Američani, s pop glasbo smo veliko boljši od zgodovine.
Zato je v Uidejevem "Ponosu", ki se glasi: "Shot zvoni na nebu Memphis", kako se marsikdo spomni, kje je tragično streljal Martin Luther King, mlajši, vodja ameriškega gibanja za državljanske pravice. leta 1968.
To je zato, ker večino nas res ne zanima, kje se je to zgodilo. Večina Američanov Memphis pričara slike neonskih luči ulice Beale Street, zadimljenega žara in umazanega bluesa. V ameriški kolektivni zavesti Memphisa je atentat na kralja padel nekje med Elvisom Presleyjem in Prvim 48.
Ampak ne v Memphisu. Memphis je vrsta trdega, samozavednega mesta, ki te stvari jemlje osebno. Vsaka oseba, s katero začnete pogovor v kotu, na žaru ali v blues klubu, se bo do konca pogovarjala o "Mim-fuss-u". Skoraj vsi bodo sprožili atentat na kralja in kako je mesto za vedno spremenilo.
Ker ni boljše primerjave, je Memphis's 9/11.
Zgodaj zjutraj, 4. aprila
Foto: Dick DeMarsico / Wikimedia Commons
Kratek zgodovinski pregled: Aprila 1968 je dr. King prišel v Memphis, da bi podprl skupino stavkovnih afroameriških sanitarnih delavcev, ki so proti svojim belim kolegom protestirali proti nepoštenemu ravnanju. Bil je začetek nove faze gibanja za državljanske pravice, ki se spopada z rasno, razredno in gospodarsko neenakostjo. In to je bil prvi primer kralja, ki je prišel v mesto, da bi podprl gibanje, namesto da bi ga začel.
4. aprila je stopil zunaj svoje sobe v motelu Lorraine, da bi se malo zadrževal in ga iz skladišča čez cesto ustrelil James Earl Ray.
"Memphiani so to sprejeli zelo osebno, " pravi Anasa Troutman, direktorica Templeja Clayborn, ki je leta 1968 služil kot sedež stavkovnih delavcev. "Kako ne bi? Razmišljate o največjem voditelju moderne dobe, ki prihaja v vaše mesto, ker verjame v to, kar počnete, in prihaja sem in je umorjen. Eden najbolj uničujočih trenutkov v sodobni zgodovini in zgodi se v vašem kraju."
Čeprav nihče res ni krivil Memphisa, lokalna skupnost sama po sebi meni, da je spuščal preostali narod.
"To je zelo zanimiva psihologija in je težko razložiti, " pravi Rachel Knox, vseživljenjska Memphiana in vodja programa za uspeh umetnosti in kulture pri fundaciji Hyde, lokalni organizaciji za financiranje umetnosti. "Obstaja ravno ta občutek krivde, da je morda na nek način ustavil, ali pa bi se lahko zgodil kje drugje."
Atentat je povzročil več rasne napetosti in razveljavil velik del dela, ki ga je opravil kralj. V središču mesta so divjali nemiri, zločin se je povečal, skoraj desetletje pozneje pa se je center Memphis spremenil v zapuščeno puščavo.
Glasbena industrija, ki se je nastanila v Memphisu, rodila Sun Records, Elvis, BB King in veliko zgodnjih Rock and Rola, je odletela proti severu v Nashville. Klubi ob ulici Beale so bili vkrcani in zapuščeni. Kraj, ki je bil nekoč ena izmed največjih ameriških kulturnih destinacij, je postal takšno mesto, ki se ga niste upali z avtoceste.
Ne le, da je bil primestni let ekskluziven za Memphis v zadnjem delu 20. stoletja. Samo, da je kot osiromašeno in rasno razgibano mesto spreminjajoča se demografija skupaj z atentatom mesto močno prizadela.
"Če se dogaja v državi, je to res dva ali trikrat na jugu, " pravi Troutman. "In glasbene producente in lastnike studiev, ki so odšli v Nashville, je vse prizadela žalost in grožnja z nasiljem in strahom, ki sta se zgodila po atentatu. In to je samo ena panoga; predstavljajte si, kaj je še ostalo."
Vdolbino v središču mesta je obdržalo že depresivno memfijsko psiho. In kot kdorkoli po intenzivni travmi se je mesto težko nadaljevalo.
"Memphis je bil najdlje zamrznjen, da bi nas zaščitil pred grozno tragedijo, ki se je zgodila, " pravi Knox. "Toda ena od stvari, ki se zgodi iz preizkusnih časov, povzroča razcvet vaše kulture."
Festival v centru prikazuje svetu, kaj lahko Memphis ponuja
Kultura Memphisa je živahna, navadna in preprosta. To je kraj, kjer se vidi nekaj sranja in na to so ponosni. In lastništvo tega, kar so, je omogočilo Memphisu, da se je zdravil.
"Morda nismo lepi, vendar smo bistvo tega, kdo smo, " pravi Beverly Robertson, predsednica in izvršna direktorica Memphis Chamber. Ena stvar, ki je Memfijanom nikoli ne moreš očitati, je ponarejena. "Nismo popolno mesto, vendar smo mesto z veliko področji popolnosti."
Želja po osvetlitvi teh območij je privedla do skupine lokalnih voditeljev podjetij, da so leta 1977 začeli festival Memphis na dnu upada mesta. Festival je v senci združil blues festival s tekmovanjem na žaru ob bregovih reke Mississippi. zgodovinskega središča, ki učinkovito prikazuje glasbo, hrano, naravo in arhitekturo, mesto še vedno dobro deluje.
"Želeli smo pokazati svetu, da imamo to veliko premoženje, " pravi Robert Griffin, direktor marketinga festivala. "Želeli smo nekaj, da bi ljudi vrnili na te blepe čez najširši del reke Mississippi in si ogledali vse te velike zgodovinske zgradbe v središču mesta. Tu smo 42 let pozneje in ulica Beale cveti."
Dejansko je bil 41 let pozneje festival rekordnih 200.000, kar je predstavljalo 138 milijonov dolarjev gospodarskega učinka. Festival ni samostojno pripeljal mesta iz njegovega padca, ampak je Memfijane in svet opozoril na vse velike stvari, ki jih je mesto imelo. In ta ponos je postal kužen.
Vzbudilo je novo zanimanje za čudovite relikvije, ki jih je imelo mesto, in podobno kot njegova severna brata v propadu Buffalo in Cleveland je mesto začelo gledati na svoje propadle stavbe in si predstavljati kot prednost.
"Memphisu je uspelo ohraniti starejša mesta, ki imajo značaj, ki ga drugje ne najdete, " pravi Terri Freeman, direktor Nacionalnega muzeja za državljanske pravice s sedežem v starem motelu Lorraine, ki je bil pred preoblikovanjem leta 1991 skoraj raztrgano mesto. "Smo bili dovolj kreativni, da lahko uporabimo ta prostor, da privabimo ljudi k skupinski izkušnji. Kjer lahko nekdo vzame nekaj, kar se zdi precej zapuščeno, in reče: "Tu je vizija", in si oglejte, kako to vpliva na skupnost okoli nje."
Številni drugi projekti so mesto spremenili v model obnove.
Glamurozni tempelj je sredi dolgotrajne obnove, da bi ta cerkev iz 19. stoletja vrnila nekdanji sijaj. Služil bo kot skupnost za nekdaj zasenčeno območje južno od centra mesta Memphis, le nekaj blokov od foruma FedEx in NBA Memphis Grizzlies.
V centru mesta lahko dobite stanovanje pri pivovarni Tennessee, čudoviti pivovarni iz rdeče opeke iz leta 1890, ki spominja na Guinness v Dublinu ali Miller v Milwaukeeju. Lahko pa se zadržite v Springhill Suites, ki se nahaja v stavbi Kress, Pet in Dime, ki se je odprla leta 1896.
Seveda lahko skačete po barih in blues klubih vzdolž Beale Street, ko se spet razcvetijo, ustavijo na Silky O'Sullivan's, ki je bil 24-urni salon, ko je bil zgrajen leta 1891.
Foto: Crosstown Concourse / Facebook
Morda pa je največji dokaz o ponovni uvedbi Memphisa Crosstown Concourse, nekdanji skladišče in distribucijski center Sears, ki ga zdaj razvijalci imenujejo "vertikalna vas." V njem so potrebna stanovanja v stilu podstrešja, ja, pa tudi umetniški kolektiv inkubator za mala podjetja, zdravstveni dom skupaj z razgibano telovadnico, in Kimball Musk's Next Door American Eatery. Stara opečna fasada je bila posodobljena, vendar ohranja svojo pravo memfansko zrnatost, na zunanji strani je še vedno premagana, čeprav se na notranji strani kuhajo super stvari.
"Videla sem slike mesta pred atentatom. Videli ste, da je vrvež, "pravi Freeman. "Imela je veleblagovnice, maloprodajo, veliko poslov. Oddaljilo se je od mesta, vendar se je mesto začelo okrevati in tam je zdaj toliko več živahnosti."
To je bilo podprto s prihodom dveh ogromnih novih najemnikov v sidrišču v centru mesta - širitve bolnišnice St. Jude, in Indigo Ag, prehrambeno podjetje, povezano z biološkim zdravljenjem, ki je imelo svoj trgovski sedež v Memphisu; začetna povprečna plača tam znaša 90.000 dolarjev.
Nova generacija poganja Memphisa v prihodnost
"Na ljudi, ki trdijo, da je to mesto kot svoje, morate gledati kot na del njihove osebne pripovedi, " pravi Troyman Clayborn. "Ljudje, ki pred 50 leti niso bili živi, vidijo vpliv in pravijo:" Ni nam treba živeti na tak način. Priznamo lahko trenutek za to, kar je bil, in hkrati upamo na več."
Novejši, mlajši Memphis je bil na ogled na megleni januarski noči v pivovarni High Cotton blizu Beale Street. Podjetniški "zmešanec" je prevzel taproom pivovarne, kjer so za mizami stoječi svetlolasi mladi podjetniki razlagali svoje pivce, ki so bili zadovoljni s pivom.
Mladenič, ki predstavlja Code Crew, se je dogovarjal o načrtu svojega podjetja, da se nauči kodiranja ogroženih in prikrajšanih mladih kot izhod iz njihovega trenutnega stanja. Privlačna, lepo oblečena mlada ženska je pojasnila svojemu delodajalcu Front Door, pavšalno, poenostavljeno storitev za prodajo na domu, ki bo naštevala in prodala kateri koli dom za 3.500 dolarjev. Drug moški je razkril, kako njegovo podjetje SweetBio izdeluje medicinske pripomočke in načine zdravljenja z medom. Startupi niso običajna gneča aplikacij in izumov, za katere nikoli niste vedeli, da jih potrebujete. Zdi se, da delajo tudi nekaj družbenega dobrega.
Dogodek, če nič drugega, je pokazal stran Memphisa, ki ga le malokdo vidi: mlado, večkulturno mesto, polno mladih z velikimi idejami - v mestu, ki je dovolj majhno, da jih poslušajo in dovolj veliko, da se lahko zgodijo.
Mesto v okrevanju, še ne povsem okrevano
Mesto je, čeprav precej izboljšano, še dolga. Memphis se še vedno bori s kriminalom, in čeprav to ni nekaj, kar vidite na turističnih območjih ali bi se resnično srečevali na obisku, je nasilni zločin še vedno nekoliko višji kot pred desetletjem.
Čeprav je mesto zgledno ohranilo in obnovilo nekaj propadajočih starih struktur, boste med vožnjo iz središča mesta v Crosstown še vedno našli več zapuščenih stanovanjskih projektov. Mesto je na poti navzgor, vendar se tudi dobro zaveda, da je treba veliko dela. Toda tega nihče v Memphisu ne bo zanikal.
Lani se je ob 50-letnici umora MLK zbrala množica množic pred Narodnim muzejem za državljanske pravice, kjer sedi motelska soba dr. Kinga, tako kot zadnje jutro njegovega življenja. V hladnem, jasnem Memphisovem jutru so se ljudje vseh ras zbrali, da bi poklonili največjo zagovornico človekovih pravic, kar jih je Amerika kdajkoli poznala. Eno popoldne v aprilu 2018 so bile oči sveta uprte v Memphis, ki je preverjal nazaj, ali je videl, kako je kmalu čez 50 let.
Muzejski pesnik v prebivališču Ed Mabry je stopil na oder in prebral pesem, ki je bila napisana za kroniko črne izkušnje v Ameriki, vendar se je končala z besedami, ki zvenijo kot poziv mestu, naj se še naprej bori na svoji dolgi poti nazaj.
"Zdaj gremo proti jutranji luči dela, " je končala pesem. „Pripravljeni smo zavihati rokave in narediti, kar je potrebno, da vsi ljudje uspejo. Zvonček še ni konec, to je signal, da se uriš, da se iz tvojega kota niha. Da bi stopili na svoj znak in se postavili v imenu miru, pravičnosti in vere, danes gremo, gremo in gremo."
Bono si želi, da bi lahko pisal tako.
