Potovanja
V RAVNIH VELIKIH LJUDI je Iran malo več kot karikatura; narod islamskih fundamentalistov se je pekel nagnil k uničenju ZDA. Ta upodobitev se je v zadnjih letih zmanjšala z iranskim dogovorom in nadaljnjim odpiranjem Irana na zahod, vendar to desnim politikom in medijskim organizacijam ni preprečilo, da bi obdržali iranskega voditelja. Novice o državi pogosto spremljajo fotografije oblečenih žensk z burkami, ki se sprehajajo mimo stena, ki prikazuje Kip svobode z obrazom smrti, ki stoji na steni pred nekdanjim ameriškim veleposlaništvom. A to ni pravi Iran.
Kot v vsaki državi je tudi Iran veliko bolj zapleten od pristranske podobe, ki jo tako pogosto predstavljajo. To je Islamska republika, katere najmočnejša vladna osebnost je klerik, vendar to ne pomeni, da v iranski vladi ni napetosti glede poti naprej - in to gotovo ne pomeni, da Iranci prezirajo ZDA in širši zahodni svet, niti da se ne strinjajo s strogo islamsko moralo, ki jo uveljavlja država.
Moje izkušnje v Iranu konec leta 2013, medtem ko je država ostala pod zahodnimi sankcijami in preden je bil podpisan sporazum o Iranu, so mi pokazale drugačno stran do države, kot sem jo videl v medijih. V dveh tednih, ki sem jih preživel tam, so Angleži, ki sem jih srečal, željni pomoči in pogovora, saj je le malo turistov obiskalo njihovo osamljeno državo. Dejansko so številni ljudje prišli do mene in pričakovali, da sem Iranka, dokler niso odkrili, da ne morem govoriti farsi. Jasno, nisem eden tistih Kanadčanov, ki potuje in maha z javorjevim listom.
Teheran
Ko sem prišel v Teheran, prvo od štirih mest, ki sem jih obiskal v Iranu, sem naletel na jezikovno oviro, kakršno še nikoli nisem doživel. Ko smo se sprehodili po letališču, so bili skoraj vsi kažipoti na Farsiju in malo je bilo videti angleščine. Hodila sem naokoli in skušala ugotoviti, kako dobiti kartico SIM in zamenjati evre za rials, a se je v novem okolju popolnoma izgubila - dokler nisem slišala, da me je kdo klical iz majhne kavarne.
Hodil je moški z grmasto rjavimi lasmi in vprašal, ali potrebujem pomoč. Ko sem se spomnil vseh opozoril, ki sem jih kdaj prejel o neznancih, sem se za trenutek počutil "ne", toda resnica je bila, da resnično potrebujem prijatelja. Nadaljeval me je do menjalnika in mi svetoval, naj se le malo spremenim, ker bom v mestu dobil boljši tečaj, nato pa do SIM kartice. Rekel mi je, naj si pred odhodom na letališče naložim aplikacijo, s katero bom obiskal vladni požarni zid, nato pa smo si v mesto razdelili taksi in poskrbel, da se lahko prijavim v hotel, saj se nisem vnaprej rezerviral.
Ostali smo v stiku nekaj dni, ko sem bil v Teheranu, in eno noč smo se družili v Tajrišu, na severnem delu mesta. Čez nekaj časa smo dobili taksi nekoliko severneje do odprtine v gorah, kjer je ob reki obsedel kup restavracij in stojnic s hrano. Dobili smo narko in čaj ter se nekaj ur pogovarjali o svojem življenju in o Iranu. Kasneje smo se v Tajrišu na večerji srečali z dvema njegovima prijateljema in povedali so mi, kako je živeti v Iranu in kako so se upali preseliti na Zahod, dokler v njihovi državi ne bo več svobode. Zlasti v zvezi z najinim pogovorom je bilo pri meni. Dejali so, da čeprav so skoraj vsi v Iranu muslimani na papirju, tega ne čutijo vsi v svojih srcih.
Potem ko sem se nekoliko dlje časa družil z njimi in se odpravil nazaj v eno od svojih stanovanj - kjer so ženske takoj slekle hidžabe - sem se poslovil od njih, saj sem se kmalu odpravil v nov del države.
Isfahan
Naslednje jutro se je moj avtobus pripeljal v Isfahan, tretje največje mesto v Iranu. Ima bogato lepo islamsko arhitekturo, zgodovinske zgradbe, skozi njeno jedro pa teče reka - čeprav je bila ob obisku suha, Iran pa mi je sporočil, da je bila namenjena kmetijstvu. Medtem ko sem užival v raziskovanju mesta, sem ob prihodu imel takojšnjo potrebo: najti sem pralnico.
Samo ena oseba je na recepciji hotela govorila zlomljeno angleščino in me usmerila v smeri ene, a po pol ure hoje s plastično vrečko umazanih oblačil, je še nisem našel. Ko sem zapuščal stavbo, ki sem jo preverjal na pralnici, sem naletel na mladeniča, ki prihaja iz internetne kavarne, zato sem ga vprašal, ali govori angleško. Malo je govoril in mi dal nekaj natančnejših napotkov, zato sem se mu zahvalil in spet šel na pot.
Nekaj minut kasneje sem za seboj zaslišal rog. Ko sem se obrnil, sem mladega moškega našel na svojem mopedu. Mahal mi je in se ponudil, da me vzame. Dvakrat sem skočil naprej, se z eno roko ovil in z drugo, da sem držal torbo, odkorakal v smeri pralnice.
Trajalo je le nekaj minut, da je prišel, a trgovina je bila zaprta, zato se je obrnil k meni in ponudil, da me odpelje do druge, malo naprej. Pokimala sem, da sem želela pospraviti obleko, in spet smo se slekli. Namesto da bi šel naravnost do pralnice, pa mi je ogledal mesto, navajal zanimiva dejstva in nakazal mejnike.
V nekem trenutku se je med čakanjem v prometu obrnil proti meni in vprašal, zakaj mu zaupam in ne misli, da je v talibanih. Spominjam se, da sem se ob tem vprašanju nasmejal, toda ne spomnim se natančno tega, kar sem rekel, razen da mu sporočim, da sem mu zaupal in da nisem domneval, da je terorist.
Potem ko sem našel pralnico in mi spuščal oblačila, mi je pokazal, kako se vrniti, tako da se počasi zapeljem do hotela. Ko me je spustil, mi je dal svojo številko, če sem potreboval več pomoči, ko sem bil v mestu, in zahvalil sem se mu, preden sem se odpravil v svojo sobo.
Yazd
Moja naslednja postaja je bilo puščavsko mesto Yazd, eno edinih mest na svetu, zgrajeno skoraj v celoti iz adobe, in središče zoroastrizma. Na potovanjih ponavadi ne uporabljam priročnikov, a sem jih pobral za Iran, saj na spletu ni bilo veliko informacij o državi in vedel sem, da ne bom imel dobre internetne povezave, ko sem bil tam. Priporočal je čajnico v domišljijskem hotelu, zato sem se odločil, da to preverim.
Blazine na dvignjenih ploščadih so obdale vodnjak znotraj čajevnice. K enemu od njih me je pripeljal mlad fant. Prinesel mi je čaj in prigrizke in nekako sva se pogovarjala, ko ni bil zaposlen, da bi služil drugim pokroviteljem.
Bil sem ravno tako navdušen, ko je našel še enega govorca francoščine. Dal mi je nekaj nasvetov, kaj naj vidim v Yazdu, a med pogovorom je pogovor postal bolj oseben. Čez nekaj ur mi je pripovedoval o tem, kako je pobegnil iz Iraka, se naučil več jezikov, da se dobro znajde v turizmu, in upal je ostati s prijateljem v Franciji, da bi nadaljeval študij. Še vedno vsakič razmišljam o njem in se sprašujem, ali ga je uspel.
Te izkušnje in številne druge, ki sem jih imel v Iranu, so mi dale pogled na državo, ki jo le malo sprejme, če je ne morejo obiskati, in zagotovo ne, če so pozorni le na tisto, kar mediji objavljajo o država. Iranci niso njihova vlada in so nekateri najbolj prijazni ljudje, ki sem jih srečal na potovanjih.
Moj čas v Iranu mi je pokazal, kako pomembno je ne stereotipizirati celotne narodnosti, vere, rase ali katere koli druge skupine, saj skenira našo sposobnost prepoznavanja raznolikosti, ki obstaja pri vseh ljudeh, pa tudi naše številne skupnosti. Ljudje, ki sem jih srečal, so bili ponosni, da so svojo državo pokazali obiskovalcem in delili svoje izkušnje, kritike in upanja. Kot vse ljudi, so jih gnale iste želje, da bi izboljšale svoje življenje, pa tudi, da bi svojo državo naredile bolj odprto in boljše mesto za življenje.
Zavedam se, da so moje izkušnje izkrivljene, saj sem le resnično sodeloval z angleško govorečimi, vendar to ne pomeni, da so njihovi pogledi v iranski družbi pomembna manjšina. Če iranski dogovor dokaže karkoli, je Iranci želja, da zmanjšajo napetosti z Zahodom in postanejo bolj odprta družba. Iran je sovpadal z zmanjšanjem vizumskih potreb za turiste do Irana, zlasti za evropske države, kar je odprlo vrata za večjo interakcijo med Iranci in zahodnjaki. Veselim se vrnitve in vidim, kako se je spremenilo.
![Taka Tihota O Nacionalizmu Je Točno Tisto, Kar Morate Slišati Zdaj [NSFW]](https://i.trendingcountries.com/preview/environment/nationalism-rant-exactly-need-hear-right-now-nsfw.webp "Taka Tihota O Nacionalizmu Je Točno Tisto, Kar Morate Slišati Zdaj [NSFW]")
