Feature photo: themanwithsalthair Foto: Camden Luxford
Blagodejno je vroče in se stisnem pod Gabrielov hoodie, ki hrepenim po domu, po steklenici luksuzno debele zaščitne kreme s faktorjem 60+, za sladoled. Pod nami se bogato kostimirani plesalci velikosti šahovskih kosov gibljejo v natančnih geometrijskih vzorcih o osrednji ploščadi iz umetnega kamna. Razvaline Sacsayhuamána zagotavljajo izjemno ozadje. Dalje je mesto Cusco, na naši desni pa so zlato zeleni valjani andski hribi.
Inka, cesar, po katerem je celotno kulturo poimenoval, in njegov visoki duhovnik dolgo govorita v Quechuaju, ko se sprehajata o njihovi kamniti ploščadi z razprostrtimi rokami. Scenarij pred mano mi pravi, da je to »ritual koke«, vendar sem utrujen od nerazumljivih govorov in pustim, da moja pozornost bdi pred ljudmi okoli mene.
Ženska spredaj je polna žive energije in grozi mahati otroku pred seboj vrečo s smeti vsakič, ko vstane in se obrne ter nam ponudi nekaj sadja in se smeji dolgo in glasno. Na naši desni je resnejša sredorasla señora, v barvnem voluminoznem krilu, ki so ji naklonjene andske ženske, njeni dolgi temni lasje v dveh združenih pletenicah. Njena energija je očitno prihranila predolgo čakanje. Prisluhnem njenemu neslavnemu obveščanju nekoga, ki posega v njen prostor, da je tu že od 5. ure zjutraj.
To je Inti Raymi: veliki festival, ki so ga leta 1944 sestavili iz pisanih zapisov zgodovinarjev Inka, arheoloških najdb in sodobnih obredov staroselskih skupnosti. Bilo je eno izmed štirih najpomembnejših praznovanj Inkov, ki so jih izvedli v Cuscu - središču cesarstva in popku sveta. Ob zimskem solsticiju, ko je Bog Sonca najbolj oddaljen od svojih otrok, je proslavil mit o nastanku Inkov, se zahvalil za dobro letino in se molil, naj se Sonce vrne in zagotovi nadaljnjo plodnost Zemlje.
Nato so prišli Španci. Leta 1572 je viceroy Francisco de Toledo festival razglasil za poganski in v nasprotju s katoliško vero ter popolnoma prepovedal njegovo prakso.
Foto: endlesstrail
Danes se je spet povečal in postal drugi največji festival v Južni Ameriki, drugi le brazilski karneval. Na Cusco se vsako leto spusti več kot 150.000 tujih in lokalnih turistov, večina pa plača 80 ameriških dolarjev za rezerviran sedež na tribunah, ki so najbližje akciji.
Sedimo na skalnem obrobju nad prostorom za nastope in smo ob 8:30 prišli okoli 100 ljudi, ki so že tam. Zaspali smo, klepetali in si delali sendviče, ko smo opazovali, kako množica raste skozi ure. Zdaj, ko je predstava v polnem zamahu, na tisoče ljudi pritiska na vse strani; večinoma so to domače domače družine, vendar je zmešana peščica tujcev. Prodajalci vlečejo vse od klobukov do krompirjevih drobtin do pol al al horno, topel vonj znoja in mastnega piščanca visi nad množico. Navdušen mladenič na naši levi strani nas vse vključi v moten mehiški val, ko se ura bliža in vznemirjenje vrhovi. Počuti se kot nogometna tekma.
Tisti z rezerviranimi sedeži se prikradejo za nekaj minut. Ob 13.30 se ustavi nepretrgan boben in procesija veličastnih plemenskih inkov se začne začeti spuščati iz ruševin v široko odprt prostor pri naših nogah.
Že prej sem Gabrijela vprašal, zakaj se je tradicija obnovila. "Turismo, supongo, " se je zasmejal. In to je nedvomno velik vir dohodka za mesto, ki je uspevalo na turističnem dolarju. Ko pa sedim med grozljivkami domačinov, ki so čakali ure na vročem soncu in zdaj nadaljujejo vpiti in odmetavajo smeti tistim, ki so si upali stati in preprečiti pogled, se sprašujem, ali je tako preprosto.
Nihče se ne pretvarja, da ima Inti Raymi celo delček pristnosti. Gre za evokacijo že davno umrle preteklosti, a preteklosti, ki opredeljuje perujsko nacionalno identiteto skoraj nepredstavljivo. Cinični popotniki, ki iščejo nedostopno "avtentično", lahko praznovanje nagovarjajo kot ciljno usmerjeno turistično past, izračunano, da bi iz tujih žepov črpali čim več dolarjev; toda resnica je bolj zapletena.
Ponovna razglasitev festivala Sonce je zašla na valu avtohtonosti Peruja zgodnjega 20. stoletja, v času, ko je intelektualna elita Kuske izkoristila avtohtoni vzrok, ki jih je želel izvleči iz življenj bednega hlapca, da bi znova prebudil svojo zavest, “Spomnite jih na njihovo bogato kulturno dediščino in na vrhove, ki so jih dosegli v cesarstvu Inkov - Otroci sonca.
Sčasoma je bila ta identiteta uveljavljena za vse Perujece, veliko inkovsko dediščino so zajeli evropski potomci in metizozi (tisti z mešano dediščino), socialni boj za pravice avtohtonih skupnosti, podrejenih projektu izgradnje države, pa je vzpostavil nacionalna identiteta in kultura.
Res je, da turizem ni bil daleč od misli dr. Humberto Vidal Unda in drugih organizatorjev oživljene Inti Raymi. Cusco je bil predstavljen kot središče "perujske", kot živi muzej, ki bi pritegnil turiste z vsega sveta. To vizijo so močno podprla državna sredstva za potrebno infrastrukturo.
Foto: Jessie Reader
Videti je, da so domorodci Cusca iz štiridesetih let nekaj na tem. Kljub padcu turizma v letošnjem letu so ulice Cusco polne. Ko srkamo hladno pivo v prodajalni prijateljev tik pod Sacsayhuamánom po simulirani žrtvi lame in zaključku praznovanj, opazujemo na desetine tisoč ljudi z vsega sveta, ki se spuščajo v mesto pred nami. Turizem je življenjska krila mesta, saj so ga mnogi odkrili letos v napetih mesecih po katastrofi Machu Picchu, ko se je turizem skoraj povsem posušil in so se vsi bali za svojo službo.
Inti Raymi dramatično kontrastira z zemeljskim, težko in brutalno kaotičnim praznovanjem, ki je Qoyllur Rit'i. V skušnjavi bi postavil Intija Raymija na eno stran in ga preučil v "pravih" kulturnih izkušnjah, ki jih imam; vendar bi bilo to preveč enostavno. Neprijetno manipuliranje z nacionalno identiteto me moti in depresivna resničnost je, da si mnogi domorodci v bližnjih skupnostih ne morejo privoščiti, da bi se udeležili praznovanja, ki so ga preplavili ljudje, ki živijo na polovici sveta. Toda peščanska dediščina Inka je bogata, edinstvena in vredna ohranjanja. Kdo sem, kot zunanji sodelavec, da to ohranjenost zavržem kot neresnično, neprimerno ali »neobvladljivo«? Nekateri trdijo, da ne glede na motivacijo, ki stoji za njenim prvotnim zagonom, sila in pomen tega praznovanja lokalnim skupnostim daje pomembno protiutež homogenizacijskim silam globalizacije. Ljudje okoli mene na hribu kupujejo sladoled in se med seboj sprašujejo o pomenu, ki se skriva na odrskih podvigih, in gledajo izdelano različico daljne preteklosti; vendar je to njihova preteklost in je ne smemo zavreči.
Najbolj me razočara, ne glede na stran razprave, ki jo bom izbral, ni za koga poustvarjena Inti Raymi ali vrednost njene nenehne proslave, ampak nemoč staroselcev, ki naj bi jih predstavljala. Španski osvajalci so jih v zemljo vdrli, ne zanje pa jih je obudil intelektualni srednji razred evropskega ali mešanega krvnega porekla, ki je v svoji praksi videl priložnost romantiziranja in mitologizacije lastne zgodovine in identitete. Kot posamezniki lahko ali ne cenijo ohranjanja tega vidika svoje kulture; kar me moti je, da ne obvladujejo tega ohranjevanja, da je moč kljub vsemu napihnjenim cenam sedežev na tribunah in domnevno politiziranemu izboru igralcev za upodobitev najpomembnejših vlog, moč še vedno trdno izven njihovih rok.
Te dneve živi ostanki inkovske kulture spremljajo praznovanja s pobočja, vstopnica za 80 milijard dolarjev, nepredstavljivo razkošje.
