Pripovedni
Prostovoljka mirovnega korpusa Kellen Eilerts pade na cesto in pusti kri v Zahodni Sahari.
Kje?
Vsakdo, s katerim sem govoril.
ENA ZADNJA POROČILNA DRUŽINA POVEZUJE me v Sayidovem Honda Jazzu, ki se je izkazal za dovolj sposobnega za plovbo po peščenih progah po minskem polju. Hitro smo prišli do „meje“, ki je razdelila dve teritoriji Zahodne Sahare, kjer je več plaket, zastav, stražarjev in vojske zelo očitno pisalo, da je to „Maroko“, čeprav je več povedanega o pomanjkanju temnopoltih na tem mestu le nekaj minut severno od celotnega mesta od njih. Nekaj črnih Afričanov, ki so bili prisotni pri vizumskem pregledu, so postajali na žaru, videti so bili nelagodni in ni moglo izboljšati njihovega razpoloženja, če bi me gledali, kako me mahajo po zaslugi mojega ameriškega potnega lista.
Rudniki + Sandwall = Rdeča črta
Ko smo izstopili iz "Nikogaršnje dežele", se je zemlja po kolovozu vrnila na pločnik, levo od španske dekolonizacije in umika z ozemlja Zahodne Sahare in kasnejše vojne med Marokom, Mavretanijo in dejanskimi domačini, Polisario. Španija se ni mogla odločiti, čigavo stran je, zato so le odšli. Ker je bila Maroko edina država, ki je imela v svojih mejah pitno vodo, je hitro pridobila nepravično prednost. Potem ko so vse potisnili, so se postavili, da je to zahodna Sahara, in v naslednjih 30 letih natančno izstrelili drek iz celotne meje, podkrepili pa so ga s tri metra visokim utrjenim sendvičem, dolgim 2700 kilometrov.
Ko smo prečkali nobelovo deželo, smo šli mimo gvinejskega moškega, ki je peš prečkal onesnaženo območje in poskušal na avtocesto. Pozneje, ko se je na maroškem mejnem pasu pogovarjal z njim, se mu je zdel popolnoma pozabljen na minsko polje, po katerem je pravkar krmaril, in namesto tega je bil zelo osredotočen na pot do Rabata, kjer je verjel, da ga čaka delo. Kaj je to delo, ni vedel, zagotovo pa se ni nasmejal, ko sem priporočil, da postavim stojalo za jajčni sendvič.
Dakhla ob promenadi.
Od tam smo se torej odpravili na kratko 350 kilometrsko vožnjo do Dakhle, sardine in prestolnice surfanja v Sahari. Mesto, ki je nameščeno na dolgem polotoku s čudovitim zalivom (zanimivo je, da je drugo mesto v državi, ki niti ni država, boljše drevoredje kot Dakar), samo mesto v glavnem sestavljajo "izseljeni" Maročani. Kavarne so povsod, cel dan polne moških, ki so vedno skoraj končali s svojim espressom. Za ženske je nesprejemljivo, da v te kavarne vstopajo, vendar ni bilo presenetljivo, če jih le redko sploh vidim na ulici. Moški bi večkrat komentirali lepo dekle in vsakič bi se zavrtel in videl ali nič ali nič drugega kot tančico. Mogoče obstaja kakšna tehnika, za katero ne vem.
Nekaj časa smo se sprehajali po Dakhlovi jasno načrtovani postavitvi praktičnih, a navadnih stanovanjskih kompleksov in ogromnih balvanov, ki jih lahko ali ne vsebujejo. Vlada tudi ni prihranila stroškov, ko je šlo za pešpoti, mesto pa ima bolj neokrnjen pločnik, kot so ga prebivalci mesta sploh lahko hodili. Celo milj zunaj središča mesta je bila cesta še vedno priročno obložena s pločniki velikosti ulice, ki sem jih odkrila, ko sem se odločila za avtostop.
Moj voznik izpušča zdaj že stopljeno sardinsko kri.
V Sahari je na voljo več tovornjakov, ki se vozijo po obali in je samo ena cesta, kot nalašč za voznike. Komaj pet minut po čakanju sem sedel v kabini velikega tovornjaka sardel. Moj voznik je bil zelo navdušen, ko je slišal, da sem Američan, in takoj smo se povezali z nogometom in Obamo, kot ponavadi.
Vsakih nekaj ur smo si na hitro oddahnili, ko je evakuiral ribjo kri. Tudi ob vsem hlajenju tovornjaka led dolgo sonce topi led, zaradi česar se prej zmrznjena kri meša s sardelami, zato jih je treba tako pogosto izpuščati, da ribe ne morejo marinirati v lastni krvi. Zaliv sardele v krvi spominja na mokri konec požarne cevi, vendar gnusno. Spodaj po cesti sem si mislil: "To mora biti edina država na svetu z uličnimi znaki, ki ti prepovedujejo odmetavanje rib-krvi-vode."
