"Veste, da sem se tu vlomil v svoj avto?" Sem rekel svojemu prijatelju iz LA-ja, ko me je srečal spodaj v Miami's Life House hotelu. »Resno, živel sem za vogalom in vsakič, ko sem parkiral na ulici, BAM! Pogrešal sem polnilnik za mobilni telefon."
"O, to se bo še zgodilo, " je rekel moški, ki je sedel v knjižnični sobi hotela v knjižnici in gledal s prenosnika. Bilo je lepo slišati, da se stara soseska ni spremenila.
Ne da so vlomi v avtomobile ravno pravi blagodej za turizem, toda v obdobju, ko prihod stvari, kot so elegantni butični hoteli, pogosto pomenijo tudi smrtno žleb za lik soseske, se zdi, da Mala Havana še vedno ima svojo dušo.
Nekaj blokov smo se sprehodili po neravnem pločniku, mimo prebijenega belega vagona, ki je od zadaj prodajal hladilnik stiropora iz kamaronov (kozice). Glasba bachata, ki se je ločila od ušes, se je slišala iz tretjega nadstropja stare stanovanjske stavbe s štukaturami, ko so ljudje sedeli pritrjeni ob vhodna vrata in pili Presidente. Sama po sebi ni bila nevarna. Nihče ni bilo, kar bi nepremičnina opisala kot "omejevanje privlačnosti".
"Opomni me, zakaj ne greva na South Beach?" Se je moj prijatelj šalil kot policijski križar.
"To je razlog, " sem si rekel, ko smo zavili za vogal in se znašli smrdljivi sredi kubanske ulične zabave. Latinski bend je igral na odprtem vhodu v bar, medtem ko so turisti in domačini, oblečeni s spandexom, stiskali boke, sladke koktejle z meto, ki so bili v roki. V notranjosti smo se podali na zadnji teras, kjer je pod pasovno lupino igral še en bend v obliki ananasa. Prižgali smo nekaj cigaret in sedli pod tropskimi rastlinami, ko je skozi teraso pihal hladen januarski vetrič.
"Dobrodošli v Mali Havani, " sem rekla.
Legendarni jazz klub je povrnjen k slavi, vodi vstajenje
Bar, v katerem smo sedeli, Ball and Chain, je sidrišče na novo prenovljene ulice SW 8th, v pogovoru imenovano Calle Ocho.
V tridesetih letih prejšnjega stoletja so bili Ball and Chain, kjer so črni glasbeniki, ki po polnoči niso smeli nastopiti na Miami Beachu, igrali prireditve za domačine. Ponovno se je odprla pred nekaj leti po več drugih iteracijah - vključno s pohištveno trgovino - z originalnim stropom okrožja Pade County in notranjostjo, ki je bila skrbno obnovljena, da bi bila videti tako kot v času svojega razcveta. Zidovi so danes obloženi s plakati, ki oglašujejo predstave grofov Basie in Billie Holiday.
To je super kul ikona tiste, ki je nekoč groba Mala Havana postala to desetletje: soseska, ki je odprta ustvarjalno, zabavno podjetje, ki se brezhibno prilega sosedovemu slogu.
Moški, ki stoji za projektom, je Bill Fuller, solastnik Madroom Hospitality in poslovodni partner skupine Barlington, ki ima v lasti velik del posesti v zgodovinsko zaščitenem okrožju Little Havana okoli Calle Ocho.
On in njegovi partnerji so antiteze velikih razvijalcev, ki so Miamijev kratek hip Wynwood umetniško okrožje spremenili v labirint parkirnih garaž in stanovanjskih hiš srednjih stolpov, ki si jih umetniki nikoli ne bi mogli privoščiti. In žejni nepremičninarji, ki so čudovito Južno plažo spremenili v najbolj sončno ameriško past.
Gre za protekcionizem. Zaščititi moramo identiteto; ni nam treba rasti tako hitro kot nekatere domnevno kul soseske. Všeč nam je počasna, organska rast, «pravi Fullerjeva.
Nadalje razlaga, kako je za številne svoje nepremičnine zavrnil velike ponudbe, predvsem zato, ker investitorji, ki poslujejo za velike čase, ne delijo vizije za sosesko. »Če se boste zavzemali za velike lokalne podjetnike, boste lahko prebrskali ekonomijo tega, kar vam lahko ponudi velik nacionalni najemnik. Južna plaža je bila odlična lekcija za Južno Florido. Kratkoročni dobički visokih najemnin niso dobri za sosesko."
Ob Calle Ocho boste našli svež bar ostrige, trgovino za gurmanske krofe in skupino tajskih tapasov s trajnimi črtami, ki jih lahko naročite samo enkrat. Še vedno pa se lahko sprehodite do ventanille in dobite kavarno con leche in croqueta za dolar.
Našli boste tudi pivnico Union Beer Store, pivnico za obrtno tematsko obrt, ki je polna piva na Floridi in staro plačljivo gledanje na televiziji. Tu lahko uživate v Funky Buddha Floridian Wheat pivu z notami grenivke in banane, medtem ko gledate Ricky the Dragon Steamboat na Macho Man Savage na Wrestlemania 4.
Čeprav se koncept sliši naravnost iz katerega koli ameriškega hipsterskega enklava, vas Union spominja, da ste še vedno nekje zelo kubanski, z oznakami "Estevie 3:16" po šanku. To je aluzija na to, kako lahko Kubec izgovori najslavnejšo besedno zvezo Steva Austina.
"So klasičen primer, kakšna je ta soseska, " pravi Fuller in se sklicuje na svoje najemnike piva. "Naslednja generacija kubansko-Američanov raste avtentično, odgovorno."
Kubansko-ameriška povezava preprečuje, da bi se okolica izgubila
Mala Havana je malo zavajajoče ime, vsaj tako je bilo leta 2019. Ko so kubanski priseljenci prvič prišli v Miami v petdesetih in šestdesetih letih, so se na tem območju naselili približno kilometer jugozahodno od centra mesta, ki so zagrabili bungalove, Hiše v mediteranskem slogu in tropske koče, ki polnijo bloke.
Ko pa so Kubanci pridobili bogastvo, so se iz imigrantske enklave preselili v predmestja. Večinoma jih je nadomestil Miamijev najnovejši priseljenski razred: Srednje Američani.
Toda tudi zdaj se to spreminja.
"To, kar zdaj dobivate, je morda nekdo, ki prihaja iz (finančnega okrožja Miamija) Brickell, ki je v Miamiju že nekaj let, " pravi Frank Melo, ki je lastnik Cedano Realty Advisors in upravlja, kupuje in prodaja nepremičnine v Mali Havani več kot 17 let. "Videjo Malo Havano in rečejo:" Hej, to je le nekaj metrov od centra mesta in Brickela, in tam lahko živim za polovico cene."
Kljub temu, da se presaditve pojavljajo, kubansko-Američani še vedno čutijo povezavo s tem območjem. In mnogi postavljajo trgovino tukaj, da ohranijo nekaj te kulture.
"Za svoj prvi bar sem si želel nekaj, kar je blizu korenin, " pravi kubanski rojenec Julio Cabrera, ki se je v South Beachu uveljavil kot glavni miksolog v Koktel klubu Regent. GQ ga je leta 2013 imenoval za najbolj domišljijskega barmena v Ameriki. "Potem ko sem sodeloval z Ball and Chain, sem se v Mali Havani in Calle Ocho počutil nekaj posebnega. Vedela sem, da je to kraj, ko sem bila pripravljena."
Letos je odprl kavarno La Trova, ki se pokloni Kubi iz petdesetih let prejšnjega stoletja, ko se barmani, vezani na lok, v ritmu stresajo koktajle z živim salsa bendom, poslanim na pročelje ulice Havane. Zadnja stran je naravnost v Miamiju iz osemdesetih let, z obilnimi ogledali in ne ravno malce subtilnimi referencami kokaina. Pijača sega od pijače La Chancleta, pijače iz kače, ki jo postrežejo v hišnem copu, do Yin y Tony, še ene predstave na kubanski španščini.
Dejstvo, da je bila najemnina v Mali Havani tudi polovica tistega, kar bi plačeval na South Beachu ali Wynwoodu, prav tako ni škodilo.
"Zdaj je ceneje, " pravi. "Čez dve ali tri leta? Nevem."
Stabilne najemnine preprečujejo, da bi prebivalce Male Havane izrinili
Gentrifikacija je najpogosteje kritizirana zaradi izpodrivanja ljudi, ki so soseski dali njen značaj. A to se v Mali Havani ne dogaja, v veliki meri zato, ker razvijalci spoznajo njihov pomen.
Ali kot pravi Fuller, "Najboljša ugodnost te soseske so ljudje, ki živijo tukaj. Brez teh ljudi je Epcot Center."
Najemnine so, kot pravi, v mnogih stavbah okoli zgodovinskega jedra pod trgom, v veliki meri zato, ker imajo najemodajalci odnose z najemniki, ki segajo desetletja nazaj. Težje je tudi porušiti sosesko in v Mali Havani zgraditi rezalnike za rezanje piškotkov, ker so lastnosti tako majhne.
"Tu nimate velikih blokov lastništva, kot ste jih imeli v Wynwoodu. Razdrobljen je, "razlaga Melo. "Torej lahko v bloku imate 30 let lastnika in 40 let in lastnika, ki ni dolžan ničesar, in tistega, ki dolguje veliko, in motivacije so popolnoma različne. Te motivacije naredijo preoblikovanje zelo počasno."
Mala Havana je tudi masivna, ki se razteza od Interstate 95 proti zahodu v treh miljah in približno kilometer od vrha do dna. To pomeni, da čeprav bodo deli Male Havane - na primer območje ob reki Miami - lahko videli visoko rast in novogradnjo, turistom v zgodovinskem jedru to sploh ni opazno.
"Bil sem zelo jasen z razvijalci vmesnega vzpona, ki so prišli sem, " pravi Fuller. "Pravim, da te ne bom preprečil, če bi ti zoniranje omogočilo. Če pa pridete kam blizu zgodovinskega dela soseske, se bom javno spopadel z vami."
Turistična atrakcija, ki se ne počuti turistično
Turisti se pripeljejo v Malo Havano v višini skoraj treh milijonov letno in skoraj vsak dan boste v trgovinah s spominki kupovali panamske klobuke in guayabere. Sprehodite se po ulicah z ročno zvitimi cigarami, mojito v roki in opazujte, kako se starci igrajo domine v parku Maximo Gomez.
"Američani in Evropejci imajo tako radovednost, kaj določa latinska kultura, " pravi Melo, ki je dominikansko-ameriška. "Tu jih vidijo, ne da bi se pripeljali na letalo."
Toda ali je to trajnostno ali ne, še ni treba videti.
Teden dni pozneje se Melo in jaz sprehodimo po uličnem sejmu Viernes Culturales, ko v živo igra kolumbijski bend in ljudje plešejo na ulici. Nosim mojito in cigaro. Ima pivo. Ulični prodajalec nam ponuja pogled na neko afro-kubansko umetnost iz njene kabine. Sejem je mesečna prireditev in traja že od prej, preden je bila mala Havana kul.
"Tu se vsak dan ustavi 90 avtobusov turistov, " pravi on. "In zdaj se dogaja, da najemnine ponekod narastejo za 20-25 odstotkov. Zdaj ga lahko začnete razvijalec in zgraditi nekaj, kar ne ustreza trenutnemu vzorcu soseske, in zelo hitro izgine."
V tem hladnem petkovem večeru se še vedno zdi, da je mala Havana, in ne tisto, kar neki zunanji razvijalec meni, da bi morala biti Mala Havana. V mestu, ki izbriše svojo zgodovino takoj, ko jo naredi, ta soseska izpostavlja upanje, da morda še vedno obstajajo razvijalci in poslovni ljudje, ki cenijo značaj nad gotovino. Kdo ceni mesto nad dobičkom. In čeprav bodo plaže v Miamiju vedno največje žrebanje, je mala Havana še vedno največje bogastvo. Vsaj zaenkrat je tako.
