Surfanje
Lepo je življenje na skrajnem južnem robu sveta. Lesena koča v kotu se poči in reže rahlo mrzlo poznega poletnega večera. Piva se odprejo, ko pogovor čisto odteka od pomena življenja in preje iz preteklih dogodivščin v skupino švedskih deklet, ki jih je nekaj fantov lovilo zadnjič, ko so bili v mestu. Zunaj Južni križ blesti v morju zvezd nad majhno kočo na reki Awarua in, če pozorno poslušate, lahko slišite valovanje, ki se lomi v zalivu. Generator zunaj deluje brezhibno, hladilnik pa je poln. V hladilniku poleg nekaj primerov Speight's Gold Medal Ale visi sveže ustreljen in očiščen rdeči jelen. V škatli na tleh je pol ducata velikih rdečih bodičastih jastogov ali "rakov", kot jih imenujejo v tem delu sveta, ki smo jih potegnili po popoldanskem surfanju.
Solna in sončna skorja iz dolgega dneva v vodi je vidna na nasmejanih obrazih vseh prisotnih. Roke in hrbti so boleči od ur delitve vrhov na samotnem A-okvirju in preganjanju rakov okoli skale 15 metrov pod vodo. Kar nekaj teh velikih gadov se je že znašlo v loncu in jih odprla in požrla lačna posadka, ki me obdaja. Vonj sveže divjačine, namočene s česnom in čebulo, napolni majhno sobo, skupaj z lahkotnim smehom zadovoljnih moških, ki dobro živijo in vedo, da so na vrsti za pogostitev prvega reda. Divjačina je postrežena in kozarci so dvignjeni v razveseljenem veselju za bogastvo, ki ga je priskrbela dežela in morje, in preprosto veselje do daleč od kjer koli.
Območje, na katerem smo, je znano kot Fiordland. To je največji nacionalni park na Zelandiji, ki obsega več kot 4800 kvadratnih kilometrov in je bil ustanovljen leta 1952. Vsi smo prišli do tega oddaljenega kotička na jugozahodnem koncu Južnega otoka Nove Zelandije, da bi raziskali eno najbolj oddaljenih obalnih linij na svetu po Warricku Mitchell. Trdna koča, ki bo naša baza naslednjih 10 dni, je bila njegov dom iz otroštva in očitno je od trenutka, ko smo prišli, ta dežela posejana v tkanino njegovega bitja, prav toliko kot del njegovih modrih oči in lahkega smeh.
Ni poceni obdržati domačijo tako odmaknjeno od sodobnega sveta. Najpreprostejše stvari je treba leteti z letalom ali helikopterjem, vzdrževanje pa je stalna vrsta sizijskih nalog. Da bi pomagal poravnati te stroške, se je Warrick odločil, da bo to izjemno mesto delil z majhnimi skupinami, ki s svojo operacijo vodijo Awarua Guides, da surfajo, lovijo, potapljajo in lovijo. Bolj kot vsaka posamezna dejavnost je priložnost, da sodelujemo v načinu življenja, ki je tako redek in ljubosumno varovan pred zunanjim svetom, ki nas je pripeljal na južni rob sveta in to majhno kočo na bregovih Awarua.
Perspektiva
Kakšno uro po sončnem vzhodu smo hitro nad Queenstownom in dosežemo višino, ko se odpravimo proti zahodu in se dvignemo v poliranem helikopterju AS350 B3, ki ga ljubkovalno imenujemo "veverica". Takoj je razvidno, da čeprav Queenstown uspeva zagotavljati varne "vznemirljivosti brez veščin" množici, je okoliško naravno okolje in vedno je bilo resnično. Zapletene reke dajejo pot strmim, gozdnatim dolinam, ki se dvigajo proti zaledenelim vrhom južnih Alp. Pogled iz ptičje perspektive, ki ga nudi helikopter, daje pogled na to, kako resna je divjina pod nami.
Steklo
Popoldanski surf na jugu sveta. Prvi deskarji, ki so na to območje prišli v začetku 90-ih, so ujeli mladega Warricka, pred časom pa je majhna skupina nadarjenih novozelandskih deskarjev tedne preživljala v njegovi družinski družini. Zaliv in okolica gostita roženico visokokakovostnih valov, vendar je tudi obalna linija z mnogimi razpoloženji in predvidljiva, da ni. Z Warrickovo pomočjo smo se v prvem popoldnevu uspeli spraviti v nekaj lepih valov. V naslednjih dneh bi videli toliko obrazov istega vodnega pasu - od silovitih vetrov in sunkovitega dežja do popolnosti pločevinastega stekla - včasih v nekaj minutah drug od drugega.
Rakice
Zgrabi večerjo popoldne. Warrick nas je učil v tehniki, da ostajamo nonšalantni, ko se približamo skupini plaščev, kako se premikati zelo počasi, dokler nisi nekaj metrov, nato pa se nehaj premikati za sekundo, zaradi česar bo raki verjel, da nisi grožnja, in nato ga z enim hitrim in preprostim rafalom pripnite s hrbtom na skale ali pa si zgrabite debele bodičaste rogove blizu njegovih oči. To je tehnika, ki jo je izpopolnil. Zahvaljujoč velikemu izvajanju sistema upravljanja kvot (QMS) iz leta 1990, ki natančno nadzira omejitve komercialnega in rekreacijskega ulova, in 10 morskih rezerv, kjer je dovoljen nič ribolova, se Fiordland ponaša z nekaterimi najbolj zdravimi populacijami vrst, ki jih najdemo kjerkoli na svetu.
Interval
Sponzorirani
5 načinov za vrnitev v naravo na plaži Fort Myers & Sanibel
Becky Holladay, 5. september 2019 Zunaj
Fotografski esej: Routeburn Track, Nova Zelandija
Amanda Zeisset 24. julij 2012 Zunaj
Surf, peščene sipine in smoothieji na južni obali Šrilanke
Zinara Rathnayake 24. september 2019
Veslanje
Kitt Doucette vesla na reki Awarua na popoldanskem ribolovnem potovanju postrvi. Od konca avgusta do novembra prebivalstvo Big Baya in reke Awarua nabrekne nekaj deset ljudi, ki prihajajo preganjati belce. Whitebait je splošno ime za mladoletne galaksiide in je majhna riba, pojeta v celoti. Na Novi Zelandiji je poslastica v dobrem letu na trgih v Aucklandu približno 150 dolarjev na kilo. Poleg tega sta bili Maori kot dober vir pounamu sveti dolina in zaliv reke Awarua. V novozelandski angleščini se na splošno imenuje "greenstone", pounamu se nanaša na več dragocenih vrst nefritnega žada, ki ga najdemo le na južnem otoku Nove Zelandije. Trden, prožen kamen so Maori cenili zaradi njegove sposobnosti vklesanja v orodje in okraske.
Oseka
Zbiranje školjk z zelenimi ustnicami v vetrovnem popoldnevu. Na južnem robu plima, veter in otekanje urejajo vsakdanje življenje. Trenutno stanje vsakega narekuje vse, od trenutka, ko se zjutraj natakne prvi lonec čaja, do tistega, kar je na meniju za kosilo in večerjo. Sonce je majhno, plima je nizka, prevladujoč jugozahodni veter pa zavija? Skočite na štirikolesa in dirkajte do južnega konca zaliva, da na kosilo potegnete nekaj zelenih školjk z skale. Plima je visoka, oteklina je majhna, veter pa zunaj severa? Na severnem koncu zaliva gremo po nekaj pokov. Plime, veter in otekanje so vsi pripravljeni? Zgrabite kolut in pojdite po postrvi. Vklopili so se valovi? Pojdite surfati.
Zrak
Helikopterji so že več kot 50 let sinonim za divjino Nove Zelandije in natančneje Fiordlanda. Sposobnost stroja za letenje v slabem vremenu in kopanje skoraj kjer koli je postala nepogrešljivo orodje v regiji. Sesekljalci so celo igrali ključno vlogo v edinem gospodarskem razcvetu v regiji, ko je meso rdečega jelena od poznih 60-ih do 90-ih postalo donosen izdelek na evropskem trgu. Warrick je zjutraj zgodaj zjutraj nad jajci in ostanki divjadi opisal, z značilnim humorjem za kivije, kako bi piloti lovili jelene skozi gosen grm, medtem ko bi strelec, oborožen z mrežo pištole, izstopal na smuči in streljal v mrežo, da bi zasužil žival. Če bi mreža dobila jelena, bi strelec skočil z drsnika na živalski hrbet, s čimer bi se skušal izogniti rogovju med padcem in kasnejšim rokovanjem in vezanjem nog, preden bi človek in žival dvignili nazaj na varnost obračuna… mrtva resna.
Pokrajina
Naš pilot Jeff Robinson se nasmehne in nas zmerja s skromnimi zgodbami o drznih dejanjih v času svojega mladega pilotskega lovskega jelena z Warrickovim očetom. Jeffov spoštljiv nasmeh je človek, ki je živel svoje sanje in še vedno ljubi to, kar počne. "Poiščimo nekaj valov za vas fantje, " pride čez interfon, ko se dvignemo v sončni vzhod. Čeladeč majhen vzpon na koncu velikega zaliva, mi čeljust pade kot fantazijski prizor pred menoj. Snežni vrhovi usmerjajo obzorje; zlata luč sončnega vzhoda preplavi bujno rečno dolino in safirski zaliv, ločen z neokrnjenimi sipinami belega peska. Kjer se lena reka sreča s steklenim oceanom, peskane skodbe v jugozahodnem nabrekanju črta v čiste vrhove. Jeffov glas zasipi po interfonu in me otrese iz nezaupljivega transa. "To izgleda dobro za vas, fantje?"
Interval
Novice
Amazonski deževni gozd, naša obramba pred podnebnimi spremembami, gori že več tednov
Eben Diskin 21. avgust 2019 Zunaj
22 naravnih destinacij na Novi Zelandiji
Hal Amen 21. marec 2011 Zunaj
Absolutno najboljše točke v Srednji Ameriki za vsak vodni šport
Lee Karl Van Katwyk 29. januar 2019
Pristanek
Po pristanku na plaži se spotaknemo iz sekača in v vesolje damo zmagovito pestno črpalko. S kamero se povzpnem na najbližjo sipino. Plavajoče peščene muhe me hitro vrnejo v resničnost, jaz pa odkamem s sipine in plavam po malih črnih demonih, ko si nadenem mokro obleko in se veslam, da se pridružim Kittu in fantom.
Glavna koča
Glavna dvosobna koča na posestvu Mitchell. Kočo je leta 1968 zgradil Graeme 'Mitch' Mitchell, kočo so zgradili iz lokalnega lesa, ki ga je zmlel z motorno žago. Mitch je prišel južno od Aucklanda v iskanju mesa rdečega jelena, ki je postalo dragoceno v Evropi. Kot dokaz neštetih obrokov sveže divjačine, lobanje rdečih jelenov pikajo stene in sedijo na tleh poleg napuščenih školjk in so pogosto uvrščene med stojala za sušenje mokrih in brisač. Vse, kar je potrebno, je treba poleteti z majhnim letalom ali helikopterjem, s čimer je koča preučila umetnost improvizacije. Mitchov sin Warrick se je lotil vodenja majhnih skupin, ki pridejo v Fiordland na lov, ribolov, potapljanje in deskanje.
10
Zemljišče
"To je izziv te dežele in nagrada za trud, ki me vedno znova vrača … nikoli nič ne pride enostavno, " s ponižnim smehom pove Warrick. Sedimo 40 metrov gor v okončinah starodavnega drevesa rimu za spojino in gledamo sončni zahod nad zalivom. Reka Awarua se počasi pomika proti sotočju z morjem, humor cicadas pa se prekine z melodičnim klicem ptice tui. Na obzorju se zberejo težki temni oblaki, vendar so se zaenkrat elementi odpovedali svoji neusmiljeni zalegi. To je brezčasen pogled na divjo, neokrnjeno deželo, ki ostane nespremenjena od tistega, ko so Maori prvič prišli čez gore v iskanju svojega svetega zelenega kamna.
