Pripovedni
To je fotografija, ki sem jo posnel blizu vrha himalajskega prelaza, ki je prehajal doline Parvati-Pin na severu Indije, na mojih prvih potovanjih po državi leta 2009. Nadmorska višina tega prehoda je bila precej skromnih 15.000 čevljev.
Delal sem kot nosilec francoskega vodnika za pohodništvo s sedežem v vasi Vashisht na Manaliju v Himachal Pradesh in so mi plačali 200 rupij (4 dolarje) na dan za prevoz približno 45 kilogramov (90 funtov) opreme, vključno s pečmi iz kerozina in kampiranje, ki služi skupini štirih kanadskih turistov. Trenirali smo 10 dni, prehajali iz zmerne gorske regije v zelo suho in pusto območje, kjer so se mnogi tibetanski begunci podali domov. Bilo je zelo podobno peš prečkanju Kaskad, le da so ga srečale še bolj ogromne gore na drugi strani.
Vsak dan sem kuhala za štiri osebe. Res lepi obroki. Jedel sem samo riž in lečo s svojimi nepalskimi prijatelji, ki so bili najeti kot nosilci za ta pohod in so me kot desetega člana delavske ekipe povabili na zaloge. To je bilo njihovo težko preživljanje - delali so za nekaj dolarjev na dan, da so prenašali zaloge, ki so poskrbele za rekreacijo gostov, ki so plačali več kot 500 dolarjev, da začasno uživajo v sebi in kulise. Dobiček je večinoma šel pri vodniku pohodov, Francozinji, ki ni ničesar naredila, ampak hodila naravnost in lajala naročila na začetku in koncu vsakega dne. Njena strast do pritiska vseh je omogočila, da smo bili vsi prvi, ki smo to leto prešli mimo.
Izkušnja, le 10 dni, je bila najtežja, kar sem se jih kdaj lotila v življenju. Gnala ga je nekakšna empatična potreba po identifikaciji z nepalskimi delavci, s katerimi sem vsak dan sedel na vasi. Želel sem razumeti njihovo perspektivo življenja kot migrante, ki živijo zunaj svojih domov in družin. Indijska rupija je močna za nepalske rupije, tako kot je dolar močan v primerjavi s pesom, ki vabi tujce, da pridejo čez mejo na delo in zaslužek vrnejo domov v svoje vasi.
Plačan bi bil in me obravnavajo tako, kot da sem nepalski človek. Ista plača, ista hrana, isti šotor.
Prvotno sem si želel samo športnih paščkov, ki sem jih videl za vleko tovora gor in dol po vasi, vendar so mi rekli, da to ni delo zame. Nenehno sem vztrajala - sedela sem z njimi vsako jutro, pila chai in kadila bidis - ter se učila toliko hindujščine, kolikor bi se jih lahko spotaknila, da bi jim sporočila globlje in globlje misli. Sčasoma sem se priselil z nekaj nepalskimi kolegi. Delila sta si majhno bivalno površino v vasi Dhungri. Pravim mu bivalni prostor, ker ni bilo kuhinje, kopalnice, elektrike. Bila je samo soba s kamnitim zidom, kjer so se po tleh razprostirale odeje in moški spali drug proti drugemu kot šibice. Peč s kerozinom bi bila prižgana in celotna soba se je napolnila z dimom, preden bi se segrela, da bi nanj posodo z rižem spustili.
V prvotnem pogledu najbrž me je zeblo sredi revščine »države v razvoju«. Karkoli že to pomeni. Nisem pa tega aktivno opazil in zdelo se mi je, da nisem opazil, da sem od njih kaj drugače. Njihova ponižna narava me je pritegnila k njim. Njihova sreča kljub življenjskim pogojem. Njihova nevidnost kot pridni ljudje med tujo, prevladujočo kulturo v preobremenjeni turistični oazi. Odločili so se, da bodo skrbeli zame. Postal sem njihov učenec. Spominja me na citat iz Steinbeckovega Grapes of Wrath:
Če imate težave ali vas boli ali potrebujejo - pojdite k revnim ljudem. Edini bodo pomagali - edini.
Nekaj dni po tem, ko sem začel živeti s temi možmi, je eden od njihovih bratrancev, ki živi v vasi nekaj kilometrov po cesti, prišel in slišal o moji iskanju. Bil je nepalski človek, ki je znal malo angleško govoriti. Govorili smo v dveh jezikih, da bi sporočili katero koli idejo. To je bil super, potrpežljiv postopek. Povedal mi je, da se bo čez nekaj dni odpravila treking zabava, in me povabil, naj z njimi delam kot "kuli" - porter. Povedal mi je, kaj bo potovanje pomenilo - 10 dni napornega trekinga po neprimerno robustni, a slikoviti pokrajini - in da bom plačan in obravnavan tako, kot da sem nepalec. Ista plača, ista hrana, isti šotor.
Zbrala sem svoje stvari in se pripravila na to, da se bomo vkrcali v najvišje gore sveta.
Po odhodu so me hitro ponižili. Če prenašaš to težo kot oseba, ki je bila na tej točki na dolgi razdalji komaj 19 let, se je hitro počutila nemogoče. Vsak korak naprej po strmem terenu je bil zelo zavestni postopek. Bil sem popolnoma nepripravljen, kako zastrašujoče so bile te gore. Bil sem visok in dolgotrajen - Nepalci so bili kratki in trd. Zgrajena za gore.
Hitro sem opazil, kako v družbi delujejo določeni privilegiji. Konec koncev je konec dneva dobro počival dobro financirane turiste, ki so se radi zabavali. Zame je moja odgovornost po dolgem dnevu vlečne opreme pomenila postavljanje šotorov turistov zanje, kuhanje njihovih okusnih obrokov in pospravljanje pred spanjem. Nikoli ni bilo trenutka za počitek zame ali za nepalske moške, ki so ves čas potovanja neomajno delali v svoji službi. Ponoči bi vsak izmed gostov udobno spal v svojem šotoru, ki smo ga nosili za njih. Šel bi do enega šotora, v katerem je bilo vseh 10 delavcev, da bi pred spanjem pojedli navadno jed z rižem in začinjeno lečo.
Še vedno sem imel zagotovo določen privilegij. Podpisal sem se in se prostovoljno prijavil zaradi trpljenja. Za preživetje mi ni bilo treba zaslužiti 4 dolarjev na dan.
Kljub temu sem se zares začel identificirati z nepalskimi delavci, še posebej, ko me je vodnik začel obravnavati, kot da sem nekaj nižjega od plačljive stranke … nekaj takega kot »njih«. so lahko živeli s toliko užitka in udobja, le zato, ker so imeli v žepu več papirja. Spraševal sem jih o njihovih življenjskih razmerah, družinah, otrocih, načinu življenja. Hitro sem začel zameriti gostom. Cel dan so bili precej pred nami na svoji zasebni turneji, ostali pa smo zaostajali za težo svoje prtljage. Bila je ponižujoča izkušnja. Izkušnja, ki so jo morali moški preiskovati iz leta v leto, ne da bi kdaj spoznali tiste, katerim so služili.
Mislil sem, da bom umrl. Verjetno sem prvič intimno začutil, da me čaka bližajoča se usoda.
Najslabši trenutki so bili proti koncu potovanja, prečkanje ledenika. Vodnik je imel pakirane krplje in varnostno opremo samo za plačljive stranke. Nepalski moški, ki smo bili ubogi, in jaz sem, neumna, sem prišla vse to na vrh himalajske lestvice, bodisi da sem nosila šapalce - sandale - ali gumijaste mukluke. Na tej točki bi en drsnik po ledeniku poslal eno zaslonko z obraza gore, ponekod na tisoče metrov do tal. Mislil sem, da bom umrl. Verjetno sem prvič intimno začutil, da me čaka bližajoča se usoda. Nič načina, da se poslovite od družine ali kogar koli zgoraj.
Fotografija na vrhu tega članka je pravzaprav takoj, ko sem jo prispeval na varno mesto, kjer se nisem več počutil ogroženega. Nekakšen, "Hvala. Spomnil se bom vsega, česar me je to potovanje naučilo za vedno. " Spominjam se, da je v tem trenutku - fant, ki ni starejši od mene - začel jokati zaradi pritiska, ki smo ga izvajali na vse nas, da bi se to zgodilo, prvi, ki so v tej sezoni prečkali prelaz. Bilo je nevarno, brez ustrezne opreme pa je bil vrh še posebej negotov. Pogosto bi se korak za korakom prebijali po snegu in ledu s 100 kilogrami na hrbtu in se nam zataknili do vratov, ki ne bi mogli priti brez pomoči. Bilo je frustrirajoče in naporno. Vsi smo tekli, dobesedno, po volji.
Tresel sem se od slabosti. Vsak zadnji dih mi je vzel ven in vsako zadnjo solzico iz drugega. Močan otrok, nič manj. Seveda ničesar od tega niso videli tisti, ki so bili primerljivo med najbogatejšimi mladimi popotniki na tem planetu. Mikrokozmos sveta, v katerem živimo. Trpljenje, izkoriščanje in nasilje postanejo zunanji, utišani in skriti, da lahko civilizirana družba še naprej živi neomajno v deželi fantazij. »Kakšno čudovito potovanje!« Bi vzklikali.
Nič manj je bil pogled z vrha sveta, pogled na osrednjo Azijo in Tibet, ena najbolj veličastnih znamenitosti in čudovitih občutkov, kar sem jih kdajkoli doživela. To smo storili skupaj in samo ob spodbujanju in pomoči drug drugega. Pred spanjem v dolino Spiti smo pokadili nekaj bidisov. Toda preden sem odšel, sem stal tam in objel te moške pod molitvenimi zastavami.
