Trajnost
To zgodbo so ustvarili naši prijatelji v The Coral Triangle. Obiščite njihovo spletno stran za več informacij o ohranjanju te dragocene ekoregije in iskanju trajnostnih potovalnih izkušenj znotraj njenih meja.
Diana Botutihe se je rodila na morju. Celo življenje - 50 nenavadnih let - je preživela na čolnih, ki so navadno dolgi le pet metrov in široki pol in pol. Obiskuje kopno samo za trgovino z ribicami, kot sta riž in voda, njen čoln pa je napolnjen z vsakdanjimi navadnimi bivanji - konzervami, zatemnjenimi zalogami, plastičnimi pripomočki, kerozinsko svetilko in celo nekaj lončnic.
Diana je ena zadnjih pravih morskih nomadov - pripadnica narodnosti Bajau, Malajcev, ki že stoletja živijo na morju in pluje po oceanskem traktu med Filipini, Malezijo in Indonezijo.
Ibu Diana Botutihe je ena redkih preostalih ljudi na svetu, ki je celo življenje živela na morju in je občasno obiskala kopno in po potrebi, da bi lahko tržila ribe, riž, vodo in druge sponke. Tu je slika na svoji barki v Sulawesiju v Indoneziji.
Vse fotografije vljudno Jamesu Morganu. Poiščite ga na Facebooku in Twitterju
Zbirka tradicionalnih, ročno izdelanih čolnov Bajau lepa lepa ob obali Pulau Bangko. Vedno več Bajau opušča svoj tradicionalni nomadski življenjski slog, da bi se naselilo v stalnih domovih v zasedenih vaseh, vendar se redki prebivalci še vedno odločijo živeti večino svojega življenja na morju.
Foto: James Morgan
Ko sem se prvič odpravil s fotografom Jamesom Morganom v iskanju nomadskega Bajaua, nismo bili niti prepričani, da še vedno obstajajo. V zadnjih nekaj desetletjih so kontroverzni vladni programi večino prisilili, da se naseli na kopnem ali v vasicah ob robu vode. Poznali smo naseljene skupnosti na nestanovitnih otokih na južnem Filipinu, okrog priljubljenega letoviškega območja Semporna v malezijskem Borneu in še južneje na indonezijskem otoku Sulawesi. In potem nam je prijatelj na Baliju pripovedoval o vasici, ki se je imenovala Torosiaje v Severnem Sulawesiju, kar nam je takoj ujelo domišljijo.
Za razliko od številnih kolegov, Torosiaje leži cel kilometer do morja, v novoustanovljeni provinci Gorontalo na severu Sulavezija. Iz Balija sta nas potrebovala dva leta, drugi na hitrem dvosklopčnem Fokkerju in sedemurna vožnja z avtobusom, da smo prišli do območja, nato pa še zadnja vožnja s čolnom do tega oddaljenega naselja, kjer smo odkrili razdeljeno skupnost. Medtem ko so nekateri Bajau ostali v strogih betonskih bungalovih, ki jih je zagotovila vlada (še vedno uradno del vasi Torosiaje), so se drugi nerada odrekli oceanu in si zgradili dom v plitvem zalivu v bližini - preproste lesene hiše, povezane z mrežo sprehajalnih poti in jeklenic. In nekaj jih je, kot so nam povedali, še vedno priklenili na stari način življenja, preživeli mesece na svojih majhnih čolnih in se vrnili v vas samo za pomembne priložnosti - poroke, pogrebe, ramazan.
Indonezijska vlada si je skupno prizadevala, da bi tradicionalno nomadski Bajau preselila v naselbine na kopnem. V Torosiaje je veliko Bajau zapustilo domove, ki jih je zagotovila vlada, in zgradilo to vasico, ki se nahaja 1 km od morja. Osnovne ugodnosti pa so maloštevilne, najrevnejši pa trdijo, da so vladne obljube o pomoči prazne, zaradi česar so se vrnili k starem nomadskemu načinu življenja na morju.
Foto: James Morgan
Kljub večini Bajau, ki zdaj živijo v stikalnih skupnostih in sprejemajo kozmologije bolj v skladu s kopenskimi skupnostmi, še vedno gradijo svoje mošeje nad oceanom in prakticirajo sinkretični sistem prepričanj, ki omogoča globoko spoštovanje do oceana in duhov, ki so rekel, da ga naseljujejo.
Foto: James Morgan
Mlado dekle iz Bajau se odpravi iz vasi Torosiaje iskat morske kumare in školjke. Pot do samooskrbe se začne že v zgodnji mladosti, saj se otroci naučijo življenjskih veščin lovljenja na plitvini.
Foto: James Morgan
Izvor diaspore Bajau ni povsem jasen. Zdi se, da jezikovni dokazi kažejo etnično skupino vse do 9. stoletja na današnjem južnem Filipinu. Ker se je od 15. stoletja naprej regionalna trgovina razvila v okviru bogatih malajskih sultanatov, se domneva, da so skupine Bajau v vse večjem številu selile na jug.
Vendar pa Bajau sami razlagajo razpršitev. Legenda pripoveduje o princesi iz Johorja iz Malezije, ki jo je v bliski poplavi sprala. Njen oče, ki ga je prizadela žalost, je svojim podložnikom naročil, naj zapustijo kraljestvo in se vrnejo šele, ko so našli njegovo hčer. Odtlej se sprehajajo.
Skozi generacije so se Bajau prilagodili svojemu pomorskemu okolju in čeprav so bili marginalizirani (tako pogosto je bil nomad), so svoje znanje spoštovali močni sultani v regiji, ki so računali, da bodo vzpostavili in zaščitili nove trgovske poti. Nekateri so visoko usposobljeni frizerji, ki plujejo do globine 30 metrov in lovijo pelagične ribe ali iščejo bisere in morske kumare - poslastica med Bajau in blago, s katerim trgujejo že sto let.
Jatmin, specialist za hobotnice, nosi svoj sveže spev ulov nazaj na svoj čoln v plitvi vodi ob obali Sulavezija v Indoneziji.
Foto: James Morgan
Jatmin na površini z hobotnico.
Kopje, ki jih Bajau pogosto nosijo, so priročne za ukoreninjenje bitij iz lukenj, v katerih se skrivajo. Sulawesi, Indonezija.
Foto: James Morgan
Poleg mrež in linij, ki se tradicionalno uporabljajo za ribolov, Bajau uporabljajo ročno "pana" za ulov.
Foto: James Morgan
Ker je potapljanje vsakodnevna dejavnost, Bajau že v zgodnji mladosti namerno rušijo ušesne kosti. "Krvaveli ste iz ušes in nosu in zaradi omotičnosti morate preživeti en teden, " je dejal Imran Lahassan, naš vodnik v Torosiaje. "Toda po tem se lahko potapljate brez bolečin." Presenetljivo je, da je večina starejših Bajau težko slišati. Štiridesetletnik s kožo kot mahagoni in bledo zelenimi očmi je bil Imranov dom v Torosiaje Darat, kopenski del vasi. Toda kot vsi Bajau je tudi večino svojega življenja preživel na morju. Povedal nam je o prvotnem Bajauu, ki je še naprej živel na svoji lepi lepi - ozkih visokozračnih plovilih, ki so visoko cenjene med obalnim prebivalstvom regije.
"V vas se vrnejo morda vsakih šest mesecev, " je pojasnil.
Odpravili smo se, da jih poiščemo, Imranov nečak je strokovno vodil skozi plitvino, Imran pa je sedel ob drogu in pregledoval ročno izdelane surovice ali pana. Zdelo se je, da ima vsak moški eno ali več teh, ki so jih izdelovali iz čolna, gume in odpadnih kovin. Ker jim orožje nima dosega in natančnosti, Bajau več kot nadomeščajo v spretnosti, kot smo bili priča.
Našli smo tisto, kar smo iskali le dve uri iz Torosiaje, pozno popoldne; kopica čolnov, ki so se skrivale v majhnem otoku ob mangrovem gozdu, kjer je bila voda mirna. Daleč najbolj zgovorna med njimi je bila Ane Kasim, ki je na svojem čolnu živela s sinom Ramdanom, starim približno 15 let, ki je bil tiho, kot je bila njegova voljna mati. Povedala nam je, da je njen mož umrl, da si ne more privoščiti niti rudimentarnega motorja za svoj čoln in da bo morala, ko bo napočil čas, veslati nazaj v Torosiaje. Ko pa sem jo vprašal, ali bi raje živela v hiši v vasi, je odločno zatresla z glavo. "Rada sem na morju … ribolov, veslanje … samo občutim vse - mraz, vročino."
Amja Kasim Derise doma kuha večerjo na svojem tradicionalnem čolnu lepa lepa.
Zadnji del plovila se uporablja za kuhanje, srednji za spanje in sprednji del za ribolov.
Foto: James Morgan
Ko se je sumrak umiral, so se čolni počasi zbliževali in na krmih so se prižgali majhni požari. Eden moški je rake na žaru, drugi pa skuhal morsko kumarico; predali so nam plastične skodelice mlačne kave in Ane je pela ljudske pesmi, njen žaljiv glas je bil edini zvok, ki ga je bilo slišati, razen to, da je pljuskala voda ob straneh čolnov. Spali so pod zvezdami, zavili na lesene letvice svojih posod s ponjavami, ko je deževalo.
Naslednji dan smo naleteli na Moen Lanke, ki je nabiral školjke z likalnikom za pnevmatike. Športne volnene rokavice in ročno izdelana lesena očala so bila opremljena s steklom, ki je vseprisotno med Bajau in je dobrih 30 m in več. Obtežen s težkim orodjem se ni toliko potapljal, kot bi se sprehajal po koralnih odsekih, in je počasi korakal kot nekakšen vesoljski risalec iz risanke. In tam bi ostal kakšno minuto in več, kopal koral, da bi prišel do školjk. To ni bila ravno podoba, ki smo jo negovali Bajau, ampak presenetljiva.
Moen Lanke vijačne klešče iz grebena z železnimi gumami. Dolge minute zadrži dih, ko je delo opravljeno.
Foto: James Morgan
Moen Lanke, nekaj sekund po sprostitvi za školjke z likalnikom za pnevmatike. Teža železa ga drži na oceanskem dnu in mu omogoča, da teče po grebenih. Da bi se izognili težavi izenačevanja (tehnika, ki jo potapljači uporabljajo za uravnavanje pritiska notranjega in zunanjega ušesa v globini), je Bajau med ljudmi običajna praksa, da v zgodnji mladosti namerno razbijejo ušesne bobne.
Fotografije: James Morgan
Kasneje smo videli nekaj bolj običajnega freevivinga. Siding Salihing, očitno opazen potapljač med skupnostjo Torosiaje, je šel globlje, kot smo lahko sledili, in izginil v modrino, da bi se zmagoslavno vrnil z obtičasto hobotnico, ki jo je nadaljeval gledališko okrog vratu.
Temu, čemur smo bili priča, so se nagajali - ti ljudje so preživljali vse, kar so lahko pobrali z grebenov, občasno pa prodali svoj majhen ulov na lokalnih trgih. Zdi se, da je njihov življenjski slog vodil tako zaradi gospodarske nujnosti kot zaradi življenjske povezanosti z naravnim okoljem. Časi so se očitno spremenili.
"Včasih sem lahko svojo mrežo metal za 100 kvadratnih metrov in jo napolnil z ribami, " nam je povedal ribič Bada Epus iz bližnje vasi Lemito. Pokazal je v svojo mrežo. "To je en kvadratni kilometer in komaj kaj ujamem." Na hrbtu njegovega čolna je bil njegov brat Taha Epus. "Ne more hoditi, " mi je naglo rekel Bada Epus. "Dobil je krče. Ampak še vedno lahko dobro potaplja."
S krčem misli na dekompresijsko bolezen ali na ovinke. Te dni Bajau, ki si lahko privošči potapljanje s kompresorji. Motor na krovu črpa zrak skozi običajno vrtno cev, tako da lahko potapljači dlje segajo globlje - 40 m in več. Ne zavedajoč se potrebe po omejevanju izpostavljenosti pritisku, nešteto Bajaujev je končalo osakačenih ali ubitih s smrtonosnimi dušikovimi mehurčki v krvnem obtoku.
Vendar se praksa nadaljuje, ker je donosen - še posebej, če gre za kalijev cianid. Ribolov s cianidom so na Filipinih prvič uvedli ribiški čolni iz Hong Konga, ki iščejo vrste grebenov, kot sta ribič in Napoleonova ogrinjala, da bi zadovoljili naraščajoče povpraševanje po živih ribah med kitajskimi restavracijami z morsko hrano. Hitro se je razširil po koralnem trikotniku - bioregiji, ki obsega večji del Filipinov, Malezije, Indonezije, Papue Nove Gvineje, Salomonovih otokov in Timorja L'Este. Koralni trikotnik je podvodni Amazon - dom največje raznolikosti morskih vrst na planetu, vključno s 76% vseh znanih koral in več kot 3000 vrst rib. Cianid je daleč najučinkovitejši način zajemanja pleniških vrst grebenov - potapljači uporabljajo plastične steklenice, da v ciljnih vrstah posrkajo strupene oblake, jih omamijo in poškodujejo življenjski prostor koral. Danes je industrija živih rib vredna več kot 800 milijonov ameriških dolarjev na leto, kažejo raziskave WWF.
In ko gre za uničevalne ribolovne prakse, so bili Bajau eni najhujših kršiteljev, ki so z navdušenjem sprejeli dinamiko in cianid. Torosiaje je bilo včasih obrobno z grebenimi grebeni; zdaj so samo puščave lomljenega korala, zapuščina dolgoletnega dinamita in cianidnega ribolova. To je skupna zgodba v celotnem koralnem trikotniku - skupnosti, ki uničujejo okolje, ki jih vzdržuje, ki jih poganjajo neprijetni globalni trgi.
Potapljanje s kompresorji, pogosto v povezavi s cianidnim ribolovom, ostaja običajna praksa med Lajami Bajau, čeprav je nevzdržna, nezakonita in zelo nevarna. Mladi Bajau moški, pogosto pa tudi otroci, se bodo rutinsko potapljali do globine 60 metrov z zrakom, ki je do njih vodil skozi cev in regulator. Brez poznavanja nevarnosti potapljanja do takšnih globin se pogosto prehitro povzpnejo, kar povzroči kopičenje dušika in ovinke. Potapljanje s kompresorji je eden glavnih vzrokov nenaravne smrti med skupnostmi Bajau, ki sem jih obiskal.
Foto: James Morgan
Pak Usrin prikazuje, kako narediti bombo z gnojili. Vendar mi zagotavlja, da je leta 2005 prenehal bombardirati grebene. Danes je plačan prek Reef Check Indonesia, da zaščiti svoje lokalno okolje koral.
Foto: James Morgan
Ibu Hanisa je izgubila roke in pogled na eno oko, ko je v njeni hiši odletela domača bomba z gnojili. Uničujoče ribolovne prakse so stroški za človeka in tudi za okolje.
Foto: James Morgan
Nazaj v vasici Torosiaje nas je seznanil Sansang Pasangre, rezidenčni dukun ali zdravilec. Razloži nam, da je ocean napolnjen s penghuni lautan - djinn ali žganimi pijačami, ki jih je mogoče poklicati, če bodo njihova imena znana. »Vstopajo v naša telesa in govorijo skozi nas ter nam dajejo znanje in nasvete. V vasi je le deset ljudi, ki to zmorejo, «pojasni. Bajaujeva prepričanja pomenijo, da je v morju zapleten sistem tabujev, ki urejajo njihovo vedenje, saj vsak greben, plima in tok veljajo za živo bitje. Prekinitev povezave je osupljiva: kako se ta sveti odnos do oceana ujema z uničevalnim ribolovom, ki je tako rekoč med Bajau?
Resnica je bila, da je bila naša vizija Bajau, preden smo se srečali z njimi, romantična, kot da pričakujemo, da bodo zasedli nekaj redkega prostora, potujoče selitvene poti, naravne upravnike svojega oceanskega okolja. Pred desetletji morda. Toda nomadski Bajau, ki smo ga srečali, so bili obupno revni in marginalizirani; indonezijska vlada se je počutila izdajo, za katero trdi, da ni zagotovila obljubljene podpore v smislu subvencij. "Glej, moja jadrnica nima nobenih zob, tako kot jaz, " pravi Fajar Botutihe, Dianin mož. Pokaže na del svojega čolna, kjer je les gnil, se smehlja, da bi razkril pocrnjene panje, verjetno zapuščino vseživljenjskega žvečilnega pinanga - blago narkotičnega oreha, ki ga malajska ljudstva običajno kombinirajo z listi betela. Morda se smeji, toda njegov čoln je v žalostnem stanju in ni dobil 12 milijonov Rp (1300 ameriških dolarjev) za nakup novega. Na majhnem otoku smo; Fajarjev čoln je bil potegnjen na obalo in je prižgal ogenj pod kobilico, da bi ubil parazite in alge.
Iz tega, kar smo bili priča, je bila celovitost sistema verovanja Bajau razbita, saj se je njihov način bivanja spremenil, družbenoekonomski pomisleki pa so nadomeščali kulturno kohezijo, ki bi bila pogoj njihovega tradicionalnega nomadskega načina življenja.
Medtem ko se je nekaj mladih Bajau zdaj rodilo na čolnih, je ocean še vedno zelo njihovo igrišče. Tu se Enal igra s svojim morskim psom.
Foto: James Morgan
Tradicionalna bajauska kozmologija je sinkretizem animizma in sunitskega islama, z bogato ustno tradicijo epskih pesmi, znanih kot ikiko - se pojejo v celoti, ikiko lahko traja kar dva dni, da je dokončan in je za skupnost globoko čustveno doživetje. Te pesmi so bile nekoč sestavljena skladba, izvajane na vseh večjih slovesnostih. Našli smo enega starca, ki še vedno poje ikiko, čeprav je potreboval pogoste počitke. Vnuk je zaskrbljeno pogledal. "To ga dela žalostnega, " razlaga. "Spominja se."
Prihodnost Bajau ostaja negotova. Zdi se, da se bo kulturno razsipanje verjetno nadaljevalo, saj se spopadajo s sodobnim svetom nacionalnih držav, ki nima dovolj prostora za popotnike. Kljub temu pa dobrodelne ustanove, kot sta WWF in Conservation International, pomagajo pri oblikovanju programov za upravljanje morij, ki spodbujajo trajnost z območji brez ribolova in vrnitvijo k obrtnim načinom ribolova. Bajau pogosto takšne programe druži z lokalnimi skupnostmi, tako da sporoča ključna sporočila na lokalni ravni. Potekajo tudi prizadevanja za povečanje koristi od rastočega turizma, zlasti v Semporni. Če nič drugega, takšni osnovni programi dokazujejo, da bi Bajauov spoštovanje in poznavanje svojega morskega okolja tako enostavno lahko uporabili za ohranjanje in ne uničenje.
Praktičnosti
Kdaj: Najprimernejši čas za obisk Torosiaje je v sušni sezoni med aprilom in oktobrom.
Kako do tja: Iz Makassarja v Južnem Sulawesiju se lahko povežete z Gorontalom. Najemite avtomobil za približno 50 ameriških dolarjev (4-5 ur) ali pa se od mestnega središča (6-8 ur) odpravite z lokalnim bemojem ali minibusom.
Vroči nasvet: Preživite nekaj noči v Gorontalu, če si lahko ogledate grebene svetovnega razreda, ki vključujejo številne očarljive endemske vrste, od katerih ene, tako imenovane gobe Salvador Dali, ne najdemo nikjer drugje na svetu.
Nadaljnje informacije: Na morskem koncu vasi je zelo osnovna domačija, ki stane približno 1 000 000 Rp na osebo na noč. Čolne lahko najamete od lokalnih ljudi - bodite pripravljeni na pogajanja o ceni. Pričakujte, da boste plačali med 30 in 50 ameriških dolarjev na dan, zato bo ceneje, če potujete kot skupina. Za začetek je najbolje, da se ob prihodu srečate s kepala deso (vaški glavar).
To zgodbo so ustvarili naši prijatelji v The Coral Triangle. Obiščite njihovo spletno stran za več informacij o ohranjanju te dragocene ekoregije in iskanju trajnostnih potovalnih izkušenj znotraj njenih meja.
