Potovanja
"VIDITE, DA JE GIANT SLIDE OVER?" Nas vpraša fant, ki kaže navzdol po reki z zapestjem, polnim kapljajočih zapestnic. "Imenuje se" Slide smrti ", tam se je prejšnji teden utonila piščanca." Z desnico se sproži, nato pa levo poravna. "Whack!"
Z bratom in jaz sva povsod spremljali zgodbe o umiranju ali utapljanju, ko smo plavali po reki Nam Song v osrednjem Laosu in se 'babali' od bara do bara, pili Tiger Whiskey Red Bulls iz vedrov s peskom, vendar to v resnici ni spremenilo ničesar. Sledile so grozljive zgodbe, nato pa je sledilo nekaj trenutkov simpatičnega sporočanja, dokler nam naslednja oseba ni ponudila brezplačnega posnetka.
Legenda pravi, da je bila reka poimenovana Xong (postelja) Phra Nha Phao - ali Nam Song - leta 1356 AD, potem ko so videli truplo pokojnega kralja, ki plava po reki. Skoraj 700 let pozneje so trupla še naprej prihajala. To je bil Vang Vieng, mesto, ki mu je vladalo dvajset minut, ki niso nikoli starali. Bilo je Neverland, 2011. Istega leta nekateri viri trdijo, da je na reki umrlo 27 nahrbtnikov ali več, kar je povzročilo povratno krizo, ki je grozila, da se bo končala ena najbolj kontroverznih dob v jugovzhodni Aziji.
Rojstvo nahrbtnikov raj
Vang Vieng je okorna osemurna vožnja s kombijem južno od Luang Prabang in štiri ure severno od Vientiane, dve povezovalni piki „Banana Palačinke pot“- tako imenovana za vseprisotne stojnice za bananino palačinko, ki jih lahko najdemo skoraj povsod po jugovzhodni Aziji nahrbtnik vezja
Desetletja je bilo zaspano kmetijsko in ribiško vas, priljubljeno s hipiji in plezalci, ki se vlečejo na njegove višje kraške apnenčaste stene, jame, idilično kmetijsko zemljišče, lagune in mirno lego na reki Nam Song.
Njegova bizarna evolucija v enega najbolj znanih strank na svetu se je začela leta 1999, ko je Thanongsi Sorangkoun, domačin in lastnik ekološke kmetije Vang Vieng, izzval nekaj cev s traktorskimi pnevmatikami, da bi se njegovi prostovoljci sprostili da se po dolgem dnevu zavrti navzdol.
"Po mesecu dni je vsako gostišče in turistično podjetje pripeljalo cevi in začelo od tu."
Domačini so hitro izkoristili priliv interesov in ustvarili 10 vaških zadrug iz več kot 1500 gospodinjstev, ki so vsakih 10 dni vrtele najem notranjih cevi. Gradnja palic ob reki je vzletela, da so zvabili v žejne gomolje. Glasba je začela bruhati po ribogojnicah in v jamah okoliških kraških pečin, ko so se pojavile orjaške gugalnice, diapozitivi in zadrge ter znaki oglaševanja "Free Joint with Bucket" zasuli dokove palic navzdol.
„Ne spoštujejo nobenih zakonskih [ali] predpisov. Ni inšpekcij, ni nadzora, "je dejal Sorangkoun. "Pred dvema letoma je bil raj."
Pomanjkanje vladne ureditve (ali morda njihova vpletenost) je omogočilo, da je prizorišče eksplodiralo kot kraj, kjer je bilo karkoli mogoče - in nahrbtniki so prišli na vrsto.
Zabava je na
Z bratom Samom sva v Vang Vieng prispela v začetku leta 2011, ko sva slišala nezaslišane zgodbe drugih popotnikov. Pristali smo v enoprostorec z dvanajstimi drugimi večinoma belimi zahodnimi nahrbtniki od Vientiana do Vang Vienga in prispeli na nekdanje letališče Air America - ostanek ameriške "tajne vojne" v Laosu - nekaj ur po sončnem zahodu.
Zaprašene ulične ulice so bile napolnjene z dimom iz vozičkov s hrano, ki so pikali cesto, z majhnimi bazeni svetlobe, ki oglašujejo dvajset različnih kombinacij sendviča ali palačinke. Pijani otroci v kopalkah so plapolali kot molji, vlečeni v fluorescenčno svetlobo, in naročali sendviče s piščančjim sirom s jajcem - njihova koža je zdaj osvetljena in razkrila modre prste narisane penise in različne iteracije "Zakaj ne?", Ki pokrivajo torzo.
"Kje smo?" Sem vprašal.
"Kot vsako drugo nahrbtnik mesto, " je rekel Sam. "Naokoli se spotakne kup pijanih nahrbtnikov."
Ko smo se podali v naš 5-nadstropni betonski hotel s pogledom na dve ulični mestecu, prepun barov, restavracij, turističnih trgovin in živilskih vozičkov, se je iz televizijskih barov na prostem izlil smeh prijateljev in družine Guy. Medtem ko so se zahodnjaki oddihnili na dvignjenih lesenih klopeh, občasno dvignili glave s kupi naglušnih, blazinskih blazin, da so srhnili svoje tresenje banan-nutella-kava-milo.
TV bar.
Neznano nam je, da smo prispeli v času počitka, nekaj ur zvečer, ko se je večina okrevala od dneva na reki in priprave na noč pred nami.
Naš načrt je bil ostati štiri noči, a to se je hitro spremenilo v sedem, nato pa enajst, saj se je en dan raziskovanja jam in razkošnega podeželja spremenil v naslednji dan cepljenja, pitja in poležavanja s skupinami trgovcev z nahrbtniki, ki so se ukvarjali s trgovino, ko smo se sprehajali okoli skupnega. Po nekaj dneh na reki smo nehali izposojati cevi in samo odpeljali tuk-tuk do barov. Bili smo obtičali, tako kot mnogi drugi, s katerimi smo se pogovarjali, v podaljšani adolescenci.
Težave v raju
Čeprav je mesto do tedna postajalo nove hotele, bari in restavracije, niso bili vsi ljubitelji rasti za vsako ceno, zahvaljujoč vedenju mladoletnikov in nespoštljivemu pomanjkanju skromnosti, ki zdaj še vedno divja po mestu. Po intervjuju z lastnikom penzionskih hiš Sengkeo "Bob" Frichitthavong je bilo v ceveh pustoš.
"To mesto samo uničuje in izgubljamo kulturo, " je dejal Frichitthavong. "Hrup, ljudje goli, alkohol, ljudje bruhajo povsod, seks."
Ta vrsta kulturnega genocida je pogosta tema po vsem svetu, še posebej pa v krajih, kot sta Laos ali Tajska, ki sta za mlade zahodnjake privlačna kot poceni zabava - zabava, ki ni ravno ugodna za spoštovanje kulturne občutljivosti. Ko se besedo ustno razširi o mestu (zdaj z neverjetnimi hitrostmi po spletu), je le vprašanje časa, kdaj postane nekaj drugega, nekaj drugega kot tisto, za kar je bil priljubljen. Postane še en turistični motor, ki nudi udobje in dobre čase za vse.
Avtor in njegov brat v rečnem baru.
Toda Vang Vieng je bil v svojem hedonističnem vrhuncu priljubljen, ker se je spremenil v raj nahrbtnikov. Večina ni hodila tja po kulturo. Odšli so tja na zabavo.
»Laoški ljudje so zelo mirni in strpni; se ne pritožujemo, "je dejal Frichitthavong, " Nahrbtniki menijo, da nam je vseeno, kako se obnašajo, ker denar zaslužimo s turizmom, vendar je veliko temnih strani tega, kar se dogaja."
Skozi poletje 2011 je bilo na reki najmanj 27 smrtnih žrtev zaradi utopitev zaradi drog in alkohola v kombinaciji s tobogani, gugalnicami in zipline nad plitvo vodo.
Opustošeni starši, kot je Jan Meadows, mati Leeja Hudswella, 26-letnega avstralskega nahrbtnika, ki je umrl z zadrgo na Nam Song, so začeli pritiskati na oblasti, da bi storili nekaj o očitnem pomanjkanju predpisov.
"To je bil popolnoma in povsem neurejen turizem, " je dejal Meadows.
Veleposlaništva so začela lokalne oblasti spraševati, zakaj so njihovi državljani umrli, laoška vlada pa je odgovorila s sestavljanjem delovne skupine, ki jo sestavljajo visoki uradniki za turizem, zdravstvo in javno varnost, ki so bili poslani v Vang Vieng.
Odziv je bil hiter. V treh mesecih so zaprli štiriindvajset prizorišč ob reki in nekaj porušili, ko so ugotovili, da "delujejo v nasprotju s predpisi, vključno z zagotavljanjem nevarnih pijač kupcem, nekateri pa tudi nimajo poslovnih dovoljenj", poroča Vientiane Times. Glede na poročilo je v številnih barih turistom postregla alkoholne pijače, namazane z opijumom in halucinogenimi gobami, znane kot "Magic Shakes."
"Postavili smo si cilj, da bomo do oktobra oktobra v okrožju Vang Vieng postavili nov obraz, " je dejal Boualy Milattanapheng, vodja delovne skupine. Ta "obraz" je ekoturizem. Nato so bili sprejeti ukrepi za omejitev naključnih smrti cevi.
"V prizadevanju za varno uživanje v reki je odbor določil, da morajo tisti, ki želijo uporabljati kajake in cevi, nositi reševalne jopiče, ti objekti pa lahko delujejo le med 6. in 18. uro, " je dejal Milattanapheng.
Vang Vieng so končno obiskali odrasli.
Bolj tako: Tajni vodnik Backpackerja: Champasak, Laos
Novo obdobje
Konec leta 2012 je bilo skoraj vse porušeno in mesto je zadelo. Turizem je upadal, poslovanje pa se je počasi širilo, ko so se pojavile govorice, da so bile narejene cevi in da zdaj ni več smisla iti v Vang Vieng kot nahrbtnik. Oba sta bila neresnična, saj se je cev nadaljevala, čeprav bolj urejeno, naravne lepote območja pa so bile polne potencialov za pustolovske eko turiste, ki jih zanimajo jamarstvo, gorsko kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, vožnja s kajakom ali baloniranje nad žago. Kraševci.
Vendar pa je bil ekoturizem na tem območju v povojih in številna lokalna podjetja so začela zapirati vrata ali se znova predstavljati v prizadevanju, da bi ostala na vodi. Glede na intervju z Touyjem Sisouatom, članom zadruge za cev, je bilo število turistov, ki so si izposodili cevi, ves čas majhno.
„[Novembra 2011] bi imeli vsak dan morda 800 ljudi. V novembru [2012] je približno 130 ljudi, «je dejal Sisouat. "Na reki ni [sic] pijače. Za podjetja je slabo - denarja pa je za otroke manj."
Toda mnogi prebivalci so odobrili nove predpise.
"Dobro je, ker je bolj mirno, " je dejal en prebivalec v intervjuju za Radio Free Asia. „Turizem je postal bolj okolju prijazen, okolje pa se je izboljšalo. Ko govorim zase, bi rad, da tako tudi ostane."
Raj je ponovno obiskal
Leta 2015 sem se s svojim dekletom in še nekaj drugimi prijatelji vrnil v Vang Vieng. To ni bilo isto mesto, kot sem bil v samo štirih letih prej.
Po celem mestu so bili razstavljeni panoji z risanko o risanem drevesu, ki je kadil pikapolonice in dekleta v kopalkah z napisom "Ne nosite bikinijev, kopalke, kopalke, bodite brez majic in ne izpostavljajte barv telesa na mestnih ulicah." to se je zdelo nenavadno umirjeno za pozno popoldne, ko smo se sprehajali po mestu.
Foto: Marko Mikkonen
Ostalo je le nekaj TV barov. Nekateri so se spremenili v bolj nadstandardne restavracije, da bi zadovoljili pritok bogatejših turistov, večinoma novo bogatih Kitajcev in Korejcev, ki so potuli po skupinah in obiskali reko s kajaki, mahali z navijašimi gomolji, ki so še vedno pokazali, da je treba obiskati nekaj rečne palice, ki so ostale. Korejci so bili videti edini, ki so nosili rešilne jopiče. Niti en stolp, gugalnica, zipline ali 'drsnik smrti' še vedno ni stal. Stvari so se umirile, a prizorišče je bilo še vedno - in tudi mladi nahrbtniki, ki niso bili prepričani, kaj so zamudili štiri leta prej.
Ponoči se je iz barov, kot sta Sakura in kengurski sunset bar, slišala glasna glasba. Še vedno obstajajo skrivni meniji z drogami, ki so prodajali vrečke s plevelom, opijumom in gobami, čeprav niso bile več odprte. Dušikov oksid izdihne iz rezervoarjev in v balone za tiste, ki se smejijo. In potem, ko smo se pogovarjali z lokalnim lokalom, smo izvedeli, da niso bili na reki uničeni vsi rešetki v tem, da je bil preostali lastnik, vsaj prek pooblaščenca, lokalni šef policije.
Eden od javno prikazanih menijev z drogami pred zagonom. Foto: Christian Haugen
Zdelo se je, da je denar preveč dober, da bi se mesto v celoti opustilo. Preostali rečni bari, od katerih so bili ob našem obisku odprti štirje, so se vrteli vsak drugi dan, da bi lahko sprejeli manj obiskovalcev, in še naprej zaposlovali potovalne utrujene zahodnjake, ki dobijo brezplačno sobo, karto in pijačo za izročitev dobrodošlih posnetkov zalivane vode dol viski.
Sedem dni smo bili v tihi gostišči Sengkeo "Bob" Fricchitthavong, nekaj kilometrov iz mestnega mestnega jedra, uživali v miru, tokrat, da nismo bili sredi vsega. Toda nekatere stvari se ne spremenijo. Zadnjo noč bivanja smo bili prestrašeni z bučnim udarcem in nizom stopnic, ki so tekle mimo naših vrat.
Očitno je eden od gostov pojedel "veselo pico", obloženo z marihuano, in jo spil s "čarobnim stresanjem", namazanim z gobami in opijumom. Zdaj je imel budno nočno moro, ki ga je prisilila, da je podrl vrata in raztrgal prho iz stene kopalnice. Njegovo dekle je tekalo sem in tja, da bi ga pomirilo in preprečilo, da ne bi poškodoval sebe ali kogar koli, ki je lebdel okoli verande. Frichitthavong je bil pred vrati, pri čemer je bila svetilka raztrgana, kaj storiti.
"Ali boš poklical policijo?" Moje dekle, Hebah ga je vprašal.
"Nočem poklicati policije, ker nočem, da bi se on znašel v težavah, " je dejal. "Težka situacija je, ker se bo policija, če se vključi, verjetno poslabšala."
Na koncu se je gost umiril in namesto vrat je bila na okvir vrat pritrjena odeja. Nihče ni bil poškodovan ali aretiran, raztrganih ostankov vrat pa je do jutra odšlo.
Ti incidenti, vse preveč pogosti, so nenamerne posledice boja med ohranjanjem kulture in promocijo netrajnostnega, neurejenega turizma. Leta 2011 smo bili del tega dela, ki deluje brez odgovornosti in ni bilo dovolj spoštovanja do naših gostiteljev. Zaželeli smo si prevladujočega etosa, da bi se imeli lepo, čeprav smo v zadnjem delu vedeli, da takšen kraj verjetno ne bi smel obstajati.
"To je bil majhen raj za izgorele nahrbtnike in kraj za pobeg, " je rekel moj brat, "vendar sem ga sovražil zaradi njegovega hedonizma. In kot katero koli zdravilo, ne glede na to, ali želite ali ne, je odvajanje od njega vedno zanič."
Navidezni uspeh Vang Vienga v tem, da se je reorganiziral kot eko-turistična destinacija in ne kot prestolnica kapitala jugovzhodne Azije, začenja kazati znake obljube, čeprav prehod ni bil enostaven. Domačini se po svojih najboljših močeh trudijo najti ravnovesje med zaslužkom in vzdrževanjem svoje kulture.
"To je zapletena dinamika, " je dejal Frichitthavong. »Življenje na podeželju je težko. Vsi si želijo ekonomske koristi turizma - seveda to tudi imamo. Ampak ne bi smeli prodati duše, da bi jo dobili."
