"Policaj pravi, da moramo prenehati streljati nad reko, " je rekel Jim Bob, ko se je vrnil čez Levee. Dvanajstletna deklica je spustila puško in si ustvarila obraz, kot ste ji rekli, da ne more pice za zajtrk.
"Zakaj ne?" Je zakimala, odprla puško in izvlekla granate kot strokovnjaka.
"Voda je previsoka, " je odgovoril Jim Bob in izgovarjal zadnji dve besedi, kot da gre za nekakšen izmišljen izgovor. "Oprosti, vsi se moramo pospraviti. Zgrabite piva."
Deklica ni pila, samo tako nam je jasno. A ostali zdeli smo, da nimamo težav z mešanjem hladnega piva in strelnega orožja. Niti državni odred, ki nam je rekel, naj se ustavimo. Bil je samo zaskrbljen, kako se reka prehitro premika, in med nami so lahko prišli ljudje, ko smo streljali.
Če se vam to zdi povsem normalno, potem potovanje v Natchez, Mississippi ni nič novega. Če se bo, tako kot marsikomu, celoten prizor zdel popolnoma tuj, bo potovanje po najglobljem delu globokega juga boljše kulturno izobraževanje kot preživet teden v Evropi. Pojdi naprej. Če pa gre za zgodovino, nove izkušnje in zabavo, ki jo ne bi naredil doma, jo boste našli na blefih ob reki Mississippi.
Foto: Redneck Adventures / Facebook
Vožnja skozi palice in avanture z rdečim dnom
"Tako smo se znašli v Natchezu, Mississippi, " mi je veselo povedal Jim Bob Allgood, ko smo Daiquirisa naročali v avtomobilih v McDonough's Package Store, čez reko v Vidaliji, Louisiana. Malo je videti, kot sta imela Guy Fieri in Larry the Cable Guy ljubezenskega otroka in ga vzgajala v močvirjih Mississippija. Hiter duhovit lik, ki vas več ur smeji. "Tehnično gledano ni odprtega zabojnika, dokler te luknje v pokrovu ne preluknjate. Rednecks, pametnejši smo, kot si mislite."
Njegove pustolovske ture so ena največjih zanimivosti v Natchezu, priložnost je ne samo streljati glinene golobe nad reko prekrito z mahom, ampak tudi stvari, kot so nočni ribolov, lov s somi (drugje se imenujejo "rezanci"), giganje žab, lov na purane, in druge stvari, ki jih verjetno še niste poskusili.
Popoldne smo preživljali z glinami in sipanjem piva, s pomočjo par deklet iz lokalne nogometne reprezentance, ki jih je treniral, in njihovih staršev. Noč smo zaključili v eni od družinskih hiš v družini ob jezeru, kjer so peli pesmi ob ognju in gledali, kako ribe skačejo iz oteklega jezera. To je idilična antiteza mestnemu življenju in v tistem trenutku se mi je zdela povsem popolna.
Nekaj osvobajajočega je življenjskega stila, ki ga prodaja Jim Bob. Odpravi vsa pravila in predpise, ki jih moramo nositi na nogah v velikih mestih, kar omogoča dobro, staromodno, mejno neodgovorno, zabavno. Pomaga vam tudi malo razumeti, zakaj na globokem jugu ne marajo drugih držav, ki jim govorijo, kako živeti. In če želijo piti, voziti in loviti ribe in streljati, ljudje v Kaliforniji in New Yorku ne bi smeli biti tisti, ki jim govorijo, naj tega ne storijo.
To ne pomeni, da se morate strinjati ali ne strinjati s čim, kar se zgodi v Mississippiju. Toda za ne-južnjake vam potovanje, če parafraziram Chrisa Roka, pomaga razumeti.
Foto: Obiščite Natchez
Natchezova zgodovina je hkrati lepa in grozno grda. In vse je tam na ogled
Obstaja urbana legenda, da Franklin Street, eden glavnih mestnih vlečnic, ni dobil imena Ben Franklin. V resnici je ulica v resnici poimenovana po fantu na sto dolarjev. Toda potem, ko smo se odpravili na ulico iz mesta, do dvomljivega spomenika z imenom Forks in the Road, bi lahko videli, kako lahko pride do zmede.
Plaketa v tem travnatem parku nasproti nekaterih trgovin z avtomobili karoserije pripoveduje zgodbo o Isaacu Franklinu, enemu najplodnejših domačih trgovcev s sužnji iz 1800-ih. Preko kopja je pripeljal sužnje - pogosto peš - iz Virginije in Karolin in jih prodal na tržnici, ki je nekoč stala na tem mestu, neusmiljeno ločevala družine in koristila trgovini z ljudmi.
"Ta cesta tukaj?" Je s tem južnjaškim retoričnim tonom vprašal Darrell White, mestni direktor kulturnega turizma, medtem ko je pokazal na ulico, ki diagonalno vodi od parka. "To vodi v Natchezovo sled. Tako so pripeljali večino zasužnjenih ljudi. Ironično je, da se imenuje Liberty Road."
Zgodovina Natcheza ni veličastna, toda z obiskom boste spoznali ogromne dele ameriške zgodovine, ki so zasijani v razredih zgodovine srednje šole.
V šoli spoznavamo čezatlantsko trgovino s sužnji, toda brutalna in dehumanizirajoča domača trgovina, ki je nastala, ko je čezatlantska trgovina prepovedana in Amerika preusmerila svoj kmetijski fokus s tobaka na bombaž, je bila prav tako zla. In, kar je bolj zaskrbljujoče, so jo zagrešili Američani. Natchez tega ne skriva, kar dokazuje dejstvo, da je bila ena najvidnejših znamenitosti mesta nekoč trg sužnjev.
Druga stvar, ki je ljudje ne vedo, je, da je bil Natchez mesto simpatizerjev Unije. Saj ne, da so imeli dobri ljudje Natcheza moralno nasprotovanje suženjstvu. Vendar je bilo polno severnih podjetnikov, ki so prišli v Mississippi, da bi zaslužili denar. In vedeli so, da bo vojna s severom slaba za poslovanje.
Foto: Obiščite Natchez
Ko je torej Unija prišla skozi mesto, namesto da bi požgali mestne graščine lastnikov nasadov, kot so jih delali na preostalem jugu, so stare domove v Natchezu ostale na miru. Zgodovinski rezultat so domovi, kot je Linden, nočitev z zajtrkom v središču mesta, zgrajena leta 1790, in navdih za Taro v filmu Gone with Wind.
Našli boste tudi Rosalie, belorebrno mojstrovino na reki Mississippi, ki je nekoč služila vojski Unije. Tu je tudi Stanton Hall, ki bi lahko v beli luči stal za Belo hišo in je bila vojaška unija za vojake Unije po smrti irsko-ameriškega lastnika.
Natchez ima največje koncentracije teh dvorcev v Ameriki, med letnimi romarskimi sezonami pa celo tiste, ki so še vedno zasebne rezidencije, odprte za javnost - čeprav jih lahko obiščete številne vse leto.
Foto: Tamales debele mame "Knock You Naked" Margaritas / Facebook
Barji, ki se ne zaprejo, in hrana, ki jim ni vseeno
"Predstavljajte si, da sedite na tej komodi, poslujete in kar naenkrat - KAJ - bar pred vami ni več. To se je zgodilo med drsanjem!"
Andre Farish mi je z navdušenjem pripovedoval o zgodovini blatnega dna leta 1980, ko je njegov Under-the-Hill Saloon, ki je postavil blefe od preostalega Natcheza v istoimenski zgodovinski soseski, napol uničen. Očitno je bila ujeta neka slaba duša, ki je »opravljala svoje posle«, ko so zidovi končno popustili.
Under-the-Hill je bilo desetletja glavno pristanišče mesta, v katerem so bili saloni, igralne hiše, bordelji in druga podjetja, velika s prehodnimi trgovci. Zdaj je dom zgodovinskega bara Farish, pa tudi zbirka novih južnih restavracij, kot sta The Camp in Magnolia Grill, kjer boste našli hrano tako dobro, kot bi se spustili ob reki v New Orleansu.
"Kdaj se tukaj zapirajo lokali?" Sem ga vprašal.
"Kadarkoli hočemo!" Je rekel z nasmehom. "Nocoj bo to precej pozno."
Ob vedenju, da sem imel nekaj časa, sem se podal na vrh blefov in mimo razgibanega parka s pogledom na Mississippi ter si privoščil kosilo v Tamalesu debele mame - domov Margarite Knock You Naked - in tudi domov odkupil krožnike pita Frito. Beseda "vegan" se v meniju ne pojavi enkrat, in če naročite, da vam ne skrijejo tamale nič drugega, boste iz blagajne dobili smešen pogled.
Spet je bilo nekoliko osvobajajoče videti restavracijo, polno ljudi, ki naročajo karkoli hočejo, ne glede na kalorije ali poreklo hrane. Ne gre za to, da ljudje tam ne vedo, preprosto jim je vseeno, in to je bilo osvežujoče. Naročil sem dve goveji tamali in Knock You Naked, čeprav sem bil hvaležno oblečen.
Tistega popoldneva sem opazoval, kako ljudje sesajo rakce po kilogramih pri školjki školjke Gunn. Za tiste, ki benda ne poznajo, bi se to morda slišilo za zbiranje sredstev katoliške cerkve, toda v resnici gre za rock rock festival, ki ga vodi škof Gunn, rojen iz Natcheza. Kljub močnemu dežju ga je celotno mesto zataknilo v čudovito vrsto rdečega Woodstocka.
Množica je bila presenetljivo raznolika, z boljšo mešanico belih, črnih, azijskih in latinoameričanov kot sem vajena na velikih, dragih festivalih, kot je Coachella. Nihče se ni zdel izključen, vsi so bili videti srečni in vsaj za eno deževno popoldne se je zdelo, da je Natchezovo težko zgodovino odložil v imenu dobrega vremena - kar se zdi, da je zdaj njegova glavna prioriteta.
Foto: Obiščite Natchez
Po tem, ko se raki zavrejo, sem se sprehodil v kotnem baru, katerega vrata so nihajna, tipa Old West. V notranjosti je oblak dima skoraj tako gost kot poudarki na Mississippiju (da, kajenje je tukaj še vedno dovoljeno), domačini pa so me opazili skoraj takoj, ko sem stopil noter.
"Od kod ste?" Je vprašala gospa s strogimi srebrnimi lasmi, ki je bila videti, kot da je bila v tem lokalu od približno leta 1978. Rekla sem ji, da sem iz Miamija.
"Mi-AMI ???" je vprašala. "No, upam, da se boste tukaj našli v Natchezu v Mississippiju. Nismo Mi-ami. Ampak vemo, kako se lepo zabavati."
Ura je minila ob 3:00 in množica je bila videti, kot da ne namerava kaj kmalu zaviti. V mestu, kjer je bilo pogostitev z Margarito Knock You Naked Margarita običajna, se je v Miamiju zdelo nekoliko zadržano.
"Gotovo si, " sem ji rekel. "Lahko spravim to pijačo, kajne?"
