Pohodništvo
Tuji popotniki že pet desetletij prihajajo v Nepal, da bi prehodili gorske poti, ki so jih Nepalci skovali skozi stoletja. Leto 2015 bi moralo biti praznovano kot 50. obletnica nepalske komercialne treking industrije, vendar so ta mejnik zasenčili uničujoči potresi pomladi 2015. Mednarodno poročanje medijev o prvem potresu 25. aprila in drugem 12. maja se je v veliki meri vrtelo okoli storjene škode do nekaterih pomembnih krajev dediščine v Katmanduju. Mednarodni mediji so v veliki meri spregledali, kako se je preostali Nepal spopadel s potresi - skoraj brez 30.000 milijonov prebivalcev, skoraj 30 milijonov ljudi, razporejenih po ravnicah in gorah. Številni potencialni obiskovalci so bili vtisnjeni, da je bila celotna država sploščena in so odpovedala potovanja v Nepal. Skupaj s skupino drugih radovednih novinarjev, ki jih je gostilo združenje Adventure Travel Trade Association, sem se želel prepričati, kako se spopada ena najbolj priljubljenih pohodniških poti v Nepalu: pohod Everest Base Camp.
V Himalaji in njihovem vznožju se čas meri v dnevih hoje. Lukla je šest dni hoje od razsutega Katmandua, čez visoke gorske prelaze in mlečno modre ledeniške reke. Moja skupina je imela kratek čas, zato smo leteli. Trideset minut obale nad terasami, griči, s kositrnimi vasicami in poskočnimi gosenicami, ki niso čisto ceste, nad kopnim, ki ga Nepalci že stoletja prehodijo peš.
Lukla je prehod v regijo Everest, Khumbhu in začetek večine pohodov do baznega tabora Everest. Letališče Tenzing-Hillary v Lukli naj bi bilo najnevarnejše letališče na svetu: 527 metra vzletno-pristajalna steza zavije naravnost na stran gore in po ogledu ostro zavije desno v desno. Toda nevarnost se zlahka pozabi z navdušenjem nad pristopom. Ko se je letalo z 20 sedeži dvigalo bližje in bližje kolibam, ki so se na obeh straneh oprijemale hribov, sem se vprašal, kje je steza, dokler nisem začutil, kako se kolesa dotikajo. Toda izkušnja se mi je zdela tako zelo podrobna simulacija, da je adrenalin, ki sem ga čutil, ostal pozitiven, ne paničen.
Namche Bazar, glavno mesto v regiji Khumbhu, spomladi 2015 ni prizadel preveč škode. Tisto, kar se je zgodilo, je bilo hitro popravljeno. Foto: Christophe Noel
Čakajoč se je iz lahke žične ograje, ki je ločevala vzletno-pristajalno stezo od mesta, množice nosačev s svojim dzopom. Te čvrste, nežno rogaste nežne živali se uporabljajo za prevoz blaga v gorah Nepala in jih običajno zmotijo jaki. So pa mešanica jakov-krav. Turistična sezona jeseni 2015 je bila slaba, nosilci in dzopa, ki visijo okrog, so številčno prešteli potnike, ki so leteli. Šest mesecev po potresih so se mednarodni prihodi turistov zmanjšali za 40 do 80%, odvisno od regije. Kljub temu pomanjkanje zaupanja ne temelji na natančni sliki. Več okrožij Nepala je bilo močno poškodovanih, veliko več pa jih ni bilo ali le na manjše načine. O plazu v baznem kampu Everest, ki je 25. aprila ubil več kot 20 ljudi, je bilo po vsem svetu veliko poročeno, vendar ne odraža stanja poti in nastanitvenih zmogljivosti vzdolž celotne pohodniške poti Bavega tabora Everest. Tako nedotaknjeni, sprehodljivi in prijazni so bili kot vedno.
Prvi vodilni pot proti Everestu po vodiču moje skupine ni bil nič posebnega. Toda Maja Šerpa ni samo vodnik: je prva Nepalka, ki je dvakrat povzela Everest (s severnega in južnega obraza), pa tudi K2, drugi najvišji svetovni vrh. Trenutno se pripravlja na vrh Kanchenjunga v vzhodnem Nepalu, številka tri. Ko sem Majo vprašala ime koničastega, impozantnega vrha, ki pozdravlja prihod popotnikov v Luklo, je skomignila. Ne vem, to je samo hrib. Do jutri ne boste videli velikih gora. «Maje niso navdušili zlahka in vedel sem, da hoja naprej ne bo običajna.
Bili smo opozorjeni, da bo drugi dan najbolj zahteven, saj je bil potreben strm, triurni vzpon preko 500 metrov. Bil sem nervozen, ker je bila tako kot Maja v mojo skupino tudi nekdanji tekmovalni kolesar, tekaški tekač in več ljubiteljev pustolovščine na prostem. Toda vsakodnevni treningi tečaja bare in spin so mi zaostrili noge: stegna so trdna in niso vitka, močna so in naredijo, kar potrebujem. Z upoštevanjem nasvetov nepalskih vodnikov - bistarai, bistarai; počasi, počasi - vztrajal sem. Nič dobrega ne more priti od hitenja po gori. Potreben je čas za zagotovitev enakomerne podlage po prašnih, kamnitih progah, napolnjenost pljuč s kisikom, ki se redči, in zaustavitev na pogledih. Če želite razumeti, da noben avtomobil ne doseže teh ozkih poti, je to, da te gorske skupnosti povezuje samo peš.
Čez noč smo se ustavili na Namche Bazaar, starem središču šerpske kulture, zdaj pa domuje le okoli 100 stalnih prebivalcev in več kot 50 prehojenih domov. Prebivalci šerpe iz okrožja Khumbhu so tesno povezani s Tibetanci in številne obrti, prodane v Namchejevih bazarjih, so edinstvene za to regijo. Nekateri so s Tibeta pripeljani na kopno. Tibetanci in nepalci že stoletja prečkajo visoke prelaze, toda meje, ki jih vlečejo po gorah, zdaj predstavljajo zahrbtno nočno potovanje. Namche, ki sedi na 3445 metrih, je nujen postanek za aklimatizacijo na veliko višino. Tudi v vrhuncu treking sezone, ko je nebo večinoma vedro, se oblaki popoldne zavijajo in skrivajo impozantne vrhove, med katerimi se skriva Namche.
Namchejevo gospodarstvo se skoraj stoodstotno zanaša na turizem, in to že nekaj desetletij. Pohodniki in alpinisti se tu ustavijo, odkar se je Nepal v 50. letih odprl za zunanje ljudi. Podkev okoli polkrožnega gorskega bazena je bilo v potresih poškodovanih le okoli 10% Namche. Vendar je v tej sezoni prišlo 70% manj obiskovalcev. Chhime Kalden Sherpa, kulturni koordinator mladinske skupine Namche, je bil vključen v prizadevanja za obnovo v Namcheju in sosednjih mestih. Prepričan je, da se bodo turisti vrnili, upajmo, da bodo prihodnjo pomlad, ko bo sporočilo, da Nepal ni bil povsem poravnan. Toda na vprašanje, kaj bi storili, če se turisti ne bodo vrnili v številu, potrebnem za vzdrževanje regije, je bil izgubljen. "Morali bi se vrniti v stare čase, k pridelavi krompirja …"
Tretji dan je prinesel poglede na gore, ki jih je obljubila Maja. Vrhovi so videti kot otroška risba gore: poudarjena, obdana v sneg, uokvirjena s svetlo modrim nebom in okroglim rumenim soncem. Stopala so nas vodila visoko nad Namche, na 3700 metrov. Vsak korak diha in vzpona je bil zdaj bolj boj. Vredno je bilo, da naletim na celovitega Ama Dablam, za katerega se pogosto reče, da je najlepša gora na svetu - ali vsaj v prvi deseterici, ki tekmuje Fujiju ali Matterhornu v izrazitem, skoraj simetričnem profilu.
Ko smo izstopili iz Namcheja, smo vstopili v UNESCO-ov nacionalni park Sagarmatha. Tako kot gore so tudi tu divjadi privlačnost. Bliskavica bronaste, škrlatne in turkizne barve je bila nepalska nacionalna ptica, danphe ali vrsta fazana. Nejasne konotacije angleške besede pa ne razkrivajo pavševega sijaja danfe. Pojavljali so se vedno znova in se skozi čopič zaletavali po piščancih ali visoko na vejo. Dzopa se je spremenila v polnokrvne jakove in nake. Druga pogosta napačna predstava je, da je jak lahko moški ali ženska. V Nepalu so jaki moški in naks ženski. "Yak sir" je pogosta postavka v menijih treking domov, toda Nepalci ob misli mislijo z glavo in se hihitajo.
Pričakovali smo, da bodo popoldne in jasna jutra oblačna, zato nas ni skrbelo pomanjkanje vidnosti, ko smo pozno čez dan stopili v Tashingo. Tashinga sploh ni vasica, je majhen zavitek ravnega zemljišča z eno ložo in nekaj zelenjavnih polj s pogledom na kanjon reke Dudh Koshi. Četrti dan me ob sončnem vzhodu ni prebudila močna svetloba, ki je prihajala v moje okno. Svetloba je bila dolgočasno bela, zavese pa sem narisal na sneg.
Hodili smo po snegu, maščobni kosmiči so dušili prah, ki nas je prekrival od nog navzgor. Z zimzelenimi vejami jelke, ki se pod težo novega snega kladijo, in dzopasi, ki so se vozili mimo kremplja ročno izdelanih zvonov okoli vratov, se je navkreber v Tengboche počutil kot klasičen božični prizor. V Tengbocheju smo obiskali samostan, tradicionalno postajo za pohodnike na Everest. Naši vodniki so dobili sveženj rdečih, modrih, rumenih in zelenih molitvenih zastav, ki jih je blagoslovil ostareli vodja lame iz Tengbocheja, oblečen v svoje tradicionalne maroonske halje in ujemajočo puhasto jakno, ki je sedela pod cvetočo odejo.
Hoja je bila vroče delo, a takoj, ko smo se ustavili, je znoj, ki je prevlekel telesa in se namočil skozi srajce, postal hladen. Prispeli smo do naslednje nočne postanke, Pangboche, tik preden so snežni oblaki vidnost zmanjšali na nič. Okrog peči smo se tleli in se smejali pari, ki se dviga iz kože in oblačil, ne snegu, ampak znoju. Popili smo veliko količin masala chia in se pripravili, da se umaknemo pod debele volnene odeje, ko nam je osebje vložilo, naj gremo ven. Oblaki so se zbistrili in za Ama Dablam se je dvigala skoraj polna, padajoča luna.
Vznemirjeno je bilo, ko smo se v petem dnevu prebudili modro nebo, osvetljena sončna luča in na vseh pet, šest, sedem tisoč metrov vrhov. Med trajno snežno črto visokih vrhov in varnejšim škropljenjem snega z ledeno mejo na ravni mesta je bilo malo opredelitve.
Pozorne Budine oči spremljajo popotnike po celotnem Nepalu. Foto: Christophe Noel
Dobra veselost je popustila, ko so se oblaki spuščali navzdol iz doline in gore so se spet namočile. Namenjeni naj bi bili helikopterju, vendar to ne bi bilo mogoče, če bi se oblaki obesili. Če bi se še naprej lahko zanašali na svojo nožno moč, ki nas je pripeljala tako daleč, se morda ne bi počutili tako razočarani. Štiri dni smo preživeli dihanje, potepanje, potenje in smeh po gorah. Vedeli smo, da nas lahko nosijo noge, vendar nas je sodobni prevoz pustil na cedilu. V Nepalu se ne dogaja nič naglice, pa tudi ne bi smelo. Pohodniki se morajo upogniti v neizmerno višje gore na svetu in si v njih vzeti čas. Slabo vreme smo čakali z bolj mlečnim, začinjenim chia-jem.
Oblaki so se kmalu razblinili in odleteli smo nazaj v Luklo. Dvajset minut, da bi nas odpeljali razdaljo, ki smo jo pretegnili in vztrajali štiri dni hoje. Zdelo se mi je, da je varal, in na obzorju pilota helikopterja sem ga zanesel obup, ko sem mu rekel, da nismo hodili vse do baznega tabora. Naslednjič sem si mislil. Z Nepalom je vedno naslednjič.
Videl sem molitvene zastave, ki smo jih nanizali po skalnem obrobju. Morda sta lama in te zastave resnično blagoslovili naše potovanje in dopustili, da je bilo na koncu vreme na naši strani. Toda potovanje se je že pred tem počutilo očarljivo. Moč gora se je združila z močjo mojih nog. Nepalci o tej moči vedo že stoletja in še naprej pozdravljajo trpinčene, zadihane, smejalne pohodnike, ki se sprehajajo.
Nepal ni bil uničen; pravkar je nekaj udaril. Medtem ko so poti in pohodniške domove letos mirne, so zagotovo odprte in pripravljene za poslovanje.
