Potovanja
To zgodbo je pripravil program Glimpse Korespondenti.
ČE JE PRODAJEN, LAHKO NAJDETE V WEKALET AL-BALAH, datumu tržnice. Trg se, za razliko od imena, nakazuje na suho sadje in na romantiko. Namesto tega je Date Market 24-urna, na pol organizirana dvoriščna prodaja, ki je zrasla iz ulic Bulaq Al-Dakrur, soseske v Kairu.
Vsak odsek ulic v Wekalet Al-Balahu je specializiran za drugačno dobro. Na katerem koli trgu v Kairu je potrebno sadje in zelenjava: sveža meta; odrgnine guave; kumare, prekrite s plastjo umazanije s kmetij delte Nila (če ste romantik), ali plast izpušnih plinov, ki na koncu pokrije vse v Kairu (če ste realni); cele strani govejega mesa, rep še vedno pritrjen in koža črtasto rdeča, da bi označila, da je Halal, ki visi iz mesnic.
Nadalje se črede živih koz mudijo na smeti v improviziranih peresah poleg piščancev, ki kljuvajo na tleh. Na eni strani mladi par pokuka v prodajne rabljene hladilnike in si predstavlja svoje prihodnje vsebine. Fantje navzdol po ulici gledajo po črti bleščečih kitajskih motornih koles, ki segajo na odsek, kjer moški odstranijo žico in sekajo stare avtomobilske trupe na dele. Kupci stopijo okrog gorečega radiatorja, ki smrdi na ulici in oddaja oblake kancerogeno dišečega dima.
Življenje v hišah Bulaqa se meša s trgom - kričeči otroci skačejo po hitrem trampolinu in čakajo v vrsti, da se povzpnejo na pustno pustno pustno ruto, njena nekoč močno obarvana barva, prekrita z rjo. Ženske spustijo košare navzdol z oken v tretjem nadstropju in jih, ko so polne zelja ali mila ali škatlastega mleka, spet povlečejo nazaj. Perilo, obešeno na suhem, je mogoče zamenjati za prodajno prodajo.
Del trga, na katerega večina Cairenes pomisli, ko se sklicujejo na Wekalet Al Balah, je odsek vzdolž ulice 26. julija, zaseden prometnice, kjer se rob trga sreča s središčem Kaira. Tu se prodajalci potegujejo za stranski prostor s svojimi stotinami stojal rabljenih oblačil za prodajo, ki kričijo cene zaradi nenehnega ozadja Kaira, ki se vije v rokah, gradnje, klicev k molitvi in luštne glasbe, ki igrajo iz mobilnih telefonov. Odkrite kavbojke, spodnje perilo, hišne obleke - tukaj je vse, in vse pod pet dolarjev.
Nahaja se le na enem postajališču podzemne železnice od trga Tahrir v osrčju Kaira, izrazito ljudski Wekalet al-Balah je že dolgo mesto vlečenja med egiptovskimi družbenimi razredi, vlado, tujimi razvijalci in ljudmi, ki živi in dela na svojih trgih.
Ker je spremenila številne vidike življenja v Kairu, je revolucija vse to izzvala. Danes se Wekalet al-Balah pojavlja kot simbol oživljene egipčanske neodvisnosti.
* * *
Poleg dejstva, da sem konj za oblačila, običajno nisem na trgu rabljenih hladilnikov ali avtomobilskih delov, kar je eden od razlogov, da redke izdelke spravljam iz rabljenih oblačil na preostali del trga - še en čiste težave pri krmarjenju po kaosu.
Nasser pa moški srednjih let z obarvanimi zobmi, ki nosi čist plašč čez čisto belo srajco, trdi, da ima miselno karto celotne stvari.
"Moj um je ostrejši od satelita, boljši od prenosnika, " mi pravi, ko stoji pred svojo trgovino z rabljenimi oblačili. Bela prodajalna je umazana s kapljajočimi, zbledeli odtisi rok in Allah napisan v krvi, ostanki islamske tradicije žrtvovanja živali na prazniku Eida Al-Adhe in mazanje krvi v novem poslu, domu ali avtomobilu za srečo.
"In ljubim, da ljubezen ljubi svoje delo, " pravi in prinese roko do prsi. "Zato mi uspe."
Nasser je bil le otrok, ko je prišel v Kairo iz svoje vasi v Zgornjem Egiptu, da bi na pločniku prodajal oblačila. Dolga leta, ko je delal neprekinjeno, včasih tudi štiri dni brez spanja, je potreboval, da je pridobil tri prodajalne, ki jih ima zdaj na trgu Data.
"Ya Abdou! Pojdi nazaj na delo! "Pokliče enega od svojih delavcev, ki se nasloni na steno in sporoči sporočilo.
"Saidisi so najtežji delavci, " pravi Nasser. Saidi je ime za ljudi iz Zgornjega Egipta, razlaga moj prijatelj Ahmed, ki prevaja, ko pogovor presega tisto, kar lahko reši moja kabina in arabsko naročanje sokov. Saidi so pogosto ritki šale prebivalcev mest, ki so podobne ameriškim šalam "reddeck".
Ko se odpove še šest ali sedem popadkov, sem prisiljen premisliti o zaupnosti, s katero sem zavrnil možnost nasilja.
Večina delavcev na trgu Date se je preselila iz Zgornjega Egipta, ki je, nasprotno intuitivno, najjužnejše območje Egipta na meji s Sudanom. Saidi transplantacije pustijo družine za sabo v upanju, da se lahko preživijo v Bulaqu s prodajo rabljenih oblačil. Tisti, ki ne živijo v Bulaqu, živijo v Imbabi, gneči slumi, v kateri živi več kot milijon ljudi. Nasserjeva žena in štirje otroci so še vedno doma v njegovi stari vasi in ima le prosti čas, da jih obišče vsakih en ali dva meseca, pravi.
"Nismo kot ljudje iz Kaira, ki delajo ves dan in se potem, ko se utrudijo, odpravijo domov in počivajo. Delati moramo z rokami, ker nimamo izobrazbe, "pravi. "Vendar nam uspe, ker imamo sanje."
Nasser začne razkrivati premoč Saidisove delovne etike nad Cairenesom, vendar ga moti skupina fantov, ki hitijo s kovčki z oblačili po ulici.
"Beladeyya?" Vprašam in se sklicujem na lokalno policijo, ki je bila nekoč razvpita, ker je Wekalet Al-Balah prodajalcem oblačil težko pošiljal zaradi neuradne narave trga.
Toda vznemirjenje zunaj Nasserjeve trgovine tokrat ni beladeyya, kar postane jasno, ko se po ulici potuje množica ljudi, ki glasno kričijo. Eden od Nasserjevih delavcev se vrne nazaj in mu reče, da se med dvema prodajalcema prepira, ker je eden preveč konkurenčen drugemu in si zlomil stojalo.
Tako kot v karikaturi se oblak prahu dviga okoli šuštajočih moških, ko se več fantov pridruži boju in stvari začnejo leteti po zraku: steklenice, kosi lesa, obešalniki. Kar naenkrat se pojavi nepremagljiv zvok puške.
Nasser pošlje Ahmeda in mene v njegovo trgovino, on in njegovi delavci pa dirkajo, da bi vso svojo robo prinesli noter. Poskušam postaviti čim več regalov zbledele denim med seboj in odprta vrata.
Ko sem leta 2009 po študiju v tujini razmišljal, da bi se vrnil v Kairo, je bila to le vrsta povojne revolucije, o kateri sem slišal v novicah. Odklonil sem ga kot medijsko prekrivanje in do tega trenutka, kar je bila moja izkušnja; Bil sem priča le mirnemu pohodu ob mednarodnem dnevu žensk in shodom v Tahrirju, ki so se zgodili vsak petek po mošeji od revolucije.
Ko se odpove še šest ali sedem popadkov, sem prisiljen premisliti o zaupnosti, s katero sem zavrnil možnost nasilja. Ljudje, ki so nakupovali, ko je izbruhnil pretep, se zdijo neverjetno nezaslišani; dve dami stojita z ulice v trgovino, v notranjosti pa nadaljujeta z nakupovanjem in primerjata hlače s samo nekaj radovednimi pogledi na vrata.
"Brez skrbi, " mi reče Nassar in opazi moj očiten strah. "Samo streljajo v zrak in skušajo drug drugega prestrašiti ali razbiti boj."
Nasserjev brat zbeži nazaj v trgovino s krvjo, ki prihaja iz njegovega templja. Udarili so ga po glavi s koščkom kovine, a na srečo gre le za majhno rano. Nekdo se odpravi v kavarno po uličici in se vrne s peščico rabljene kavne podlage, ki jo vtre v rano: shaaby ali ljudsko zdravilo za zaustavitev krvavitve, razlaga Ahmed.
Ahmed in jaz čakam na lesenih stolih, pijem Pepsis iz steklenih steklenic. Potepanje se začne postopoma premikati po ulici in pokukamo zunaj, da bi opazovali z varne razdalje. Trio starejših moških stoji na robniku in gleda z nami. Eden od njih se je obrnil in me opazil.
"Turist gleda, " pravi in odmika druge. "Moj bog, kakšen škandal!"
"To je egipčanska civilizacija, " doda eden od drugih in pokaže z roko po ulici.
"Kaj bi Obama naredil?" Vpraša tretji.
Ko so Nasserjevi delavci varni, da se s kovčki vrnejo na ulico, se Ahmed in jaz odpravimo do konca drugega julija, da bi vprašali druge prodajalce, če so videli, kaj se je zgodilo med pretepom.
"Kateri boj?" Vpraša eden od njih. Navdušeno mu rečem, da se je v smeri proti ulici od njegovega začel velik boj s puškami.
"Ah, to je normalno, " odvrne. "Po revoluciji se zgodi tako pogosto, da je sploh ne opazimo več."
Po revoluciji
Čeprav se glede egipčanske gostoljubnosti in časti ni nič spremenilo (en teden prej je voznik taksija zapeljal v prometu, da bi mojemu prijatelju vrnil 100-kilogramsko noto, jaz pa sem ga po pomoti dal, mislil, da je 10), je opazno občutek napetosti pod površjem egipčanske družbe. Ne morem biti prepričan, ali sem bil na svojem drugem potovanju v Kairo priča bolj nepomembnim uličnim bojem in kričanjem tekem, kot se jih kdaj prej spomnim, ali če se jih zdaj samo bolj zavedam, vendar se je nasilje na trgu Market končalo navsezadnje je bil prvi od dveh incidentov s pištolami, ki sem jim bil priča v malo več kot mesecu dni v Egiptu - drugi je bil volilni boj med vozniki taksijev v Aleksandriji.
Cairenes govori o vse večji prisotnosti prikritega orožja, moje srce pa poskoči, kadar slišim grozljiv električni cicada zvok taserjev, ki se zdaj na ulicah vogalov odpirajo s ščipalkami za nohte in spodnjim perilom. V nenehno zatrpanih ulicah v središču Kaira so konflikti med ljudmi neizogibni, vendar se zdi, da se te dni hitreje stopnjujejo, zato je manj policije, ki bi razbile stvari.
Da so napetosti in pretepi na trgu Date razumljivi; več kot leto dni po svoji revoluciji se mnogi Egipčani znajdejo v podobnih, če ne celo na kakšnih slabših okoliščinah kot pred 25. januarjem. Večkrat sem že slišal revolucijo, imenovano "sranje."
To ne pomeni, da se večina Egipčanov počuti, da revolucija ni bila uspešna, ampak da preprosto še vedno traja - protestniki še niso dobili vseh stvari, ki so jih zahtevali, in to pomeni, da je za Egipčane veliko nerešenih vprašanj da se jezijo, zlasti ljudi v Wekalet Al-Balahu in Bulaqu.
Košček manjka v kairski skici
Daleč od edinega tujca, ki sem ga vlekel v to območje; eden izmed Bulaqovih prejšnjih občudovalcev je bil Napoleon Bonaparte. Ko je v 18. stoletju prišel v Egipt, je poklical območje beaux lac ali čudovito jezero, ki je bilo arabizirano na Bulaq. Okrožje je bilo znano kot glavno pristanišče v Kairu že od 14. stoletja, nekatere od mnogih stvari, s katerimi se je trgovalo, pa so bili datumi (od tod tudi ime).
Pred 25 leti je bilo na trgu le nekaj prodajalcev rabljenih prodajalcev, a podjetni gospodarstveniki so ujeli povpraševanje po poceni oblačilih in vse več regalov in kup je ves čas gnalo pločnik.
Odkar sem pred dvema letoma prvič začel prihajati na Date Market, se je oddelek za rabljena oblačila razširil 26. julija na ulici skoraj do metro postaje Gamal Abdel Nasser in stopnic stavbe High Court, napolnil pločnike z rabljenimi jastrebi skoraj do točka neprehodnosti.
Nekdanja vloga Bulaqa kot glavnega pristanišča v Kairu se odraža v starodavnih in pogosto zapostavljenih trgovskih in islamskih spomenikih, utečenih v stranske ulice Date Market. Prvič, ko sem bil dovolj pogumen, sem dobil občutek za srednjeveški Bulaq in iskal Hammam al-Arbaa, 500 let staro kopalnico, kjer še vedno namočijo moderne Cairene. Seveda sem se izgubil, vendar so jo na to pot usmerili obrtniki, ki so pogledali od kladiva in žaganja v svojih stoletnih delavnicah, prekritih s saje, in njihove žene, ki so se naslonile skozi okna v zgornjih stanovanjih.
To je vrsta zamrznjenih časov prevozov v arabske noči, ki jih poskuša izdelovati Khan Al-Khalili, kiča, ki je težak za kič v Starem Kairu. Khan in Bulaq sta se stoletja izenačevala kot glavna gospodarska središča mesta, danes pa se tujci odpravljajo v Khan in kupujejo piramidne majice in puhajo po precenjenih šiškah. Njegove enako starodavne in izvrstne zgradbe je kič skoraj zasenčil, vendar so jih zaradi turistične prisotnosti tudi ljubeče ohranili. Za razliko od Khana Al-Khalilija, Bulaq - čeprav je danes gospodarsko pomemben zaradi svoje železarske četrtine vzdolž Nila in trgovine s tekstilom - vidno ne dotika turističnih dolarjev.
"Mednarodne naložbene družbe želijo izbrisati in zgraditi sodoben, bolj tržno rentabilen center, " je povedala dr. Hanna.
Ravno ta nedotaknjena kakovost Bulaqa je zadnjih 25 let ogrožala njegove prebivalce, pravi egipčanska zgodovinarka dr. Nelly Hanna, ki je na tem območju veliko pisala.
"Bulaq je glavna nepremičnina zaradi lokacije reke - vsi si želijo razgleda na Nil - in ker je tako blizu centra, " pojasnjuje.
Na obzorju Tahrirjeve strani Nila z ministrskimi zgradbami manjka kos - Maspero, monolitni medijski sedež; prazna in zgorela lupina uradov NDP; hoteli s petimi zvezdicami; in Nile City Towers, katerih najemniki vključujejo kino, nakupovalni center in pisarne AIG Egypt.
Bulaq in datumski trg, ki prihaja tik do roba Nila, napolni ta del. Obseg nizkih, domačih in pogosto porušenih stavb ostaja zadnje nerazvito območje v osrčju Kaira.
"Mednarodne naložbene družbe želijo izbrisati in zgraditi sodoben, bolj tržno rentabilen center, " pravi dr. Hanna.
Soseska je bila pred kratkim v središču kratkega istoimenskega dokumentarnega filma italijanskih filmskih ustvarjalcev Davidea Mandolinija in Fabija Luchinnija. Sayed, domačin Bulaq, ki se pojavi v filmu, je sedel za menoj na projekcijo. Naletel na povratne informacije o angleščini in zvočnem sistemu, je Sayed občinstvu povedal, kako so Mubarakovi vladni uradniki, ki jih pozivajo k pogodbam s tujimi podjetji, dovolili izseliti stanovalce iz svojih domov, če so pokazali kakršne koli znake poslabšanja, z izgovorom, da so stanovanja nevaren. Prebivalci so se preselili na območje, imenovano En-Nahda, blok cementnih stanovanjskih zgradb na robu puščave.
"Šli so tja in ugotovili, da ni oken, pipe in prave kopalnice, " je dejal Sayed.
Le mesec pred revolucijo leta 2011 je policija sredi noči izselila številne družine Bulaq in jih pustila na ulici, razen ene same odeje. Po tej zgodovini trpinčenja so se prebivalci Bulaq-a pridružili protestom revolucije s posebno kostjo, ki so jo izbrali pri vladi. Med spopadi "druge revolucije" v novembru so transparenti v Tahriru pisali: "Moški Bulaqa Al-Dakrurja prihajajo na mučeništvo."
* * *
Mohamed in Mohamed sta dva moža Bulaqa, prijatelja, ki vsako nedeljo prihajata na Date Market, da bi na ulici prodajal oblačila za kilogram. Oba sta sredi dvajsetih, a sta fizična nasprotja; Mohamed Sogayar ali Mali Mohamed je minimalen, s tanjšimi, dobro naoljenimi lasmi, medtem ko Big Mohamed, Mohamed Kebir, nosi tesne majice, ki pokažejo njegove mišice in je videti kot egipčanska različica Mikea The Jersey Shore's Mike. Dva Mohameda sta sodelovala na trgu Date, ko je izbruhnila revolucija v Tahriru.
"Nekaj orožja smo dobili od šefov, ki so tu lastniki trgovin, in sestavljali smo ekipe za obrambo naših ulic, " pripoveduje Mohamed Kebir. "Bili smo kot ena družina." Ljudje v soseščini okoli datuma Market so zaklonili aktiviste v vijugastih uličicah, ki se odcepijo od tržne ulice, in jim dajali hrano in kis, da so se zaščitili pred solzami. Mohamed Kebir pravi, da grozljivci, ki so terorizirali in ropali nadrejnejšim soseskam, kot sta Zamalek in Mohandesin, si niso upali vstopiti v Wekalet Al-Balah. "Te soseske so potrebovale policijsko zaščito, vendar smo se branili, " pravi.
Smiselno je, da bi se Datumski trg med revolucijo sam policistiral; Odnosi stanovalcev in prodajalcev z lokalnimi policijskimi silami so bili vedno tanki, zgodovina nadlegovanja s strani beladeyya. Prodaja karkoli na ulici v Kairu je tehnično nezakonita, čeprav se izvrševanje tega zakona večinoma smeji - težko bi našli kotiček Kaira, kjer nekaj ni na prodaj. Beladeyya je bila tako prisotna v Wekalet Al Balahu, delavci mi pravijo zaradi svoje improvizirane narave, razrednih konotacij ljudi, ki tam delajo in nakupujejo, in njegove lege med razvitejšimi deli Kaira.
Več kot enkrat sem nakupoval na tržnici, ko nenadoma kriki “beladeyya!” Odmevajo po ulici od prodajalca do prodajalca, kot igra telefona. V nekaj sekundah bo vrvica strune in njene vsebine zvišala na zadnjo stran prodajalca, ki se izmuči izpred oči. Kovinska stojala, opremljena s kolesi za hitre izhode, žvižgajo v trgovinah ali navzdol.
Vsak nesrečni prodajalec, ki ostane za seboj, ima pogosto zaplenjeno blago in mora iti dol na policijsko postajo ter plačati zajetno globo, da ga vrne. Vsemu temu se je seveda mogoče izogniti s pravim podkupnino. Na kaotičnost soseske je mogoče gledati kot na živahno ali neresno, vendar se beladeyya želi ublažiti s to nepredvidljivostjo in le še en izgovor, ki ga je vlada uporabila za utemeljitev svojih poskusov gentrifikacije Bulaqa.
Mogoče so se zaradi teh groženj od zunaj prebivalci Bulaqja povezali morda bolj kot na katerem koli drugem območju Kaira. Slišim, da so ta občutek znova in znova odmevali delavci v Wekalet Al-Balahu. Bulaq, pravijo, ni v nasprotju z anonimno, sodobno okolico - namesto tega imajo prebivalci, med katerimi so mnogi že generacije, tesno povezani.
"Prijatelja sva šele dve leti, vendar sva kot brata, " pravi Mohamed in se dotika obeh kazalcev. Mohamed Sogayar mi pravi, da sta se dva poznala šele nekaj dni, ko se je Mohamed Kebir v uličnem boju spopadel z njim. Od nekdaj sta blizu, in Mohamed Sogayar pravi: "V mojem je vsem."
Nadaljuje: "Tu sem odraščal. V soseski imam sorodnike in tudi vsi moji prijatelji delajo tukaj. "Ko hodimo skupaj med stojala za oblačila, drugi prodajalci pokličejo Mohameda in Mohameda in se ustavita za nekaj minut, da poklepetata.
Zvezdice Shaaby City
Tradicionalna egipčanska moda za moške je galabeyya, tanka, dolga obleka tal, za ženske pa abaya, ohlapna, črna obleka, ki se nadeva nad glavo in telo in skromno ponuja tisto, kar galabeyya počne pri dihanju. Medtem ko so ti slogi še vedno priljubljeni med starejšimi in revnejšimi Egipčani, je danes večina Cairenov raje zahodne mode. Ameriške in evropske blagovne znamke so splošno znane, čeprav predvsem po svojih zoprnih spodrsljajih - Dansport, Adidas s štirimi trakovi, nogavice za telovadnice, ki omejujejo imena Givenchyja in Versaceja - in zaželene.
"Ko ljudje kupujejo nova oblačila, je milijon iste majice, " pravi Hilali. "Toda pridejo v Wekalet Al-Balah, ker tukaj najdejo edinstvene, oblikovalske stvari, za poceni."
Nova oblačila zahodnega oblikovalca je enostavno najti na enem mestu v Kairu: City Stars Mall. Nakupovalni megalopolis, vreden 800 ameriških dolarjev, ki se nahaja v bližini letališča, ima tematski park in hotele poleg neštetih butikov blagovnih znamk. Prodajalci kovin prehajajo skozi detektorje kovin, da pridejo do bleščečih trgovin, ki prodajajo modne mini obleke, zgornji del cevk in čiste bluze, ki jih je težko predstavljati, če jih nosite na ulicah Kaira.
City Stars je ikona moderne Cairene, sanje, nedostopnega običajnemu človeku, ali shaabu, ki bi nakupoval v Wekalet Al-Balahu. Shaaby je arabski pridevnik, ki je popoln za opisovanje vseh stvari in ljudi in ljudi, od oblačil in hrane do soseske in glasbe.
"Ko ljudje kupujejo nova oblačila, je milijon iste majice, " pravi Hilali, prodajalec oblačil Date Market. "Toda pridejo v Wekalet Al-Balah, ker tukaj najdejo edinstvene, oblikovalske stvari, za poceni."
Res je; za tiste, ki se želijo kopati, je med holey kavbojkami in babičimi puloverji enostavno nekaj kakovostnih, če že nekaj letnih let, starih kosov visokozahodnih etiket, kot so Gap, United Colours of Bennetton, in Marks & Spencer.
Hilal, še en prodajalec, skoči noter - "To so shaaby City Stars!"
S tem, ko so blagovne znamke, ki jih imamo v ZDA, preveč na voljo za poceni, Date Market ponuja revnim Egipčancem, ne glede na to, ali se tega zavedajo ali ne, priložnost, da dobesedno preizkusijo življenjski slog, ki ga te blagovne znamke nosijo konotirati, ne glede na to, kako neprijeten je morda od njihovega.
Toda prejšnja življenja oblek na trgu Date ohranjajo premožnejše Egipčane, ki kupujejo pri City Starsu, najlepša hvala. Za večino Egipčanov srednjega in višjega razreda je zamišljeno, da bi se katerikoli tujec stopil v Wekalet Al Balah.
"Imate, da so drugi nosili ta oblačila, kajne?" Marwa, študentka egiptovske univerze, mi je nekoč rekla s prikrito gnusom. "No, upam, da jih opereš."
Ko sem marca prišel v Kairo, sem se z letališča odpeljal domov z dvema mladima egipčanoma, ki sem ju srečal na letalu iz Španije. Delali so v najbolj priljubljenem egiptovskem podjetju za mobilne telefone Vodafone in iz trgovine brezcarinske trgovine prenašali nakupovalne vrečke, v katerih so bile polepljene evropske čokolade in parfumi. Vozili smo se v stanovanju mojih prijateljev v njihovem Fiatu in ko sem se zazrl skozi okno in pripomnil na vsako staro znano znamenitost, smo 26. julija prišli mimo Date Market. Stojnice so bile ponoči močno osvetljene z neonsko zeleno kaironskimi mošejami in florescentnimi žarnicami, ki osvetljujejo pot kupcem pozne noči.
"Wekalet Al-Balah!" Sem zavpil, in raztopili so se v smeh.
"Veste?" Je presenečeno vprašal eden. Povedal sem jim, da je to moj najljubši kraj v Kairu.
"Ok, ja, poceni je, " je priznal drugi. "Ampak tja ne gremo."
Ta odnos se lahko spreminja. Čeprav je Egipt še vedno močno stratificirana družba, ljudje radi govorijo o tem, kako je revolucija združila razrede s skupno stvarjo. Ne glede na to, ali je to res (moja izkušnja v Kairu je, da se v klasiki ni kaj dosti spremenilo), v Egiptu obstaja en trend, ki je morda še boljši - čeprav bolj grenko - združil kot revolucija sama, in to je porevolucijsko ekonomsko upad.
Egipčani pogosto delijo čas na abl as-soura ("pred revolucijo") in baad as-souro (po revoluciji). V Wekalet Al-Balahu najpogosteje slišim baada as-soura, da se sklicuje na zaskrbljujoč gospodarski potop, ki ga je Egipt doživel od odprave Mubaraka, podobno kot uporabljamo izraz "kriza" v ZDA.
Inflacija in brezposelnost sta se povečala, vrednost delniške borze, plače in devizne rezerve so se znižale, turisti pa so odšli domov. Tako kot gospodarska kriza v ZDA je tako težko izločiti vzroke, kot je povzeti učinke trenutnih težav Egipta, vendar je varno reči, da več Egipčanov kot kdaj koli prej čuti gospodarske učinke in pritisk.
Rabljena oblačila v Egiptu nikoli ne bodo oblečena kot 'vintage', kot je to na Zahodu, toda z gospodarstvom, kakršno je bilo od revolucije, se bo morda vse več City Stars postavilo, da se morajo obrniti na več cenovno ugodne možnosti, kot so oblačila na trgu Date.
Ekonomski upad Egipta
Mohamedi pravijo, da je bilo v dneh po revoluciji poslovanje na trgu Date, tako kot poslovanje v večjem delu Kaira, slabo. Večina trgovin je bila zaprtih in mnogi ljudje so se bali zapustiti svoje domove. En prodajalec mi je rekel, da se boji, da bi kupil veliko pošiljko blaga iz Port Saida, ker je bilo ropanje veliko. V teh dneh je razvidno, da se kupci med seboj lotijo prostora za regale, da je posel boljši kot običajno.
Toda to ne pomeni, da si je življenje tu enostavno. Prodajalci plačajo provizijo posrednikom v Port Saidu, da jim nabavijo kakovostnejše izdelke z blagovno znamko, drugo pa šefom, ki imajo v lasti dejanske prodajne proge v Bulaqu, nadzorujejo pločnike in ulični prostor spredaj, ki jih najemajo manjšim prodajalci, kot so Mohamedi, Hilali in Hilal.
Ob vsem tem je težko verjeti, da kdor prodaja oblačila za najmanj 20 centov, lahko prinese dobiček. Eden od razlogov, da se vedno več prodajalcev trudi s svojo srečo pri prodaji rabljenih oblačil, je to, da so alternative v ponovnih naseljih vlade, kot je En-Nahda, mrzne.
"Ljudje tam ne najdejo priložnosti za zaslužek in mnogi med njimi prodajo droge, " pravi Sayed.
Vendar pa prodajalci izbirajo datumski trg nad alternativami in ne takimi mrzlimi, ki so tu tudi v Kairu - Mohamed Kebir je študiral na trgovinski fakulteti na univerzi Ain Shams, Mohamed Sogayyar pa med tednom dela arabske izvajalce. Ocenjujejo, da imajo na vsakih 100 funtov oblačil, ki jih prodajo na trgu Date, le 15 egiptovskih funtov.
In čeprav se morajo tu preživljati, so si mnogi Egipčani od revolucije jasno povedali, da si v resnici želijo biti sami svoji šefi.
Kljub temu in dejstvu, da Mohamed Sogayar zaradi gradbenega dela dobiva zdravstveno zavarovanje in redno zaposlitev, pa pravi, da raje dela v Wekalet Al-Balahu. Tu lahko preživi dan skupaj s prijatelji in družino. Ker se trg nikoli ne zapre, lahko pride in gre, ko hoče. Vprašam, kaj se zgodi z oblačili, ki jih prodajalci ne morejo prodati.
"Mafeesh, " pravi en prodajalec. "Ni takšnih, ki jih ne bi mogli prodati. Če ne prodajo za petnajst funtov, jih prestavimo na stojalo za pet funtov. Če jih ne prodajo za pet, jih damo za dva! “Se smeji. "Vse se prodaja."
Ker se prodajalcem Date Market ni treba potegovati, Mohamedu ni treba z nikomer sklepati kompromisov. Lahko je sam svoj šef. In čeprav se morajo tu preživljati, so si mnogi Egipčani od revolucije jasno povedali, da si v resnici želijo biti sami svoji šefi.
* * *
24-urni prodajalci podjetja Bulaq so ga naredili za gospodarsko središče tudi brez turizma. Pred slabim egipčanskim gospodarstvom bi lahko upali izpodbiti vladne načrte o razbitju Bulaqa v korist hotelov s petimi zvezdicami in dogodkov, ki so zastali na začetku revolucije. In Wekalet Al-Balah na ta način ponazarja egiptovski cilj avtonomije.
To lahko vidite v trgovini moža po imenu Said. Said je zgradil svojo prodajalno s pomočjo mostu 6. oktobra - ki je bil zgrajen v osemdesetih letih prejšnjega stoletja za povezavo centra mesta in višjega soseske Zamalek in ki je nameraval (in ni uspel) "modernizirati" Bulaqa kot streho. Most pokriva stojala rabljenih oblačil, ki jih prodaja, kar mu daje improviziran prostor, za katerega ne plačuje najemnine.
Jama podobna alka na koncu mostu, kjer se srečuje z Nilom, je osvetljena z golimi žarnicami, brezdomne starke v invalidskih vozičkih pa dirjajo onstran njegovih oblačil, komaj vidne pod njihovimi umazanimi odejami.
Said, starejši moški s tesno obrezano belo brado in platastim šalom je okoli glave zavijal turbanski slog. Vsakih nekaj sekund preveri svoj mobilni telefon, ki visi od polnilnika, ki je pripet na podaljšek. Majhen fant Moustafa sedi poleg njega in nemirno skače po ograji in z nje in z željnimi očmi spremlja naš pogovor.
"Prodajam v Wekalet Al-Balahu že 25 let, najbrž, dokler ste živi, " pravi Said. „Ne gre samo za naključno prodajo. Ko dobimo oblačila, jih moramo razvrstiti po majicah, hlačah, oblekah, otroških oblačilih itd., Pa tudi po kakovosti. Paziti morate, koliko lahko dobite za vsako stvar in za kaj bo kdo plačal več, «razlaga z očitnim ponosom za svoje delo.
Moustafa se vsega tega nauči. Star je samo 11 let, približno je bil Nasser, ko je prvič prišel v Bulaq prodati oblačila na pločniku, a je šolo zapustil, da bi delal na Date Marketu.
"V šoli sem neuspešen, " samozavestno pravi. Ima popolnoma oprijete lase in oprijeto majico prodajalke, vendar je mladosten za svojo starost.
"Kaj je bolje, tukaj je šola ali delo?" Vprašam.
"Šola je boljša, " vmeša njegov starejši bratranec, ki prodaja tudi oblačila.
"Ne, delaj!" Vztraja Moustafa in nato odpelje na pločnik, da pokaže, kakšne cene so moške kavbojke za žensko, ki gre mimo.
Res je, že je dober delavec. Vidite, kako glasno zavpije? «Prizna njegov bratranec.
Said opazuje Moustafa, ki ima roke okrog ust, da projicira glas nad hrupom konkurenčnih jastrebov, in odobrava kimanje. Obrne se nazaj k meni in zatisne oči, razmišlja.
"Tako rekoč - tako kot ženske, ki radi delajo v domu, tudi jaz rad delam v Wekalet Al-Balahu, " pravi v analogiji, ki jo bom opravičil. "To je moje mesto."
Preden za en dan zapustim Date Market, vprašam, ali lahko fotografiram Moustafa in Saida. Ko Mumljam, da dobim osvetlitev v senci Saidove trgovine, Moustafa vpraša Ahmeda: "Zakaj tujci vedno radi fotografirajo vse?"
"Če bi šli v Ameriko, ne bi fotografirali vsega, " razlaga Ahmed. Moustafa je razmišljal o tem na sekundo in pomolknil ustnice.
"Ja, " pravi. "Ampak če bi šel v Ameriko, bi zaslužil veliko denarja - in vse bi ga vrnil sem nazaj v Bulaq!" Je izjavil, nato pa skočil s tirnice in zmanjka pred očmi.
[Opomba: To zgodbo je ustvaril Program za dopisnike Glimpse, v katerem pisatelji in fotografi razvijajo pripovedi o Matadorju v dolgi obliki.]
