Marcel Krueger se vozi na U6, da bi raziskal berlinske "postaje duha".
Z metrojem sem bil očaran vse življenje. Mogoče je dejstvo, da zunaj oken ni ničesar, da se človeku, ko sedi v podvozju podzemne železnice, ne preostane drugega, kot da se osredotoči na druge potnike - kako izgledajo, kaj delajo, kaj berejo - ali, bog prepovej sebe.
Obstaja tudi tisti edinstven občutek, kako se spustiti v črevesje mesta in se skozi eno temno skrivnostne predore poganjati od ene svetlo osvetljene postaje do druge.
V Berlinu je dodaten občutek izstopa iz sedanjosti in neposredno v podzemeljsko zgodovino, saj sta mestna U-Bahn in S-Bahn sodelovala pri prevozu mejnega prometa med Zahodno Nemčijo in NDR.
Dejstvo, da je bilo mesto razdeljeno po navidezno narisanih mejah, je pomenilo, da so nekatere proge U-Bahna iz Zahodnega Berlina dejansko vozile pod Vzhodnim Berlinom, čeprav potniki niso mogli zapustiti vlaka, dokler spet ni prišel do Zahodnega Berlina. Postaje, s katerimi so vlaki kmalu prešli v Berlince, so postale znane kot "duhovne postaje" - slabo osvetljena postajališča, na katerih bi oboroženi vzhodnonemški mejni stražniki pokukali v potnike skozi reže v opečnih kočah.
Oglejte si portrete celotne vrstice U6 v fotoeseju fotografa Kate Seabrook.
Zaradi zemljepisnega območja Poroke na Zahodu in Mitte na vzhodu je imel U6 po U8 drugo največje število postaj duhov, in sicer pet postaj od Schwartzkopffstraße do Stadtmitte. V hladnem marčevem dnevu v še vedno zasneženem Berlinu sem se odločil za vožnjo z U6 do Friedrichstrasse. Želel sem dobiti občutek za to, kako je podzemno mesto morda izgledalo in se počutilo v tistih dneh hladne vojne, in simulirati potovanje od zahoda proti vzhodu, če le v moji glavi.
* * *
Začnem takoj na začetku U6, pri Alt-Tegelu, ki se je kot postaja Tegel odprl leta 1958 kot del severnega prizidka U6, ki obstaja od leta 1923 kot črta sever-jug med Seestrassejem in Tempelhofom. Leta 1992 so postajo preimenovali v Alt-Tegel (Stari Tegel). Ker je konec proge, ima osem izhodov in je poleti pomemben dovod za ljudi, ki obiskujejo bližnji Tegeler See, da bi raziskovali njegove izletniške čolne in plaže.
V tem hladnem zimskem dnevu me območje spominja na majhno, dolgočasno mesto v Zahodni Nemčiji, v katerem sem odraščal: vse plastike in beton iz osemdesetih let z ostrimi robovi, Commerzbank in C&A poleg kavarne, polne stisnjenih, sivooki upokojenci.
GDR U-Bahn in S-Bahn. Zahodnega Berlina na tem zemljevidu ne obstaja.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße in Scharnweberstraße so naslednji postaji na progi, ki so prav tako del prizidka iz leta 1958.
Steza je bila zaradi zelo visoke vodne gladine postavljena na nasip, kar pomeni, da si potniki lahko ogledajo najpomembnejšo mestno kuliso: poslovne parke, majhna posestva, sive in rjave hiše iz osemdesetih.
Edino navdušenje je zame na Scharnweberstrasse, kjer je mogoče videti utrinke letal, ki se valjajo po vzletno-pristajalni stezi letališča Tegel.
Ko že govorimo o letalih: Kurt-Schumacher-Platz mora biti v Berlinu najboljše mesto za opazovanje letal. Nekaj resnično privlačnega je v tem, da stojimo na avtobusni postaji v bližini stojnic kebaba in kitajskih restavracij in opazujemo, kako letala rovajo le 50 metrov nad svojim končnim pristopom do Tegela.
Domačini, ki so že dolgo navajeni na hrup in videnje letal z izvlečenim pristajalnim mehanizmom, nadaljujejo s sprehodi in hranjenjem golobov, ne da bi utripali. Za obiskovalce, kot sem jaz, si težko predstavljam, da bi letalo priletelo na avtobusno postajališče, ne pa pista za njim.
Od Kurt-Schumacher-Platza, U-Bahn spet teče pod zemljo in potuje skozi »divjo« Poroko (prej v francoskem zasedbenem sektorju) po Afrikanische Straße (z bližnjim Centrom Culturel Français in svojo lastno repliko Eifflovega stolpa), Rehberge najboljša postaja za raziskovanje Siedlung Schillerparka, modernističnega stanovanjskega naselja in Unescove svetovne dediščine), Seestraße in Leopoldplatz - aka srce poroke, z njegovo brutalistično mestno hišo in cerkev, ki jo je zasnoval Schinkel - in do Reinickendorfer Straße, nekdanje “zadnja postaja na zahodu Berlin."
Od leta 1961 dalje, ko so zid postavili, se vlaki iz Reinickendorfer Straße niso ustavili vse do Friedrichstrasse. Proga se je nato imenovala proga C, njeni vlaki pa bi s polžjo hitrostjo prehajali pod mejo in skozi Schwartzkopffstraße (takrat Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (nato Nordbahnhof) in Oranienburger Tor.
Vsi izhodi na postaji so bili zasidani, oboroženi mejni policisti ali policija pa so platforme budno patruljirali. Pod robom ploščadi je bila bodeča žica, ki je preprečila, da bi se ubežniki plazili po tirih, celo izredne razmere so bile blokirane - edini način za odhod, ko se je pokvaril vlak, je bil hoja po tirih do najbližje zahodne postaje.
Na površini so bili odstranjeni vsi sklici na te postaje; NDR ni želela opomniti svojih državljanov, da so vlaki in kapitalistični Zahod ropotali pod in pred njimi. Danes nič ne spominja potnikov, da so bile te postaje, zdaj veselo pobarvane v rumeno in zeleno, nekoč v drugi državi - razen morda nejasno klavstrofobičnega vzdušja.
Čeprav na postajah duhov U6 ni oprijemljivih sledi, je na postaji Nordbahnhof S-Bahn (vhod na Gartenstrasse, na mezincu) brezplačna razstava o tej temi, ki je odprta v času obratovanja postaje.
Postaje se zdijo manjše in bolj natrpane od tistih, ki se nahajajo naprej, toda to bi me res lahko domišljilo. Zdi se, da vzdušje ne vpliva na šolske razrede v Naturkundemuseum, niti na hrupno skupino španskih turistov, ki so v kratkem skoku v Friedrichstrasse prišli na prevoz v Oranienburger Tor.
Bahnhof Friedrichstrasse je ena najpomembnejših postaj v zgodovini Berlina. V nasprotju z drugimi postajami duhov GDR se je iz nekdanje centralne postaje za podzemne, mestne in regionalne vlake spremenil v večji mejni prehod in postal ozko grlo, kamor so prehajali ljudje iz kapitalističnega zahoda ter iz delavske in kmečke države. drug drugega neopazno.
Objekti postaje in podzemna postaja so bili dostopni samo potnikom iz zahodnih sektorjev, ki so se tukaj preselili. Državljani zahodnega Berlina bi lahko tu izkoristili tudi mejni prehod in vstopili v NDR po prehodu skozi labirint labirint tunelov in pešpoti, ki so zasnovani tako, da preprečijo neposreden stik z državljani GDR.
Vzhodni Berlinčani po drugi strani niso mogli vstopiti v U- ali S-Bahn - edini način zapuščanja NDR je bil, da se z vlakom na dolge razdalje odpravimo do Zahodne Nemčije. Da bi to storili, so se morali državljani GDR sprehoditi skozi tako imenovano Tränenpalast, palačo solz, zgradbo na trgu severno od postaje, postavljeno leta 1962. Izraz izhaja iz solznih poslov, ki so se zgodile pred zgradbo, kjer so se družinski člani s potovalnimi dovolilnicami morali posloviti od svojcev.
Po padcu stene je paviljon modrega stekla Friedrichstrasse postal kulturno središče za koncerte in branja, na koncu pa je bil leta 2006 spremenjen v muzej Tränenpalast, ki obiskovalcem omogoča, da podoživijo izkušnjo uradnega prehoda iz NDR v Zahodni Berlin.
To zgodbo je napisal Marcel Krueger, prvotno pa se je pojavila pri podjetju Slow Travel Berlin, ki objavljajo poglobljene odpreme iz mesta, vodijo intimne oglede in ustvarjalne delavnice ter so pripravili svoj spremljevalni vodnik, poln notranjih nasvetov.
