Restavracije
Ta objava je del Matadorjevega partnerstva s Kanado, kjer novinarji prikazujejo, kako raziskovati Kanado kot lokalno.
KER sem bil otrok, se je obseg kulture Newfoundlanda in Labradorja vrtil okoli vseh njegovih nesmiselnosti. Jeziki trske. Zaprti pito s pito. Moose burgerji. "Rjava hrana", ali vse skupaj z ocvrtim okusom.
Toda v zadnjih nekaj letih je prizorišče restavracij naredilo popoln preobrat. Medtem ko mesteci z majhno ocvrto hrano in materinskimi strežniki v grmiščih še vedno igrajo ljubljeno vlogo v celotni provinci, so se stvari spremenile. Kot, veliko.
Za Raymonds sem prvič slišal morda pred dvema letoma. Bila je enigma, zavzet kraj, umik le najresnejšim jedcem hrane. Visok razred, gurmanski, inovativni. Začeli so osvajati nagrade, kot sta kanadski Best New Restaurant v enRoute in nagrada odličnosti Wine Spectator. Toda pisateljev proračun ponavadi ne daje takšnih razkošnih jedilnic.
Večina novofundlandcev je pogosto čutila, da je bolje, če kaj prihaja od "proč".
Potem me je Jeremy Bonia povabil v restavracijo na ekstravaganco, ki je na voljo v sedem tečajih. Povabil sem svojo sestrično Nancy, obe totalni amaterji na gurmanski sceni.
Začeli smo s svežim prepraženim maslom in domačim kruhom. Naš poznavalec vina Bonia nam je postregel s šampanjcem, ker "ni boljšega načina za začetek obroka." Potem je prišel račji pršut, piščančji jetrni mousse z pomarančno mandarino, chardonnay vinaigrette, kandirane orehe. Ostrige Saint Simone iz New Brunswicka. Goveji vinski kamen s parmezanom in vloženo prepelice.
To je bil samo prvi tečaj.
Eno za drugim so se tečaji uvajali. Radish solata z arugulo, pesto rugole, limono in česnom aioli, parjena z Anselmannom Rieslingom. Arktični char s spaetzle, sladko koruzo in snežnimi raki v paru z Gitton Pouilly Fume 2008. Strižen bas z lečo, češnjevim paradižnikom, slanino in vinarjem s šerilom, z Guigal Condrieu 2009. In za konec še vse: račje prsi z pirejem iz bučk, beli fižol in pinjole ter kozarec Lynch Moussas 2003 Pauillac.
Hrana nam je bila predstavljena na način, ki je predlagal, da sva z Nancy in jaz kraljevali, Bonia pa je poskočila, da bi nam natočila nov kozarec vina, ki bi jo dopolnil. Priznal sem mu, da sem o vinu vedel zelo malo, bil je pivski gal, vendar nas je sprehodil po izbirah in pokazal, kako je vsako dopolnjevalo okuse. Anselmann Riesling s svojimi kislimi, sladkimi notami, ki odpirajo sveže okuse solate; polno telo Guigal Condrieu, da se ujema z oceanskimi okusi svežega basa. Samo smiselno je bilo.
Kasneje bo osem kozarcev vina prišlo iz Nancyja, ko sem dal napotke v kopalnici: "Pojdite proti vratom, zavijte desno, in če vidite miniaturne krave, samo vedite, da niso psi. Videli boste, kaj mislim."
Štiri ure najbolj epskega doživetja v mojem življenju, ki ga je še izboljšala dobra družba in pogled na The Narrows. To je tudi začetek moje obsedenosti s prehransko revolucijo Newfoundlanda.
Ta revolucija ruši zastarele novofoundlandske stereotipe o tem, da je provinca "ni", ki bi ji lahko ponudili preostali svet. Vsaj to je moja definicija. Newfoundlanderji so že od nekdaj vedeli, kako krasen je ta kraj … vsi ostali se šele ujamejo. Krivim internet.
In ker smo ljudje in večina ljudi zlahka vpliva na njihovo okolico, je večina Newfoundlandcev pogosto čutila, da bi bilo bolje, če bi kaj prišlo od "proč". Nakupovanje. Televizija. Talent.
Hrana.
V nekem trenutku je nekdo za trenutek ustavil in rekel: "Počakaj sekundo, tukaj se v provinci dogajajo nekaj čudovitih stvari." Kot kmetje, sirarji in čokolade.
Bacalao Nouvelle Newfoundland Cuisine je bila ena prvih restavracij, ki se je z vplivi Newfoundlanda prebila na gurmansko sceno. V preteklosti sem že spletel njihov jedilnik prek spleta, ki so ga pritegnile kreativne zasuke o hrani, s katero sem odraščala. Vse, kar počnejo, je usmerjeno v Newfoundland - samo ime pomeni "soljena bakalar" v različnih regijah po Sredozemlju (človek, ki je naš otok odkril pred več kot 500 leti, John Cabot, je bil Italijan).
Bilo je kot različica s petimi zvezdicami vsake nedeljske večerje, ki sem jo kdaj imel.
Tu sem kosila z Nancy Brace, vodjo restavracije Newfoundland in Labrador. Skupaj smo na novo preizkusili tradicionalno jed, ki jo ponujamo: zeljni kolut Jiggs Večerja (solno goveje meso, repa, krompir in korenček, zvit v zelje list), s pirejem iz graha in lončkom. Bilo je kot različica s petimi zvezdicami vsake nedeljske večerje, ki sem jo kdaj imel. (Oprosti mama.)
Naročila sem tudi medaljone caribouja v jereborov omaki. Caribou je prišel vse od Labradorja in to sem prvič poskusil. Veste, kaj je okusno? Izkaže se Caribou. V Bacalau obstajajo lokalne možnosti za vse. Pivo je lokalno. Rum je lokalni. Tudi kavo "Bacalao Blend" je posebej za restavracijo pripravil Jumping Bean, moj najljubši izdelovalec kave na vsem svetu. Poskusite njihovo kavo Screech, če boste kdaj dobili priložnost.
Pred odhodom sem gospo Brace vprašal, zakaj nenadno gibanje v provinčni kuhinji. "Ni konkurence, " je dejala. "Gospodarstvo se je izboljšalo, naši kuharji pa radi sodelujejo."
Ko je bilo lani ekipo Bacalao povabljeno, da sodeluje na kanadskem kulinaričnem prvenstvu v Kelowni, je osem kuharskih mojstrov iz različnih restavracij po mestu odvzelo "Zasedi Bacalao" - restavracijo so dejansko odprli, medtem ko so kuharji Bacalao na drugi strani tekmovali svoje srce. države.
Moje iskanje hrane me je vodilo zraven Atlantice, restavracije, ki se nahaja v Portugal Cove, približno 20 minut zunaj St. John's. To je bila moja prva prava jedilna izkušnja in popuščanje je bilo na jedilniku.
Poskusil sem zadimljeno svinjsko ličnico „poutine“, s špricem, vloženimi skutnimi skuto, čebulo in tartufom. Sledila je pečena lokalna morska plošča in martini ali dve iz sira. Za tiste, ki jih ne pozna, pa je vrsta jagodičja, ki jo najdemo le v severnih regijah.
V času, ko sem se pripeljal v Chinched Bistro, je ironija mojega življenjskega sloga dobro potrdila: mene, strgala penije za plačilo najemnine in računov, začela z dragimi obroki v višini 100 dolarjev… vse v imenu raziskav. Nenavaden sestavek običajnim "testeninam in omaki", ki so postali moja posebna težava.
Chinched ima, tako kot druge restavracije, jedilnik, na katerega vplivajo lokalni izdelki. Siri prihajajo iz sira Pet bratov Artisan, podjetja, ki ga je dejansko začel eden mojih dobrih prijateljev (in sosed) Adam Blanchard. Čokolada prihaja iz Newfoundland Chocolate Co., kjer sem leto prej pregledal članek AOL o degustaciji čokolade. Priznam, da sem morda v mislih pristopil k lastniku Brentu Smithu.
Chinched je dobro znan po svojih charcuterie in ročno izdelanih sladicah. S prijateljico Maggie sva poskusila temno čokolado in lešnikov kolač ter sladoled iz domače karamelne slanine. Slanin slanine. Ja, resnična stvar.
Ko spet živim kot bednik, obstajajo druge možnosti za hrano. Prizorišče tovornjakov s hrano je … no, boj se prebija skozi mestne omejitve v St. Muhammad Ali je poskušal odpreti svoje podjetje kot tovornjak s hrano pozno ponoči, da bi v popoldanskih urah postregel z množicami lačnih udeležencev, a so ga zaprli zaradi pomanjkanja električne energije, ki bi bila na voljo za napajanje tovornjakov. Fantje, ki stojijo za Muhammadom Alijem, se hudo borijo, da bi končno pripeljali v mesto nekaj hrane z Bližnjega vzhoda, kljub vsem zaporom. Zdaj jih lahko najdete, da delujejo iz The Sprout v petek in soboto zvečer. Njihov falafel ritem v vrednosti 6 dolarjev je vsak dan premagal hrenovke z ulice George Street in dobesedno med vikendi ne grem domov brez enega. Tudi če to pomeni, da grem za denar od mojih prijateljev.
Edini pravi uspešni tovornjak, ki se je začel igrati v tem letu, je osupljivo naslovljen Emporium Long Dick's Sausage Emporium, imenovan za strica lastnika Steva Smitha, ki je uveljavil vzdevek Long Dick. Ne, to nima zveze s fizično obdarjenostjo - očitno je bilo v rodnem kraju lastnika več "Richardov", zato so jim podelili nadomestne naslove: Long Dick, Short Dick in Goat Dick. Tebe ne poznam.
Sprva sem mislil, da je revolucija s hrano samostojna in cveti samo znotraj St.
Smitha sem nekega dne srečal, ko je na ulici fotografiral njegovo vozilo. Še vedno je čakal, da se odpre, pri čemer se je moral spoprijeti z dolgoletno bitko z Newfoundland Power za stalno napajanje. Odtlej je prišel na vrh in zdaj ponuja več kot pol kilograma nemške klobase, kuhane v juhi s čebulo in začimbami, ki jo postrežejo na bagueti po izbiri preliva.
"Če ne zmorete 9-palčnega, imamo tudi 6-palčni, " je dejal.
"Hvala!" Sem odgovoril in ko sem se odpravil, sem prijatelju zašepetal: "Definitivno lahko obvladam 9-palčni."
"To sem slišal, " je zapel Smith.
Ostale omejitve, s katerimi se sooča revolucija s hrano, so nekoliko bolj zabavne, kot je prihodnost naših ljubljenih avtohtonih ovc. Vzgojeni so na otočku Ovce, tam pa jih vsako poletje nosijo z ladjico, kjer se lahko pasejo pred plenilci. Težava je v tem, da je trenutno samo en tradicionalni kmet ovc in se ne želi širiti. Še huje, bodoči kmetje ne morejo najti razpoložljive zemlje za ustanovitev lastnih podjetij za ovce.
Vendar se zdi, da ljudje to tudi počnejo. Sprva sem mislil, da je revolucija s hrano samostojna, cvetela je samo v St. Toda več potovanj v zadnjih dveh letih me je spodbudilo v raziskovanje kotičkov pokrajine, ki je nisem pričakoval, da bom raziskal, in poiskati mesta za hrano, razen mastnih spojev, kjer gospe in gospodje lebdijo nad fritezo z mrežami za lase.
V Bonavisti je Socialni klub, ki ima edino komercialno peč na kruh v Newfoundlandu in Labradorju. Pri Jackovem Jacku v Rocky Harborju sem imel neverjetne ribje torte v vrednosti 9 dolarjev in debel okusen zrezek v kavarni Nicole's na otoku Fogo. V Twillingateju sem jedel na novo odprti bistriški platno Canvas Cove: sola iz škampov piv iz škampov Quidi Vidi Iceberg, vzorčevalnik jastoge, in Banana Flambé Screech-In, narejen z znamenitim (zloglasnim?) Newfoundlandskim Screech Rumom.
Ko je bil čas za odhod, sem ugotovil, da je prizorišče začasno "samo gotovino".
"V redu je, da se lahko vrnete in plačate jutri!" Mi je rekla Tara, natakarica.
Vesel sem, da se nekatere stvari nikoli ne spremenijo.
