Tihi budistični menihi v SAFRONSKIH ROBEH so se potapljali po tej poti in po okolici mesta, medtem ko so se senčniki pod ožjimi sončnimi žarki senčili pod dežniki. To isto sonce je osvetlilo očarljive mozaike, ki krasijo podlago Wat Xieng Thong - enega najsvetejših templjev Laosa.
Čudovite francoske koče in kavarne na prostem so obložile polotok, kjer je mogočni Mekong absorbiral reko Nam Kan. Rogljički so bili dobri, kot jih dobijo zunaj Pariza. Ni bilo nobenega prometa ali rogov. Tudi prodajalci na nočni tržnici niso bili agresivni trgovci, kot so toliki drugi kraji v Aziji.
Toda pod to polirano zunanjostjo se skriva pravo nasprotje Luang Prabanga. V tem Unescovem mestu svetovne dediščine se nenehno spoštuje in izkorišča starodavna budistična tradicija iz 14. stoletja. Vsak dan se skoraj 200 menihov uredi in prečka ulice pred zori, da bi dobivali en obrok na dan od pobožnih domačinov. In čeprav so turisti dobrodošli, da sodelujejo pri dajanju milostinje, je treba upoštevati strog protokol.
Tako poseben in sveti, kot se mi je zdel Luang Prabang, preprosto nisem vedel, kako se počutim, ko sem se postavil poleg pobožnih bhakte še eno "potovalno izkušnjo". Odločil sem se, da bom leteč na steni in opazoval od daleč..
Ko pa sem se našel v temi do sledilne poti njihove vsakodnevne poti, so me tri laoške gospe potisnile na slamnati predpražnik, okoli telesa ovile tradicionalno ogrinjalo, mi dale košarico lepljivega riža in nekaj piškotov in nato zahtevale 40.000 Kip, ali pet dolarjev. Zmedeni, skomignil sem in jim plačal. Zagotovo nisem bil prvi zahodnjak, ki je sedel tam, kjer sem bil v hladnem jutranjem zraku.
"Poglejmo, za kaj gre, " sem pomislil. "Mogoče se bo moji velikodušnosti povrnilo blagoslov od zgoraj … dobra karma in varna potovanja."
Kmalu so se domače družine začele pojavljati iz njihovih hiš in zasedati svoje sedeže v bližini, saj so prvi namigi dnevne svetlobe poslali žarek po Mekongu. In kar naenkrat so se potoki svetih mož zlivali mimo mene v zaspano zore, ko sem hitro zabijal lepljiv riž v čim več njihovih medeninastih skled. Prva skupina se je zasukala po bloku, ko je nenadoma izbruhnilo brizganje strele v obliki utripov kamere. Tako menihi kot jaz smo se takoj odvrnili od svetega obreda pri roki. Sramota je zavladala name, kljub vsem mojim iskrenim namenom.
Naslednji val mandarinskih oblek je že bil nad mano in jih nisem hotel užaliti z odvzemom hrane. Tako so moje majhne zajemalke riža hitro postale peščice, dokler nisem na koncu odložil preostale miloščine v posodo srečnega meniha in se spet zavihtel v sence. Utripi iz kamer turistov so se nadaljevali in odšel sem, ko sem se počutil zelo neizpolnjeno, skoraj umazano. Spraševal sem se, kako bi lahko s svojo udeležbo podprl tako očitno nevednost.
Podprl sem se od opečne stavbe v pol bloka pred prizoriščem in tiho opazoval to časno budistično navado med zvestimi menihi, njihovimi poslušnimi privrženci in dandanes zavetniki strelsko agresivnih obiskovalcev.
Ko je vzhajajoče sonce na koncu utonilo utripa paparacev, sem se sprehodil nazaj proti svojemu gostišču, ko je končna skupina svetih mož končala zbiranje milošč. Evropejka je od nikoder preganjala zadnjega meniha, medtem ko je njen soprog Nikon, ki se je držal, iskal, da bi se ustavila za srhljivo fotografijo. To je bila zadnja slama. Stopil sem gor v svojo sobo in se najprej spustil z obrazom v posteljo.
Dve uri kasneje, ko sem srkal latte in trkal po rogljičku, sem pomislil na menihe. Verjetno so grizli hladno žogo z rižem, ki so jo šparali umazane roke zahodnjakov. In če pomislim, morajo te spoštljive lame vsak dan trpeti tako huda nespoštljiva dejanja, da bi lahko jedla.
A ko sem plačeval račun za zajtrk, me je nekaj zadelo. Brez številnih turistov, ki prinašajo denar v Luang Prabang, bi se lahko vsakodnevno dajanje miloščin usmerilo v počasno smrt, kot je bilo to v drugih delih Laosa. Vsaj tukaj, kljub izkoriščanju, še vedno aktivno deluje starodavna budistična tradicija, kot že skoraj 700 let.
