Fotografije: avtor
Je revolucionarni turizem zgolj izkoriščanje prikrit kot empatija?
TO JE ERA, v kateri je turizem najbolj postmoderna dejavnost in nobena izkušnja ni varna pred vakuumom komodifikacije. Mehiški turisti simulirajo izkušnjo nezakonitega prehoda meje v mestu Hidalgo, kjer domorodci Otomi vodijo tematski park, v katerem se udeleženci pretvarjajo, da so migranti, in se napotijo v El Norte. Turisti plačajo 125 dolarjev, da dirkajo po strmih ravnicah in obrežjih, rešijo se po blatu, krtači in nevarnih terenih, pri čemer "mejna patrulja" kriči po njih, trakovi strelnega ognja igrajo v ozadju in občasno grozljiv krik, ki prihaja iz grmovja, kar pomeni posilstvo.
Aleksander Zaitchik, novinar revije Reason, je tečaj vodil leta 2009 s kopico mladih, bogatih Mehičanov, ki se, kot je poudaril, odpravljajo v ZDA na turistične vizume in športne Diesel kavbojke ter hipsterske odbitke. Nato so sedeli okoli tabornega ognja in pili pivo ter si izmenjali zgodbe.
Obstajajo potovanja s slumi v Mumbaju in ogledi mest po Južni Afriki, ture getov v Chicagu in revolucionarne ture v Venezueli in Chiapasu.
Nekateri se prepuščajo blažnemu in sprevrženemu izkoriščanju in romantiziranju revščine; drugi poskušajo turizem, ki je sam po sebi neavtentičen in umetno prizadevati, spremeniti v izobraževalno izkušnjo krepitve empatije. Vsi pa so ležali neprijetno gole gospodarske, socialne in kulturne ločnice in so (relativno) denarno popotnico prepustili ukoreninjenim, pogosto osiromašenim, pogosto diskriminiranim domačinom.
Vsi vsebujejo določeno mero voajerizma, krivde, zvitega in zapletenega hrepenenja (pridružiti se revoluciji, izraziti solidarnost s prebivalci Soweto-a, da bi na nek način »pomagali«), poročeni s komodifikacijo (kupi majico in Pepsi v zapatisti vezi, kupite izkušnjo prehoda meje).
Fotografije: avtor
Vsi poenostavljeni prosijo popotnike, da potujejo po močvirnem in etično nepomembnem območju med naivnostjo in cinizmom. Nagnjen sem k slednjemu. Potem ko sem videl revolucionarni turizem, povezan z družbenim gibanjem v Oaxaci iz leta 2006, ki je bilo tako kot vsa družbena gibanja veliko bolj zapleten in zapleten pojav, kot ga kažejo grafiti, sem postal še bolj ciničen.
Sredi konflikta v Oaxaci je urednik časopisa Narco - ki je pokrival gibanje z levičarske perspektive - ugotovil, da "revolucionarni turizem" dela več škode kot koristi, in obžaloval je, da organizacije in ljudje, ki gnavajo gibanje Oaxace Forward tujcev ni strogo uredil dejavnosti tujcev, kot so jih imeli Zapatisti.
Tak primer Zapatistov se zdi zanimiv po obisku Chiapasa, kjer se zdi, da turizem uspeva v skupnostih Zapotec v kanjonih in dolinah zunaj San Cristóbala.
Torej, tukaj je nekaj - kljub vsemu, kar sem postavil zgoraj, vsem problematičnim, površnim interakcijam in podvajanjem divje neenakomernih struktur moči, ki so značilne za revolucionarni turizem, sem prišel iz obiska z zapatisti, ki so se spremenili tako, da sem Rad bi verjel, da ni površno, da bi rad verjel, da namiguje na smiselno angažiranost, na neko zavedanje drugega, ki presega lajšanje krivde ali bleščečega idealizma ali sprevrženega voajerizma do sočutja in vere v spremembe.
Tako preprosto je biti ciničen glede neke perspektive, ki spreminja perspektivo, razkrivanje po zapatističnih skupnostih in razlagati vso stvar kot končno vključitev resničnih prizadevanj, da bi neoliberalni sistem spodkopali v iste komercialne znake, ideologije in vrednote. sistem preživi naprej.
Tako enostavno je sedeti v komedorju v Oventicu in poslušati turnejo, ki se tako vrti okoli vas, primerjate zgodbe o krofih in govorite o Izraelu ter vinu in sendvičih v Nikaragvi in mislite, da je to le še ena pristna izkušnja, ki jo zaužijete in jo zapnete v moleskin se pozneje strgajo v hostlu v Vietnamu ali Sydneyju.
Fotografije: avtor
Toda tudi vi ste tam z razlogom, za katerega upate, da presega preverjanje moleskine izkušnje, tako da, razen če je vaš cinizem neverjetno drzen in neveden, ga morate nekoliko zavreti, da se spustite s kljuke. Prekiniti moraš svojo nevero; mora biti nekaj drugega. V to sem mislil, da grem.
Sprva, ko smo v mirujoči pod belo-sivim nebom čakali ob cesti in so nas ženske z naramnicami opazovale s hitrega opazovalnega mesta, medtem ko je na desetine drugih nemaskiranih žensk in otrok lebdelo in pleteno pred lokalno trgovino, mi je bilo neprijetno. Želel sem videti, da, in razumeti več o Zapatistah, toda v tistem dejanju, da bi videl svojo zunanjost in problem mojega namena, je bilo tako očitno, da je bilo boleče.
Sem pisatelj estadouniense, ki je prišel pokukati po vaši skupnosti, fotografirati vaše zidove in se zatekati nad svojim gibanjem. Verjetno bom razmišljal višje od sebe, potem ko sem to storil, in višje od vas. Potem bom odšel in se vrnem k svojemu življenju, ti pa boš nadaljeval tam v upanju, da vojska ne pride in vse razbije. Turistično sem obiskal vašo revolucijo.
A smo se spustili, in pojedli smo preproste vprašalnice z rezinami avokada in paradižnika, preden smo se pokazali okoli Oventica. Druga skupina turneje je brskala po komedorju in trgovini, kupila nekaj stvari in odšla. V kopalnico sem šel s prijaznim, nervoznim, tankočutnim moškim, starim tridesetim letom, kot moje spremstvo.
"Naši objekti so rustikalni, " je nežno opozoril.
"To ni problem, " sem rekel.
"Ni toaletnega papirja, " je opozoril.
"V redu je, " sem rekel.
Bili so rustikalni, a ničesar, česar ne bi našli drugje v podeželski Mehiki. Ko sem se potikal nazaj do človeka, so se črne race zvile okoli maščobnih zelenih rastlin in majhnega potoka. Ne vem, kaj naj rečem, da sem vprašal, "Kaj počnete z racami?" Želel sem se udariti po glavi takoj, ko sem to rekel, ampak tam je bilo - stali smo na dvorišču zapatistične stavbe, tu in tam so se ukrivile sledi in rustikalna kopalnica in velike črne žarnice so se razkropile naokoli in nisem si mogel ničesar povedati.
"Jajca jemo, " je rekel.
Hotela sem reči: "ah, kot na Kitajskem!", A nenadoma sem pomislila, da bi bilo to čudno, in namesto tega pametno prikimala, kot da bi jedla račje jajca zelo modra ideja. V Mehiki še nikoli nisem srečal nikogar, ki bi jedel račja jajca, in misel, da je to moj prvi faktoid od Zapatistov, se mi je zdela komična in patetična. Nihali smo po majhni kamniti poti nazaj proti komedorju.
"Nehaj!" Je rekel glavni, "počakaj - tukaj si lahko opereš roke. Tudi mila je. "Umila sem si roke, on pa se je naslonil z ovalnimi, poizvedovalnimi očmi in vprašal:
"Kaj narediti?" Vztrajalo je, da je skrb vzbujala več kot radovednost.
"Jaz sem pisatelj, " sem si rekel, da se ne bi zdelo prav, ampak želim biti odkrit. Vprašal je neizogibno, "De que se opisuje?" O čem pišete? Odpravila sem seznam tem: potovanja, kritični potopisni eseji, politika (levičarka), Mehika, Latinska Amerika. Pokimal je.
"In vaši prijatelji?" Je vprašal. Susy in Mauricio sem identificiral kot študenta in Jorgeja kot fotografa in pohitel, da bi določil, kaj je fotografiral Jorge, navajajoč nedavni projekt o košarki v Sierra Norte. Moški je bil videti zadovoljen, nekajkrat je prikimaval, mi pa smo nadaljevali nazaj proti restavraciji in se razšli po poti, ko je zavijal v kuhinjo.
Fotografije: avtor
Obisk se je nadaljeval v tonu nerodnega medsebojnega prepoznavanja, zanimanja in previdnosti, toda ko smo se začeli spuščati po strmem hribu in v skupnost, me je prevzel občutek močnega čustva. Potreba po joku. V takšnih razmerah na potovanjih je redko, da bi dobili občutek poštenosti - in ne morem si predstavljati, da bi to besedo poimenoval brez posmehljivega poudarjanja, vendar bom to storil tukaj - pristnosti.
Tukaj je bila moja prisotnost tolerirana, sprejeta, morda celo sočutna, vendar to ni odvrnilo širše resnice, ki se je dosegala v tamkajšnjih stavbah in na sestankih. Zdi se, da projekta ne bi poslabšali ali ga oblikovali. Zelo sem se ponižal; najboljši pokazatelj verodostojnega.
Prvič sem na tem obisku lahko razumel, kaj je postalo Zapatiste tako prepričljivo, tako čustveno in intelektualno močno za njihove podpornike prek nacionalnih, gospodarskih, kulturnih in družbenih meja. Bil je občutek bolj kot karkoli drugega, občutek alternativnega projekta - ne blaznega, ne reakcionarnega, ne sovražnega, ne navideznega in skeptičnega, ampak usmerjenega in organskega in smiselnega - v akciji. Ženske so posadile rože pod freske, na katerih je pisalo "otro mundo es možno."
Še en jaz bi se javil. Pišem to. Ampak tam, to ni bil maudlin in tega nisem videl kot znak miru in ljubezni in la revolucíonije kot primer vsakdanjega življenja v skupnosti, ki si je povrnila dostojanstvo od podkupljive vlade. Zelo me je ponižalo. V najboljšem primeru bi to moralo storiti potovanje.
Otrok je igral košarko na igrišču z obročki EZLN, debele, sijoče črne krave so se sprehajale po pobočni trati. Psi so sledili najstnikom, ki so nabirali drva. Naš vodnik, moški pri šestdesetih v črni smučarski maski, je postavil veliko vprašanj o prihodnji poroki Jorgea in jaz. Bi porabili veliko denarja? Bi plesali s puranjo? Kaj bi jedli? Bi pili? Veliko?
Čestital nam je in povedal, da se je poročil, ko je imel petnajst let, in je bil še vedno poročen z isto žensko. Pred petimi leti se je pridružil Zapatistom in živel med Oventicom in San Cristóbalom. Bil je kot starec, ki bi ga srečali na tržnici, ki bi ga prijel za roko in vam podelil blagoslove za poroko, vas vprašal, koliko dojenčkov boste imeli, in se nežno smejite svojim odgovorom.
Vedel je, da je on tisti, ki nas vodi, nas gosti, nam je dal dovoljenje, da smo tukaj, in vedeli smo, pred spraševanjem vedno v neznani kotiček, toda pod trdnostjo njegovega majhnega otrdelega telesa in smučarske maske sta bila toplina in radovednost. Ne vem, zakaj me je to presenetilo - mislil sem, da bodo ljudje težji, bolj zaprti in zamerljivi, ženske pa zagotovo mirne in umaknjene, vendar ne v zaprtem položaju.
Kraj, povedano preprosto, ni se počutil kupljenega, ni se čutil v vrtinčastih skrbi glede pristne in neavtentične, komodofikacije in odpora.
Fotografije: avtor
Večinoma sem čutila čustva, ki niso spadala v eno kategorijo žalosti ali vznemirjenja ali prepričanja ali zaupanja, temveč bolj preprosta moč pričevanja. Podobno sem doživel pri zakolu koz v Mixteci, edini drugi čas in kraj v letih potovanja, v katerem sem uporabil besedo verodostojno.
Posneli smo veliko fotografij in kupili majice in cigare, nato pa smo se v bledi megli poznega popoldneva spet odpravili ob cesto. Mauricio in Susy sta zasedla dva razpoložljiva sedeža v potujočem taksiju, Jorge in jaz sem se nastanila, da počakam na naslednji.
Nekaj minut pozneje, ko smo fotografirali znak, ki označuje, da je to srce zapatističnega ozemlja, je moški prišel pred vrata skupnosti in ponudil avtohtonim ženskam, ki so čakale ob cesti poleg nas.
"Ali greš v San Cristóbal?" Smo potihoma vprašali.
"Da, podzvoči, " je rekel toplo.
Po avtohtonih ženskah, ki so bile na poti do San Andrésa, smo se pripeljali v zadnji del kombija in pozdravili njih in druge potnike - predvidoma moško ženo in dva otroka - ter mladega moškega voznika.
Prva polovica vožnje je bila tiha, lovila se je ovinkov, počasnih spustov in strmih vzponov po dolinah, ki se zdijo, kot da oživijo topo zemljevidi, niz vrtoglavih linij in izdajalskih prepadov in slemen v zelenicah in rjavi barvi. Chiapas je nadvse kmečki - opravili smo drobne raztresene lesene barake in občasno trgovino z ruševinami, a urejenih vasi z njihovimi cerkvami in restavracijami ni bilo kot v Oaxaci. Mimo palmo zelene in bledo zelene in borove zelene, zaplate koruze, krav in ovc ter sence žensk v črnih krilih in moških, ki delajo polja.
V nekem trenutku sem vprašal človeka, ki nam je dovolil na krovu.
"Kako dolgo ta skupnost obstaja?"
Želel sem spoznati, ali je nastala po letu 1994 ali ravno takrat in tam v debelih stvareh. Rekel je, "Pues, mil-novecientos-novente-cuatro, " kot da je to najbolj očitna stvar na svetu, in še enkrat sem pred Zapatisti dokazal svojo srhljivo nevednost. Toda od tam je postalo bolje. Začeli smo govoriti o upravljanju, o izobraževanju, o politiki. Izobraževalni sistem je še posebej zanimiv. Otroci študirajo tri predmete: družbene vede (pretežno zgodovino), matematiko in biologijo / zoologijo. Ko končajo srednjo šolo, postanejo učitelji.
Šole nimajo vladnih spričeval - "kaj bi bilo smiselno?" Je v smehu vprašal moški, "če se poskušate oddaljiti od vlade, od njihove napačne usmeritve, zakaj bi jih radi potrdili in uredili, kar ste To pa predstavlja težave za otroke iz Zapatiste, ki želijo študirati na univerzi. Universidad de la Tierra je edina univerza, ki trenutno sprejema njihove kvalifikacije.
Pogovor je potekal kot pot okoli političnega gibanja Oaxace iz leta 2006 ter PRI, PAN in PRD, vse bolj zamenljivih strank, ki upravljajo s korupcijo v Mehiki. Vožnja nazaj do San Cristóbal je trajala nekaj minut, sredi pogovora pa smo komaj opazili, da se kombi vozi tik ob hiši, v kateri smo bivali, "Aqui!" Je zabrusil Jorge, ravno v primernem trenutku, in odprli smo vrata, se rokovali, se zahvalili in se poslovili.
Izkušnja se je zadržala preostanek dneva, tako da se v času potovanja močna letališka zbogom zadržuje kot vas boleča bolečina. Sprehodili smo se po ulicah San Cristóbal, omamljeni in začasno obvladani z našimi izkušnjami v Oventicu.
In potem sta nas hitro doletela hitrost in gibanje našega življenja in jedli smo pico za večerjo ter načrtovali pot za naslednji dan in dohitevali e-poštna sporočila, Zapatisti pa so zašli v ozadje potovalnih izkušenj in zgodb, ki čakajo samo na čakanje od časa do časa na površje kot majhni čolni na razburkanem morju.
Nekaj noči po tem smo se na eni izmed zadnjih noči v mestu končno ujeli in odšli v bar Revolution. Bilo je kot umetniški prizor Oaxace, toda pretencioznost je imela močno hipijsko vibro in vso pravičnost odločitve za preusmeritev zgodovinskih strani in poravnavo sebe z zatiranimi (medtem ko je, seveda, graditi svojo kazo izven mesta in srkati pivo in poslušanje folk rocka precej mladih hipijev).
Obstajala je podobna privilegirana in udobno leftijsko-boemska vibra, podobni protagonisti, več mladih mater s curly-las dojenčki v avtohtonih otroških vrvicah.
Domači otroci so prišli in poskušali prodati svoje glinene živali zavetnikom, ki so se nasmehnili veliko bolj prividno kot večina in jih dražili, vendar so na koncu zavrnili njihove ponudbe. Otroci so, nepregledni, nadaljevali v naslednjem krogu turistov. Medtem se na ulicah za pešce množica turistov, družin in parov, ki jih pretakajo - nočno življenje v San Cristóbalu, tudi ob nedeljah nenehno živi. Včasih so na La Revolucíon vrgli radovedne poglede, nato pa še naprej hodili.
Fotografije: avtor
Bil je najpomembnejši dan Chiapaneca - izlet v Oventic, noč v la Revolucíonu. Lahko sem videl, kako bi to postalo zasvojenost - zjutraj bageli, vino ponoči, slikoviti gozdni griči in cerkve, podobno misleči Evropejci in Američani pečejo kruh in delijo iste ideale, ki prihajajo iz podobnih okolij (in od njih ogromno koristijo, da visijo okoli Chiapasa za nekaj časa), spoznavanje staroselcev, nekaj prostovoljnega dela, pridobivanje vseh prednosti visokega kakovostnega življenja v Mehiki plus brezplačno ublažitev krivde in pravično prepričanje v svojem kraju na desni strani bitke.
In hkrati sem lahko videl, kako je lahko nekako grozno. V velikem delu, napisanem za Casa Chapulin, Leila (ni naveden priimek) prevzame revolucionarne turiste in tuje aktiviste San Cristóbal, da opravijo zunanje izvajanje krivde in krivdo za "neoliberalizem" ali "korporacije", hkrati pa ignorirajo svoje zapletene vloge kot relativno premožni zunanji ljudje v Chiapasu. Piše,
"Ali preživljam popoldne z Američani ali Evropejci, ko govorim o prijetnostih in podrobnostih, ali pa imam enako odmeven pogovor z mestnimi Mehičani, se je treba izogniti nečemu bistvenemu. Nihče od nas ne govori o tem, kaj je vse okoli nas. Nihče od nas ne priznava svoje lahkotnosti in moralno problematičnega položaja. Ne govorimo osebno o resničnosti revščine, ki nas spremlja na vseh straneh; včasih niti nisem prepričan, da si dovolimo, da nas muči. Spoznamo ga sistemsko, intelektualno in izven tega se opravičujemo."
Še močneje zatrjuje, da revolucionarni turist, ki je politično nastrojen in se tri mesece do več let zadržuje okoli San Cristóbala, ni nič manj "avtokenir avtohtonih" kot bolj ikonični turist, ki veselo kupuje etnične stereotipe kot trofeje.
Na koncu poudarja, da zgolj sposobnost revolucionarnih turistov, da so prisotni in živijo v San Cristóbalu, kaže na neenakosti moči in bogastva, ki so značilne in še naprej značilne za Chiapas in Mehiko na splošno. Preprosto ignoriranje dejstva, da je lastna prisotnost v skupnosti Zapatista, ki kupuje majice, rezultat posebnega zgodovinskega procesa in je tudi simbol tega procesa, in namesto da bi se hvalili za "solidarnost" in izvrševanje vse krivde in krivde " korporativno-kapitalistični sistem pušča ogromno, samovšečno in nevedno vrzel v procesu poskušanja prispevanja k avtohtonim gibanjem.
Pri Leilinem delu pa imam najraje to, da ne zahteva nečesa solidarnega življenjskega sloga zaradi trpljenja, prav tako ne trdi, da so revolucionarni turisti zamorjeni in neuporabni in bi jih morali preprosto zapustiti. Namesto tega vztraja, da sta samozavedanje in kritika bistvenega pomena za to, da samo sebe hvalimo in obsojamo velike negativce - vlado, sistem, korporacijo.
Dodala bi, da tudi ponižnost sega daleč. To, kar sem videl v Chiapasu, je bilo krepko pomanjkanje ponižnosti in pravzaprav je ravno nasprotno - ironičen in vulgaren egoizem o pomoči revnim avtohtonim ljudem, da bi se skupaj uresničili, reinkarnacija plemenitega divjega izpada in evropskega butičnega turizma. Zdi se, da ni veliko ljudi, ki pravijo, da čakajo, kako lahko jaz, ki prihajam iz Francije ali Mexico Cityja ali New Yorka, pričakujem, da bom s staroselci in del velike revolucije na častni strani zgodovine in vojak v neki slavni bitki za dostojanstvo in resnico, ko me dejansko zgodovina in politika ter moje ozadje in položaj postavljajo v položaj, v katerem lahko živim nadvse udoben življenjski slog sredi revščine, lahko študiram, kaj hočem in živite tam, kjer prosim (in, lahko bi dodal, to storite brez krivde, ker sem naklonjen revnim?) Zdi se, da je sploh malo razprav v resnici o veliki ironiji, da je San Cristóbal postal malce zastiran butična destinacija za Tuxtlove bogate in radovedne etno-turiste, napeto središče (zdaj zatirane) revolucije in igrišče za politično nastrojene tujce, ki so postavili trgovino in gledali filme Ingrid Bergman in pili argentinsko vino ter izrazili sočutje drug drugemu simpatije Medtem ko vojska ves čas širi svoje pipke naprej v gozdove in džungle, revni ljudje še naprej spijo in molijo na ulicah, Zapatisti pa se po petnajstih letih borijo, da bi se držali tega, kar jim je ostalo.
Pa vendar sem šel v skupino zapatistov in bi si upal, da bi jo imenoval transformativno izkušnjo. Izobraževalni, osvetljevalni in preoblikovalni. Odkrito povedano, pojma nimam, kakšna bi bila moja vloga, če bi se kdaj zapletel z zapatisti in mislim, da bi moral biti tak, ki upošteva, od kod prihajam in kakšni so bili moji privilegiji.
Prepričan sem, da je bilo veliko revolucionarnih turistov, ki živijo in delajo v San Cristóbalu, veliko bolj trajnih in enako globokih srečanj z zapatisti in lokalnimi skupnostmi v Chiapasu, in mislim, da ta srečanja nekaj pomenijo. Mislim, da so pomembni, tudi kritični in so najboljše, kar lahko turizem (ne nujno, ampak lahko) ponudi.
Toda kaj si iz njih naredimo, je odvisno od tega, kako skromni smo pred njimi in kako kritični smo do svoje perspektive in pozicioniranja ter gibanj, v katere želimo tako zelo verjeti. Enostaven objem revolucije s pomočjo nekaj pogovorov v kavarni La Revolucion nad nekaj kelasa in nekaj arašidov, ki ga je utrdilo nekaj prijateljstev z avtohtonimi otroki, se mi zdi precej nesmiselno. Mogoče ni nujno škodljivo, zagotovo pa ni obremenjeno z resničnim potencialom, da bi kaj spremenili.
Mogoče bo morda res, če bo ta revolucionarni turizem - naj bo to takšen, ki traja popoldne, kot je bil tisti, v katerem sem sodeloval, ali tak, ki se skozi leta zadržuje in vleče v San Cristóbal - dejansko vplival na pozitivne spremembe in bo ustvaril neke vrste razumevanje in interakcijo, ki presega nakup simboličnih drobtin, nato pa je vsak posamezni turist, da upošteva svoje znanje, izkušnje in kraj ter preuči, kaj lahko naredi z začetkom iz tega.
Jaz, lahko berem in berem in berem o Zapatistah, česar nisem še nikoli občutil, ker bi se tam, tam nehote, potrudil po odrezkih, ki sem jih tu in tam prebral in slišal, in mislil, da sem jih dobil. Lahko pišem. Lahko raziskujem več o tem celotnem konceptu revolucionarnega turizma in njegovih posledicah. In iskreno in z občutkom lahko verjamem v pristnost tega, kar sem videl v Oventicu v Chiapasu.
Če bomo želeli pristnost, popotnike in solidarnost, bo morala ta avtentičnost izraziti pristno resnico, da je naš privilegij povezan z revščino, s katero se želimo končati in sočustvovati, in našo solidarnost zajame veliko bogastvo. imeli smo možnost izbire, v udobju in sorazmernem razkošju, da to občutimo.
Najprej potrebujemo kritično zavedanje tega in ponižnost. In od tam lahko storimo korake - spoštljivo, pošteno, namensko - k solidarnosti.
