Potovanja
„Južna Afrika“ni samo ustrezen samostalnik; Nekaj neizrečenih besed visi nad njo kot vlažen znoj. Besede, kot so "apartheid", "nasilni zločin", "korupcija", "virus HIV". Te tihe, implicitne besede okusijo pogovore, ki jih pretirano doživljam (pretežno beli) tujci in domačini.
Na mednarodnem letališču Cape Town sem v čakalni vrsti za potne liste poslušal žensko in rekel: "Ooo, ne. Ne bi rad potoval brez vodnika. Lahko bi najel avto, ampak preprosto nikoli ne veš. Kaj, če bi se po naključju zapeljal v… slabo sosesko? Poleg tega ne bi rad vozil kot samska ženska. Samo, če bi bil z menoj deček."
Takrat sem spoznal, da imajo te ženske, čeprav so pravkar prispele v najverjetneje razkošno mesto v državi, tiste tihe besede, ki se oprijemajo Južne Afrike.
Prav te besede so bile tisto, kar je povzročilo, da me je varnostnik iz zasebne službe nekega večera v naši soseski na zgornjem trgu ustavil varnostnika iz zasebne službe. Nekdo je prijavil "sumljivega temnopoltega moža z drezi, oblečenimi kratkimi hlačami in se skrival z baklo." Moja gospodinja je bila v jogging obleki in poslušala glasbo na svojem pametnem telefonu.
Rane Apartheida so še vedno sveže. Nasilni kriminal, korupcija na visoki ravni in HIV so resničnost, vendar ljudem nekako manjka širša slika. Kot pravi Chimamanda Ngozi Adichie, "težava stereotipov ni v tem, da so neresnični, ampak da so nepopolni."
Ljudje, ki živijo v Južni Afriki, so za to hvaležni. Lahko bi vam povedal o neskončnem nebu, spektakularnih pokrajinah in divjih živalih, vendar verjetno že veste za te stvari, in v resnici veliko večine te države ni lahko dostopno veliki večini Južnoafričanov.
Pogosto ugotovim, da so stvari, za katere se ljudje pritožujejo, tiste, za katere bi morali biti hvaležni.
1. Neprestano vas opominjamo na svojo "drugačnost"
Ni važno, ali ste manjšinski govornik Tsonga iz Sowetoja, Afrikaaner iz Nelspruit, ribič iz rta Cape Colored, ki dela v Hout Bayu, ali 20-članski pripadnik rasno raznolikega "univerzitetnega razreda", bo življenje v Južni Afriki se soočate z ljudmi, ki so videti drugače kot vi, ki govorijo jezike, ki jih niste vzgojili, poganjajo drugačna prepričanja in živijo bistveno več ali manj denarja kot vi. To je del tistega, zaradi česar je Južna Afrika kompleksno in vnetljivo mesto za življenje, vendar verjamem, da je to tudi darilo.
V najslabšem primeru nas deli drugačnost, v najboljšem primeru pa so naše razlike lahko vsakodnevna vadba radovednosti, empatije, učenja in opomnik, da ničesar o sebi ni nevtralno.
2. Odlaganje obremenitve
Južna Afrika doživlja energetsko krizo. Slabo upravljanje in slabo vzdrževanje sta povzročili, da elektrarne Eskom vse bolj ne morejo podpirati potrebe po električni energiji v državi.
Konečne odprave so se začele leta 2007, leta 2015 pa so bile vsakodnevna pojavnost. Nekateri deli države so bili prizadeti slabše od drugih. Cape Town je nadaljeval s pridihom reda. Mesto je bilo conirano in na voljo so bili razporedi za odlaganje tovora. Samoumevno je, da je bil urnik redno napačen.
Sploh si nisem mislil, da bi preveril, preden sem se napovedal na termin za tetovažo v Woodstocku, pripravljen, da me pokliče moja druga sotekmovalka Tanya.
"Ali še vedno lahko naredimo tetovažo?"
"Seveda. Imamo UPS in baklo."
Dusk je že stopil v salon za tatoo, ko sem legel na mizo in dvignil majico. Pod Tanjinim gorilnikom so bila moja rebra najsvetlejša stvar v sobi. Izstrelila je iglo in se spustila na delo, jaz pa sem opazoval večer, kako se širi po temnem mestu.
Všeč mi je bilo, da smo tatoo delali v temi. Počutilo se je kot posebna tema - tema, ki vas opominja, da stvari ne jemljete za samoumevne.
3. Vse bolj demokratizirani prostori
Za božične praznike sem potoval iz Južne Afrike v Evropo. Moj povratni let v Cape Town 3. januarja se je začel dostojno. Letalo je krožilo krožno, da bi se postavilo po vzletno-pristajalni stezi. Ozrl sem se čez krilo letala na Planino, ki sem ga prišel povezovati z domom, in potegnil oči po poteh svetle plaže, pasov bele pene in modre vode vročih dni.
Še prej, ko sem odložil torbe v svojo sobo, sem se napotil do plaže Cliffton.
Medtem ko je plaža Muizenberg dobro znana po toplejših vodah in privabljanju plažcev z nižjimi dohodki, kar neizogibno pomeni brskalnike, je moj del hiše, ki je v City Bowl, blizu idiličnih Cliffton Beaches, ki jih nekateri spregledajo najdražjih nepremičnin v mestu. Vile in dvorci, ki objemajo pečine, so videti, kot da pripadajo kalifornijskim sanjam iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja - vse steklene, NLP oblike in turkizni bazeni. Na Cliffton Beaches je običajno veliko belih ljudi in voda zamrzne.
34 ° C vročina je bila edina stvar, zaradi katere so bili valovi sprejemljivi. Kopal sem in plaval ter opazoval, kako fantje skačejo s skal v ocean. Tam so bile matere z dojenčki, ki so se igrale v peno, in najstniki, ki so se tiščali pod dežniki, so igrali tehno na njihove telefone in lenobno koketirali. Na tej plaži je bilo več raznolikosti, kot sem jo videl že dolgo.
Tik ob cesti s Cliffton Beaches je Camp Bay, eden najbolj priljubljenih delov plažnega pročelja v Cape Townu. Ko sem se peljal skozi, so bile restavracije napolnjene s starejšimi belci v njihovih poletnih belcih, turisti z vsega sveta in glamurozni Cape Town. Tik čez cesto na trati, ki se valjajo proti plaži, je bilo tovornjakov avtomobilov črnih in rtavčnih družin, ki so se prebijali, na avtomobilskih radijih igrali glasbo, brisali kaplje nosove jokajočih malčkov v plavalnih kovčkih in se na kampih sprehajali stoli v svojih bikinijih. Navdušil me je občutek veselja, kako jih je okorni red Camps Baya spodkopal zaradi njihovega širjenja, srečnega kaosa. Nekaj drznega je bilo v tem, kako so vsi ti vlagali zahtevek za javni prostor, ki jih običajno iztisne s svojo latentno sovražnostjo (zlasti glede na nekatere očitno rasistične pripombe, ki so začele leto 2016 na to temo).
Ta drznost je nekaj, za kar bi morali biti hvaležni.
