V mestu, ki ga zajamejo korporacije in Americana, se bistvo resnične kulture vedno spreminja.
Mazatlan, Mehika. Prikliče natančnost spominov. Moja družina se je več let srečevala enkrat letno, da bi skupaj živela, se smejala, jedla in pila ter obujala spomine.
Posedli smo se, se sprehodili, plavali, nakupovali cono Dorada, jahali konje in parali. Bil je naš letni dom v gostilni v Mazatlanu, eno sprostitve in dogodivščin kot družinski konglomerat, ki se je združeval teden ali več zaradi lepljivih sokov iz stisnjenih limetin in praznih mešanic Margarita.
Zaradi lastne režije in različnih potovanj sem pod mehiškim soncem zgrešil zadnje tri oživitve in se tako veselil svoje ponovne predstave v kulturo, zakopano v spomine mladosti.
Ko sem sedela v zadnjem taksiju z mednarodnega letališča Mazatlan, sta se skozi odprta okna vlekla vročina in prah. V mojih očeh je utripal zbledeli CD, ko se je Jezusova mati Marija vrtela iz voznikovega vzvratnega ogledala.
Neprepoznavna vrnitev
Opazoval sem ljubljeno Mehiko in njeno kulturo, ki so se vozili skozi kaznilnice z visokimi stenami in lovili osnutke gorečih smeti in kupi gume.
Korporacije najdejo svojo pot, ko se Mehika širi z obrazoma Wal-Mart in Home Depot.
Hrup in naplavine, naraščajoči oblaki prahu v večni vročini, razburljivi signali, stoječe plošče in oblazinjena stopala čez razpokan pločnik pred naslednjo dirko svetih izpušnih cevi preplavijo ulice.
Vdihnil sem in ko se je kositer in opeka spremenil v nedokončani beton s trni re bara, se je približal center mesta.
Kultura, zgodovinska po brezbarvnem pretoku dela, družine, tradicije, riža, fižola, koruznih tortiljev in cervezas, z materjo se izogiba prometu, ko svoje roke prepleta med petimi otroki in federales, ki se valjajo v svoji sveži črni '06 GMC pickup tovornjaki in ford Mustangi, oznake za maščobe in odtrgana dežela znojenja asfalta, obkrožena s poceni preprostostjo.
Korporacije najdejo svojo pot, ko se Mehika širi z obrazoma Wal-Mart in Home Depot.
Srce mi je preskočilo utrip. Vendar sem vlekel še en vdih, opazoval življenje okoli sebe in še naprej priča, da Mehika uspeva. Prah mi je ščipal grlo. Zakašljal sem.
Kako neobremenjena kultura lahko ostane? Kmalu sem ugotovil.
Prihod v gostilno
Gostilna se oblači kot ponavadi, elegantno v nasprotju z ulicami, ki presegajo posušene stene. Nov stolp, več sob, večji bazeni in popolnoma delujoči slapovi. Tečaji joge zjutraj zagotavljajo raztezanje in povečano prajno po noči pijače, čipsa, salse in guacamola.
Obstajajo tečaji slikanja, tedenski Bingo za množice s spremljajočimi delnicami v Bransonu, Missouriju, pa tudi mehiška piÃa ± ata fiesta za sorodnike vsako sredo zvečer ob sedmih. Z restavracijo, ki je na voljo, je gostilna samozadostna skupnost ležalnikov s krompirjem za vse, kar je na voljo.
Med iskanjem jedilnika morske hrane za vegetarijansko ploščo se je Mazatlan dvignil na najvišjo, najfinejšo in najbolj vročo med obdobjem pacifiške SZ beline do gorenja jastoga-rdečega, v bolečino in luščenje, umivanje aloe vere v želatinozni zelenosti do končna zlato rjava.
Kultura? Vprašam: ¿La kultura? ¿Dónde está la kultura?
Dejansko je ne bo mogoče najti v stenah velikih letovišč in hotelov, izdelanih za širitve ameriških in kanadskih turistov, razen, če recimo, ne uporabljate španščine s služkinjami in različnimi delavci.
Toda zunaj, v vročini in hrupu, Mehika čaka.
Mazatlan idol
Nekega večera se je družina zbrala v dveh pulmonijah (enakovredno zmešanemu vozičku za golf, ki izžareva brezbožni glas glasbe, ki sega od YMCA do CCR-jevega Bad Moon Rising). Peljali smo se proti severu do Costa Marinare.
Znotraj restavracije / tovarne z morskimi sadeži sem preiskal vegetarijanski krožnik in prišel prazen. Piti, govoriti, smejati se prejšnji večer in potem jesti. Po našem obroku je ameriška glasba popustila in DJ se je klavrno vrtel na vaše klasične mehiške ritme.
Naenkrat je natakar stopil na platformo za teraso z mikrofonom v roki, kot da se je preobrazil v Mehikin naslednji "ameriški idol". Trdno ga je držal, ne iz nervoze, ampak iz strasti. Da, to je bil edini Mehičan Tom Jones.
S spoštovanjem je odpel svoje srce in v svojih ljubezenskih pesmih latinoamasovskih potomcev zatiral kupce (ki so se pogosto odzvali z grimasami). En domačin, naložen z dvema prijateljema za šahovsko mizo praznih steklenic zelenega piva, se je pridružil, ki je godrnjal ob melodiji. Zapeli smo.
"Thomas Joà± as, " je vzkliknila moja sestra. To je bilo njegovo mehiško odrsko ime, toda vedeli smo, da je Tom Jones preoblečen po njegovem izpadu z vegaške scene. Bil je prerojen in živ, v Mazatlanu, da bi se vanj lahko zaljubil.
V vseh letih, ko smo prihajali v to restavracijo ob morju, nismo nikoli videli plačanih računov in mize, ki so se izpraznile tako hitro, kot so tisto noč.
Obisk države
Seà ± ± Joà± kot ni bila edina predstava. Takoj zatem se je pojavilo šest blond otrok, oblečenih v kavboje Midwestern in -girls.
Med pet in petnajstimi leti se jim je zdel nenavaden od povprečnega Mehičana. Ne samo stisnjene majice z ovratnicami v rdečem kvadratu, kavbojke in škornji, kape, benda in obleke, ampak tudi njihovi obrazi.
Zdi se, da je teh šestih majhnih otrok pravkar prišlo na plažah Santa Cruza s strojeno belo kožo in peščenimi lasmi. Kaj šele, šolsko noč se je bližalo deseti uri. Depresivno in nenavadno.
DJ je čakal glasbo. Alan Jackson, rojen v Gruziji, se je v debelem pevskem naglasu zvijal s "Chattahoochee". Šestica je v treniranju trenirala pete v čevljih v kvadratnem plesu - takoj so nas na odrskem časovnem stroju prepeljali v barov Utah.
Ameriška ženska, očitno iz podobnega kraja, se je v dramatizirani obilici ploskala. "Ljubim to pesem! Všeč mi je! "Pogledal sem. Njena skledica Margarita je bila na najbolj spodnji strani.
Na koncu svojega plesa so najmlajši trije opravili svoje navade in slekli plastične kavbojske klobuke. Obrnili so jih na glavo in stopili do vsake mize, pri tem pa omogočili čim manj stika z očmi, se pomirili, molili za denar.
Nasmehe so zamenjali z velikimi očmi in Graciasu poživili svojo velikodušnost.
Naša miza je ponujala tri dolarje, razporejene med los nià ± os pequinos. Nato smo se ob utišanih smehljajih in nasmehih usedli okoli mize in naredili najboljše, kar smo si lahko omislili: naročeno sladico.
Stare ulice, iste kopalnice
Tisti večer sem se s stricem sprehajal po glavni aveniji Cameron Sabalo. Šli smo mimo restavracij japonskih sušijev, ameriških burgerjev, tapasov v Španiji in pomislil sem na prave mehiške jedi v pueblosu in gorah: preprost mehiški riž in fižol.
Prejšnji dan se je mama spomnila edinega sijaja ustanove, ki je v več jezikih znana kot preprosto … McDonalds: "Vsaj lahko se zanesemo na čisto kopalnico, ne glede na to, kje se bomo znašli na svetu."
Da, Home Sweet McDonalds skupaj z drugimi verigami kmalu vključuje tudi Dairy Queen, Domino's Pizza, Subway, Wal-Mart in Home Depot.
Kultura. Mazatlan. Mehika zahoda in denarja, ki je še vedno na ulicah, je Mehika najboljša.
Včeraj danes
Bloki so zdaj posejani z osnovnimi barvami fasad restavracij in potrošniških trgovin, toda prah še vedno narašča, smeti še vedno gorijo, tovornjaki Chevy, delavci v senci in matere, ki se sprimejo po prometu z mladimi mlatilkami in dojenčki jokajo.
Stvari in njihove pošasti. Pustijo, da razblinijo lepoto tega izvirnega sloga bivanja in kulture. Vendar cervezas in guacamole, ne glede na to, kako razredčen, še vedno prinašata mehiško kulturo spomina na staro in mlado.
Kultura je življenje. Življenje je sprememba. Sprememba je kultura.
Lepota sveta je, ne glede na to, kako obupna je, ne glede na to, kako zastojna in preplavljena je, vseprisotna kot McDo baà ± o.
