CAIRO, Egipt - V Egiptu ima skoraj vsak moški svojo ahwa - tradicionalno kavarno, kjer se srečajo s prijatelji, pijejo čaj, kadijo kašo in opazujejo, kako svet mineva.
Po vsem Kairu, gor in dol po Nilu ni redkost videti moške, ki so že sedem zjutraj sedeli v kajenju kaši. Včasih se vodna cev v šali imenuje durra, v arabščini pomeni drugo ženo.
Čeprav je na istem območju več ahw, ki nudijo skoraj enake storitve, se ljudje navadno zberejo v istem, čeprav le malokdo lahko natančno ugotovi, kako so izbrali svoje, samo tisti, ki jim bodo našli prijatelje.
"Vsak ahwa ima duha. Naš ahwa se imenuje "Tamer's ahwa", poimenovan je po lastniku, vendar v resnici nima imena ", " pravi Abdalla Kamal, novinarka iz kairske soseske Shubra el Kheima, kjer se na obrobju mesta srečujejo kmetijska zemljišča Delta. "Ko smo v soseščini, se ustavimo vsaj enkrat na dan."
"Včasih grem štiri ali petkrat na dan, " pravi 49-letna Zakaria. "Moja žena se jezi, ko preveč časa preživim ob ahvi. Kadarkoli me pokliče, sem vedno tu."
Zakaria je taksist, kot tudi mnogi njegovi prijatelji, zato imajo med strankami veliko premorov. Niso edini. Vladne delavce je mogoče pogosto najti na čaj ali kaditi v bližini ministrstev v centru Kaira.
Član osebja v ahi v središču Kaira z imenom "Nady el-Omal" - Delavski klub. (Laura Dean / GlobalPost)
Vrata ahwas so odprta na ulico celo leto, tudi v presenetljivo hladni kairski zimi. Pokrovitelji si ovijejo šal okoli glave, ko vlečejo po cevi za vodo in srkajo vroči sladki čaj v drobnih kozarcih. Mačke se potepajo sem in tja.
"Čutiš, da si doma, kot da sediš na svojem kavču, " pravi Abdalla. "To vam omogoča položaj za spremljanje okolice."
Pravi, da tam izve vse trače v sosedstvu - kdo gre s kom, kdo se je spopadel, kdo je bil aretiran. "Če bi tam videli novo osebo, bi bili taki, kdo je to?"
To je tudi kraj, kjer ljudje še vedno lahko govorijo o politiki med tistimi, ki jim zaupajo. Odkar je bil predsednik Muslimanske bratovščine Mohamed Morsi julija 2013 izpuščen in zaprt in ga je nadomestil vojaški režim, so aretirali več deset tisoč njegovih podpornikov zaradi svojih političnih pripadnosti in ljudje se vse bolj bojijo govoriti o politiki v javnosti. Toda med starimi prijatelji se te razprave nadaljujejo med tistimi, ki podpirajo režim, in tistimi, ki podpirajo Bratstvo.
Grafiti, ki glasijo "Odprava režima" na ahvi v bližini kairske borze, ki spominja na mučenike iz Egipta, 25. januarja 2011. (Laura Dean / GlobalPost)
Drugi pa čas preživijo ob igranju backgammona ali dominov.
Nekateri so specializirani ahwas. "Na ahvo pridem, ker obožujem šah, " pravi Alaa Saad Mohamed, 47-letni prodajalec čevljev.
"Na ahvi sem začel sedeti nekoliko pozno, " pravi Abdalla. "Izhajam iz konservativne družine in sem bil zelo mlad, ko sem bil mlad. V moji glavi je bila ahwa mesto umazanije. Moj oče bi rekel, "ah so za ljudi nič dobrega."
"Vsi očetje pravijo to!" Pravi Mohamed Khalil, še en mlad prebivalec Kaira. Kajenje kaše je še posebej zaskrbljujoče.
"Verski ljudje se zbirajo v mošejah ali skupaj delajo dejavnosti, kot so nogomet, ne sedijo na ahvi, " pravi Abdalla.
"Začel sem hoditi v srednji šoli, ko sem bil star 15 ali 16 let, " pravi Amr Helmy, farmacevt in Abdalla prijatelj otroštva iz otroštva, katerega družina je manj stroga.
Stoli in mize se razlijejo na pločnik. Policija je ahve občasno napadala, včasih pa zaplenila pohištvo, ki so ga našli zunaj lokalov. Te dni, odkar je policija od vojaškega udara julija 2013 spet na ulicah, včasih pridejo kar trikrat na teden.
Delavski klub ahwa, v ulici Marouf v centru Kaira. (Laura Dean / GlobalPost)
Ahve so večinoma moški prostori. Medtem ko se ženska ne bo obrnila stran, ponekod ji lahko zavrnejo šišo.
Ne veljajo za mesta za ugledne ženske, "pravi 17-letni Ahmed Hassan, ki se ji zdi vzdevek" Hommos ". "Celoten Egipt bi lahko slišal njen smeh."
"To bi ji uničilo ugled, " se je strinjal njegov prijatelj Waleed Seif.
Ko 39-letnega Mohameda Abdela Rahmana, ki pije pijačo v središču ahwe, vprašajo, ali bi dovolil svoji hčerki, da sedi ob ahvi, je odziv ne. "Za nas iz Zgornjega Egipta bi bilo škoda, če ženska sedi na ahi."
Na vprašanje, zakaj, pravi: "šiš, ozračje, včasih ljudje uporabljajo slab jezik."
V nekaj ahwah je ženska prisotnost rutinska. V medsebojnih prostorih med velikimi bulevarji v središču Kaira je nalepka kavarn, skupno imenovana Borsa, poimenovana po svoji lokaciji - Borsa v arabščini pomeni "borza".
"Ne maram Borse, ker je mešan, moški sedijo z ženskami in kadijo kašo, " pravi Mohamed.
V enem od Borsa ahwas se za mizo igrajo karte in igrajo štiri mlade ženske, sodelavke v podjetju za raziskavo trga.
"Egiptovski običaj pravi, da so ahw moški in če greš, bodo ljudje rekli, da nisi spoštljiv, " pravi 25-letna Omnia Sayed.
"Spoštujem naše običaje in vse, vendar je frustrirajoče, da je ženska še vedno obravnavana kot ženska in ne le kakršenkoli človek, " pravi Aya Youssef, 22. "Paziti moramo, da naši glasovi niso preglasni, tudi če so tam niso moški pri nas. Če bi sedeli v navadni ahi, bi nas vsi gledali."
Tudi tu, kjer veliko žensk sedi skupaj in v mešani družbi kadijo kašo, je za nekatere to drzna odločitev.
"Vidite vse te mize žensk? Če bi kdo iz njene družine prišel, bi odšla ven, "pravi 26-letna Shaimaa Gamal in s palcem trka čez ramo.
Pokrovitelji gledajo nogomet na ahvi v bližini kairske borze ali Borse. (Laura Dean / GlobalPost)
