Pripovedni
Zadnje, kar sem želel storiti v Namibiji, je bil obisk Himbasa.
"Bilo je zelo žaljivo, " se je borila 24-letna Nemka. Potegnila sva se ob strani ceste, da se je njena prijateljica s mamico naslonila na zaprašen kombi. Bila sva skupina osmih, ki smo se na poti izven Svakopmunda odpravili na deskanje po sipinah ob obisku vasi Himba.
"Zagrabili so naju za roke in dali vanje stvari, ki smo jih kupili. Nismo imeli prevajalca, zato nismo imeli pojma, kaj se dogaja. To je bil šov."
"George?" Obrnil sem se k svojemu vodiču. "Ali bo obisk Himbas žaljiv?"
Odmahnil je z glavo. "Ne, če se vam ne zdi žaljivo."
Himbasi, ki so domači v Namibiji, veljajo za zadnje nomadsko prebivalstvo države in eno zadnjih Afrike. V 16. stoletju, ko so še bili del plemena Herero, so se preselili čez angolsko mejo v regijo Kunene. Konec 19. stoletja je večina goveda umrla zaradi epidemije goveda. Nekateri govedoreji so se zaradi preživetja selili na jug, drugi pa v regijo Kunene. To se je takrat ločilo pleme. Himbasi so ostali na njihovem ozemlju in Hereros - s katerega se je George spustil - selil se je proti jugu.
Zvečer, preden se je moja skupina postavila na obisk v bližini mesta Opuwo, se je George odpeljal poiskati Himbas in se dogovoril, da se bomo srečali. Nekaj ur pozneje se je vrnil v našo hišo in nam razložil, kakšna opravila in noče narediti naslednje jutro.
"Pozdravite vse z" morro morro. "Potresite se tako, da si prste in palce zavijte med seboj. Ne hodite med svetim ognjem in živinarskim peresom. Ne dajajte denarja prosto. Kupujte samo tisto, kar želite."
"Ampak zelo pomembno, bodite sproščeni. Od Himbas dobiš, kar jim daš."
Naslednje jutro smo se odpeljali do vasi Himba Ohunguomure. Vas je bila zaprta z leseno ograjo, obloženo s kočami, zgrajenimi iz mešanice kravjega gnoja in zemlje iz rdeče gline. Otroci, nekateri goli in nekateri v prevelikih srajcah, so nas spremljali po vasi, ko so njihove gole prsi sedele v krogu, moški v zahodnjaških oblačilih pa so se skrivali za kočo. Nekatere ženske, koža jim je gladka z rjasto barvo paste otjize, so nam motivirale, da sedimo z njimi.
Ena ženska je drgnila palec gor in dol po zaslonu svojega zaprašenega iPhonea. Drugi je uglasbil njeno radijsko oddajanje glasbe, pretrgano s statiko, preden je Georgea vprašal, ali imamo protibolečinsko sredstvo. Ena v zeleni majici in črnih kratkih hlačah, precej drugačnih kot druge ženske z golimi prsmi in telečjimi krili, je Georgea vprašala nekaj v Otjihimbi, narečju jezika Herero.
Prikimaval mi je. "Sprašuje, koliko imaš."
"Štiriindvajset."
George prevedel.
Nasmehnila se je in pokazala na sebe.
"Tudi ona je, " je rekel.
Odpeljali so nas v eno od starejših koč. Sedela na kravjih preprogah, hčerka starejšega se je pogovarjala z nami v Otjihimbi. George je zanjo prevedel, ko je oker zdrobila v prah in ga zmešala z masleno maščobo v rog goveda. Nato je pasto za parfumirala s sežiganjem grmička Omuzumba in nam pod nosom dišala dišeč dim. Intimno je drgnila pasto na mojo podlaket. George je pojasnil, da ta pasta otjize vsak dan nanese na njihovo kožo, da jih zaščiti pred soncem, hkrati pa ohranja kožo čisto in navlaženo. Dala mi je čip oker.
"Pravi, da bi s seboj odnesli del Himbasa v svojo državo, " je rekel George.
Kočo so krasile svečane naglavne obleke in perle, ki jih je oblikovala za nas. Pojasnila je, da preden ženska doseže puberteto, na sprednji del glave oblikuje dve pletenici pletenic. Po puberteti si nato lase lase oblikuje v pletenice, prevlečene s pasto otjize. Po letu poroke začne nositi krono erembe, narejeno iz kozje kože in oblikovane z rjo, obarvano z rjo.
Preko Georga se je ženska Himba podrobno seznanila z različnimi običaji vasi, kot so njihov poligamni življenjski slog, odvisnost od goveda in vloge moških in žensk. Ženske, ki se običajno oblačijo bolj tradicionalno kot moški, opravijo večino delovno intenzivnega dela. Nosijo vodo, nabirajo drva, kuhajo obroke, gradijo koče ter obrtna oblačila in nakit, ki jih nosijo in prodajajo. Moški skrbijo za živino, zakoljejo živali in se nagibajo k političnim zadevam. Pokazala nam je nekaj pripomočkov za koče iz recikliranih materialov, kot so kalabaš, usnje, les, kovina, dragi kamni, plastika iz cevi in kravji repi, ki se uporabljajo za pometanje koč.
Zunaj koče sta na tleh sedela dva starešina z nakitom in različnimi obrti med iztegnjenimi nogami. George je razložil, da naj bi od njih kupovali pred ostalimi ženskami, ki so se do tedaj zbrale v velikem krogu v bližini koče in postavile svoje predmete.
Eden od starešin mi je na zapestje postavil kovinsko zapestnico, obarvano z oker prahom. Nasmehnila se je in poljubila mojo roko, jezik pa je štrlel skozi puhle zobe.
Preden smo stopili v krog žensk Himbe, nam je George izročil vrečke s trdimi bomboni, hleb kruha in sladkorja. "Otrokom dajte sladkarije. Kruh in sladkor sta za vas."
Vsakemu otroku smo dali sladko. Seskali so jim sladkarije, sladki sok, ki se je stekal po bradi od nasmeha z odprtimi očmi. Skočili so z modre, na glavo obrnjene Fordove postelje za tovornjake, ki so se zvili v sredi, da bi se fotografirali. En fant je postavil ob kočo za sliko ob zadimljenem ognju, trije drugi pa so lovili čredo koz.
Ko smo se od Himbasov poslovili in se jim zahvalili za gostoljubje, je skupina štirih - dveh žensk in dveh moških - prosila za vožnjo v mesto.
"Kam so šli?" Sem vprašal Georgea, ko so vstopili iz kombija in stopili v množico kavbojk in majic z najstniki in viktorijanskimi oblekami Herero žensk.
"Zdravniku, " je rekel. "Eden od njih je bolan. Verjetno gredo v mesto na pivo, vendar ne postavljam vprašanj. Zdaj imajo nekaj denarja za prodajo svojih obrti."
Himbasi so občutili globoke učinke turizma - učinek, ki ustvarja konflikte, saj so pod pritiskom, da nadgradijo svoj rutinski življenjski slog, hkrati pa nanje vplivajo tudi denar in predmeti iz zahodnega sveta, kot so mobilni telefoni, radijski sprejemniki, protibolečinske tablete in netradicionalna oblačila. Ta konflikt moti naravni proces in napredovanje kulture Himba, ki obstaja že tisoč let. Ko turisti obiščejo brez ustreznega vodnika, ki zna prevajati, njihov neizobražen obisk vandalizira pristno identiteto Himbasa, tako da izkušnjo spremeni v spektakel, ne pa v transformacijsko priložnost. Obisk vasi za fotografiranje, plačilo vsega, kar se zahteva, in odhod brez pristne interakcije predstavljajo škodljivo nevarnost za to očarljivo in fantastično kulturo Namibije.
Namibija, ki jo vsako leto ocenjujejo kot eno najhitreje rastočih turističnih panog na svetu s povprečnim porastom 6, 6% prihodov turistov, hitro postaja ena izmed najboljših destinacij za obisk v podsaharski Afriki. In s to rastjo je turizem postal močan vpliv na gospodarski in družbeni razvoj lokalnih skupnosti.
Ker so te skupnosti vključene v panogo, lahko izkoristijo koristi, ko se turizem izvaja na spoštljiv in poučen način. Ko Himbas z lastnimi sredstvi sprejema svojo tradicionalno kulturo in naravni napredek, imajo obiskovalci, kot sem jaz, priložnost spoznati njihov življenjski slog v transformativni izkušnji, ne da bi pri interakciji izgubili bistvo kulture.
George se je obrnil na svojem sedežu in se obrnil proti nam, ko smo zapuščali Opuwo. "Vsi ste bili sproščeni."
Rekli smo mu, da je v veliki meri del njega.
"Ah, ne, " se zasmejal. "Zaradi tebe. In zaradi Himbasov."
