pridruži se jima ženska, ki jo slišim moliti v Tzotzila, jeziku, ki ga ne razumem. Besede zvenijo nenavadno in ponavljajoče se. Ženske, ki ne molijo, so zaposlene s postavljanjem sveč po vsem tleh. Najmlajša iz skupine se pogovarja preko njenega mobilnega telefona in preverja Facebook. Še en požirek iz nenavadne steklenice - predvidevam, da gre za krasno, lokalno luno - in jo razprši po svečah, ki ji dih pretvori v ogromen efemerni plamen. Obstaja več praznih pločevink Pepsi, raztresenih po skupini. Medicinka nadaljuje s svojim petjem.
Nekateri moški so raztreseni po cerkvi. Oni so skrbniki in vsakemu obiskovalcu posvečajo veliko pozornosti, vendar pa nikoli ne zapustijo svojega čit-klepeta. Prispem do oltarja z najpomembnejšimi slikami templja in poiščem novo skupino ljudi, ki postavlja sveče. Vodnik je omenil, kako nekatere katoliške svetnike predstavljajo živali, in razložil vlogo zvezd in planetov v določenih obredih. Moški pride skozi vrata in ponovi svojo mantro o Tzotzilu ter začne pobirati zažgane sveče, ki so jih za seboj pustili drugi. Poleg sveč je majhna luža posušene krvi, verjetno iz nedavne ponudbe.
Stari bogovi
Kot Mehičanka je obisk Chamule doživetje, ki se hkrati počuti znanega in nenavadno tujega. Sprva ne razumem, zakaj se vse počuti nadnaravno. Mogoče je to tista čarovnija, ki navduši tuje obiskovalce, ko prvič prispejo v to državo, - čari mehiškega sinkretizma.
Tu je vse, obkroženo z desetinami katoliških podob in napevov, da se vse začne smiselno. Tujih kulturnih elementov, prikrito kot lastno različico običajnega, običajno ne srečujemo. Tradicije običajno dojemamo kot znane ali popolnoma čudne, vendar ne obojega. V templju San Juan Bautista posnetki niso nič nenavadnega - slike imajo obraze in lastnosti, ki jih prepoznam -, vendar je njegovo bistvo novo. Tu je neznano vesolje, ki se skriva med prepoznavnimi simboli.
Za zbirko svetnikov in devic v cerkvi San Juan Bautista stojijo Ah Puch, Chaac, Ixchel, Kukulkán in cel panteon starodavnih majevskih bogov. Prilagodili so se svojim novim imenom in zdaj praznujejo nove svečanosti, vendar njihove prave esence ostajajo. Preživijo pod svetlobo tisoč sveč, ki nikoli ne ugasnejo; preživijo zahvaljujoč ritualnim žrtvam živali, ki jih Chamulas redno nudi; preživijo zaradi neprepustnosti ene najstarejših skupnosti v Mehiki in zahvaljujoč cerkvi, ki je po premisleku občutila staro piramido.
