Ko sem se prvič preselil v Namibijo, sem bil šestindvajsetletnik v pobegu.
Bil sem samo za petami odpiralnega uvoda v svet korporativne Amerike. Selitev v Afriko kot Afroameričanka zame ni bila le priložnost za življenje v tujini. To je bila priložnost, da se izognem kockam belega privilegija, ki so mi spodbudili okus za delo v Ameriki. Do sredine dvajsetih let sem se na delovnem mestu spopadal z nepotizmom, favorizmom, mikroagresijo in rasizmom. Nisem hotel ničesar več.
In tako sem se preselil v Namibijo, da bi učil angleščino, ki pričakuje, da bo ta svet pustil za seboj. Mislil sem, da bi življenje v Afriki, preplavljeno v črnini, pomenilo konec ostrih realnosti, s katerimi sem se v ZDA spopadla kot črnolaska. Moji dnevi ukvarjanja z belim privilegijem so se končali, ali tako sem si mislil.
Izkazalo se je, da sem si izbral eno najbolj "najbolj belih" krajev v Afriki. Namibija je bila afriški narod le dve desetletji izven apartheida. Bela manjšina, potomci nemških kolonialistov, je ostala v Namibiji. Skupina je še vedno imela velik del gospodarske moči države. V njihovi zapuščini je bil tudi zelo rasistični odziv. Preostali učinki zapletene zgodovine Namibije so pomenili, da ne bom našel črnega raja. Izzivalno mi je bilo gledati to resničnost v oči - vendar je bilo nemogoče prezreti.
Enkrat sem obiskal obalno mesto Namibije Swakopmund. To je zelo belo mesto, ki ga obdajajo svetovno znane peščene sipine. Swakopmundova arhitektura je znana po zelo germanskih posnetkih. Razkošne hišice na plaži se vrstijo ob mestnih obronkih. Pa vendar, nedaleč stran leži nevidna črta. To je razmejitev, ki odseka morje kositrnih barak - črno naselje.
Poimenovan kot premierna turistična destinacija Namibije, sem si prizadeval, da bi bil privlačen, kaj je bila ta močno ločena namibijska skupnost. Ko ste se ozrli mimo osupljive topografije, je bilo moč videti rasne razkose povsod.
Kako sem lahko podpiral tako očitno rasistično okolje in na afriški celini pri tem?
Skoraj vsi servisni delavci Swakopmunda so bili črni, njihovo vodstvo pa belo. Nekega večera sem večerjal v restavraciji s črnim prostovoljcem mirovnega korpusa. Ko smo stopili, so nas bežno zagledali beli pokrovitelji. Naša črnina očitno ni bila dobrodošla. To se je ponavljalo na različnih izletih, s katerimi sva se s prijateljem odpravila v mesto. Zaobljubil sem se, da se ne bom nikoli vrnil v Svakopmund, razen če je to nujno potrebno. Kako sem lahko podpiral tako očitno rasistično okolje in na afriški celini pri tem?
Ta tihi del rasizma ni edinstven za Svakopmund. Okoli Namibije skoraj nikdar ne pride čas, ko temnopolte osebe med nakupovanjem ne bi bile podvržene očitnemu rasnemu profiliranju. Črni nakupovalci, ki jih zasledujejo črni varnostniki, so bizarne norme.
V prvih letih življenja v Namibiji se mi je to zdelo izjemno žaljivo in razdražljivo. Bilo je očitno očitno, da lahko beli kupci uživajo v svojih nakupovalnih izkušnjah, neodvisno od tega nenehnega lebdenja in miru.
Končno sem nehala brskati pred varnostniki, ki so me spremljali po trgovinah, ko sem ugotovil, da opravljajo samo svoje delo. V bistvu so jim plačali, da so sledili tistim z rjavimi polti okoli obrata, da bi preprečili krajo. Če varnostniki ne bodo upoštevali, jim grozi izguba zelo nizko plačanih delovnih mest - preživljanje.
Na nasprotnem koncu sem opazil, da so me ob vstopu v trgovine z belimi blagajnami pogosto pozdravljali ali naokoli spremljali s hladnostjo, ki je nakazovala, da si ne morem privoščiti ničesar na njihovih policah. Bolj pogosto kot beli namibijski trgovci so oddajali avro, ki je nakazovala, da moji okusi ne bi mogli biti, karkoli prodajajo.
Moje najbolj grozne izkušnje, ki se ukvarjajo z dirko v Namibiji, vključujejo storitve črnih namibijcev. Obstajajo dnevi, ko sedim v restavraciji in čakam in čakam, da mi vzamejo naročilo. Beli popotniki ali stranke vstopajo in prejmejo svetle pozdravne nasmehe in hitro pozornost.
Glede na njeno mladost sem spoznal, da si Namibija zasluži milostno obdobje. Njena nazobčana navigacija zaradi rase in narodnosti je primerna.
Začnem boleč proces spraševanja, ali bi imela drugačna barva kože spremembo. Svojevrstno glavno območje je, da se morate sprijazniti s tem, da vas je "svoje" štelo za manj kot. Potem klepetam z drugimi črnimi popotniki in oni se pritožujejo zaradi istih vprašanj v vzhodni in zahodni Afriki. Zavedam se, da moji občutki niso bili tako bazni.
Pred kratkim sem si ogledal video iz leta 1990, kjer je mladi Barak Obama obiskal Kenijo. Razkril je, da je videl, da imajo črnci težave s pravočasno postrežbo v restavracijah in da imajo opravka z nesramnimi natakarji. Opozoril je, kako so beli popotniki lažje preživljali carine na letališču. Zdi se, da ta bolezen belih pravic v Afriki ni nič novega, saj še naprej uspeva.
Nenavadno sem sprejela Namibijo in njene rasne nepopolnosti. Ko sem leta 2010 prvič prišel sem, bi ostro zavračal ne glede na bigotičnost in diskriminacijo, na katere sem naletel. Kritiziral sem, kako so se na videz pasivni namibijci znašli pred predsodki. Šest let pozneje se vedno bolj znajdem v opazovanju. Razvil sem svojo hladno ravnodušnost.
Tukaj vodim svoje življenje na način, da minimizira mojo interakcijo s potencialnimi rasisti Namibije. Pričakujem in sprejemam različne ravni storitev od črnih namibijcev. Glede na njeno mladost sem spoznal, da si Namibija zasluži milostno obdobje. Njena nazobčana navigacija zaradi rase in narodnosti je primerna. Štiristo let po suženjstvu se celo Afroameričani še vedno borijo, čeprav so v Ameriki zapletene dirke.
