Potovanja
Murmansk, Rusija je bila najsevernejša točka na zemljevidu, kar sem jih kdajkoli imel. Začel sem na 69. vzporednem severu, nameraval sem potovati po nevidni črti, ki ločuje Evropo od Azije, da bi dosegla spodnji Iran, deloma spet doživela neprimerljivo čudnost Novega vzhoda, deloma pa dva meseca, ki sta mi na voljo, investirala v itinerarja še nisem slišal, da bi kdo sledil.
V Amsterdam sem priletel iz Amsterdama in ujel 25-urni vlak do Murmanska, največjega mesta v Arktičnem krogu. Na železniški postaji me je čakalo, da ni bil moj kukast gostitelj Couchsurfinga, ampak dva policista in tolmač. V Murmansku je bilo sredi noči, a sonce je še vedno lebdelo v svojem popoldanskem položaju - poletje na tej širini pomeni popolno odsotnost teme. "Kaj počneš tukaj? V Murmansku ni nobene tekme, "je policija preverjala moj potni list. To so bili zadnji dnevi svetovnega nogometnega prvenstva FIFA 2018 in čeprav je na tisoče obiskovalcev priletelo v Rusijo, da bi podprlo svoje reprezentance, nisem bil eden izmed njih. "Samo … na obisku?" Sem odgovoril.
Spustili so me z "Dobrodošli" v neokrnjeno sovjetsko mesto, s široko ulico, brez prometa in le z McDonaldsom - najsevernejšim McDonaldsom -, ki kaže nekatere znake življenja. Ko se je mesto zaspalo pod svetlim nebom, sem se sprehajal po Leninskiji in se počutil kot vdor v tujino.
Le tri ure stran od norveške meje je Murmansk mesto železa in betona. Njegovo veliko pristanišče, na katerega se opira mestno gospodarstvo, ostaja vse leto brez ledu zahvaljujoč severnoatlantskemu toku in gosti muzejsko ladjo Lenin, prvo plovilo z atomsko energijo, skupaj z največjo floto ledolomov na jedrski pogon. Ostankov ZSSR ne najdemo le v pristanišču: obkrožajo znak v slogu Hollywooda z imenom mesta, sivi stanovanjski bloki obkrožijo središče mesta pod stražo vojaka Alyosha, velikanskega spomenika spominu na borce druge svetovne vojne.
Otok Kizhi s seznama Unesca je bil prva postaja na mojem počasnem spustu proti Kavkazu. Iz Petrozavodska me je 90-minutni izlet z vodnimi krili po Onegaškem jezeru pripeljal do muzeja na prostem v Kizhiju, kjer stoji neverjetna zbirka večstoletnih lesenih hiš in cerkva, stran od prometnega mesta. Blagoslovljenega pobega pa se je kmalu končalo: Moskva in njenih dvanajst milijonov prebivalcev je bilo naslednje na mojem potovanju.
Moj prvi srhljivka z rusko prestolnico je bil kamniti odbit, ki me je sprejel v moji sobi s streho, ko sem pihal nos po rjuhah. Mislim, da bi malo izbire, kje spim, pomagalo, toda tam sem bil med stalinističnimi stolpi, ki se dvigajo visoko na obzorju, hiter promet po neprevoznih drevoredih in mešanica ljudi, ki tečejo v vse smeri.
V času, ko sem prišel do Volgograda (19 dni potovanja), sem v vlakih preživel približno 85 ur, večinoma v tišini, saj moje jezikovno znanje ni šlo veliko dlje kot "Oprostite, ne govorim rusko." Moskva, štiridnevni obhod me je odpeljal v Kazan, ki je znan po UNESCO-vem pobeljenem Kremlju, toda v mestu, ki je bilo nekoč znano kot Stalingrad, je Rusija, kot sem si zamislil, oživela. Industrijsko središče Volgograda je daleč od turistične poti mesto rekordov: spregleda najdaljšo reko v Evropi, Volgo; gosti domobranske klice, najvišji kip ženske na svetu; in najvišji Leninov kip na planetu - ne enostavno, glede na veliko število spomenikov, posvečenih komunističnemu voditelju, ki še stojijo.
V Volgogradu sem opustil železnico v prid asfaltu do svojega še nejasnega končnega cilja. Marshrutka (minibus) me je peljal skozi sušno stepo v budistično provinco Kalmykia in od tam sem prišel do obmejnega mesta Vladikavkaz, da bi po skoraj mesecu dni zapustil Rusijo. Po večjih gorah Kavkaza je bila Gruzija s svojimi kačapuri (sirov kruh), khinkali (cmoki) in sladkim vinom. Potem ko sem bil prej v Gruziji, sem kratek čas preživel v državi, ravno toliko, da sem odkril Stalinovo tajno tiskarno v Tbilisiju in določil preostanek svojega potovanja.
Zaradi novih vizumskih predpisov je vstop v Azerbajdžan danes dokaj enostaven, razen če prej niste obiskali sporne regije Nagorno-Karabah. Potoval sem ob obali preko Bakuja, glavnega mesta in navzdol do Lankarana, zadnjega večjega mesta pred iransko mejo.
Lankaran v Azerbajdžanu velja za "letoviško mesto" in čeprav nisem strokovnjak, ko gre za letovišča, to ni tisto, kar sem pričakoval. Po naporni sedemurni vožnji avtobusa iz Bakuja, ki je vključevala veliko izpušnega dima, dvourno čakanje na avtocesti in reševalni avtobus, sem prispel v Lankaran. Hitro sem ugotovil, da moj hostel v resnici ni hostel, vendar na gradbišču še vedno ni lak, vroče vode in interneta. Lastnik, nekdanji uslužbenec KGB-ja, imenovan Qeni, je bil pripravljen ublažiti vsako razočaranje z neskončno zalogo vodke.
Ker očitno nisem mogel najti dostojnega prostora za bivanje sam, sem se odločil, da bom v Iranu pustil usodo, da sam odloči, kje naj spim. Dan pred prehodom meje sem na Couchsurfing poslal sporočilo z besedami: "Jutri bom v Rashtu, kdorkoli bo lahko gostil?" Znamenita iranska gostoljubnost je nezmotljiva - ko sem se naslednji dan povezal z Wi-Fi, sem prejel 17 sporočila. Večino naslednjih treh tednov sem prepotoval tako, da sem velikodušne neznance vplival na moj načrt.
Pred kavarno sem srečal svojega prvega gostitelja, 30-letnega arhitekta Mottija. Njenih staršev ni bilo več za vikend in mislila je, da bi bilo dobro obiskati gosta. Naslednje dni sem z Motti in njenimi prijatelji obiskal provinco Gilan, obiskal 800 let staro mesto Masouleh v bujnih gričih nad Rashtom in vasi ob obali. Nato sem se preselil na jug do Kašana, vendar je bil le kratek postanek. Po 24 urah sem prejel povabilo, da se pridružim potovanju po Kaspijski obali. Raziskal sem Ramsar, Chalus, Tonekabon in druge vasi, ki jih nikoli ne bi videl, če ne bi dovolil, da se prijazni neznanci odločijo za mojo pot.
Dve ženski, ki sta prebirali moje objave na spletu, sta se mi ponudili za vožnjo do Hamedana, tako da je to postala moja naslednja destinacija. V Hamedanu sta me Qasem in njegova družina sprejela v njihovo hišo in prek njega sem končal v Lalejinu, grškem glavnem mestu Irana. Znašel sem se v delavnici obrtnika, ki je rojstni dan praznoval s steklenico sive goske, ki je bila pretihotapljena iz Iraka, preden so jo obdarovali z idealnim spominkom za nošenje naokoli v nahrbtniku: komplet keramičnih loncev. Preden sem se preselil v Kermanshah, sem obiskal ogromne jame Alisadr, največjo podzemno vodno dvorano na svetu. Tu so me predstavili starodavni obredni šport, znan kot zurkhaneh, dejavnost, ki se še vedno pogosto izvaja v klubih po državi, ki mešajo ples, dvigovanje uteži in žongliranje.
Pot sem zaključil z avtobusom do Yazda, enega najbolj slikovitih mest, kar sem jih kdaj videl, in nato Kermana. Zadnji teden poti sem preživel med ostanki zoroastrske tradicije, labirintnimi uličicami in pokritimi bazarji, ki nudijo zatočišče pred 113-stopinjsko vročino. Potem, ko se je moj drugi mesec na poti bližalo, je bil čas, da se vrnem v Teheran, zaključim to potovanje na 5000 kilometrov in ujamem polet nazaj domov z nahrbtnikom, polnim čaja, nabota (rock bombona), in čudna darila, zbrana na poti.
Pogosto se sprašujem, kako daleč bi šel, če bi namesto tega nadaljeval s hitrimi vožnjami brez končnega cilja - precej daleč, sem prepričan. Toda, kot se sliši klišejsko, cilj ni toliko pomemben kot potovanje, še posebej, če potujete po kopnem.
