Dva Tedna Na Južnem Otoku Nove Zelandije - Matador Network

2024 Avtor: Sierra Adderiy | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 12:20

Načrtovanje potovanja

Potem ko sva se z možem Ericom poročila septembra 2014, sem si želela medene tedne, vendar nisem bila navdušena nad načrtovanjem. Odločili smo se, da bomo odložili svojo poporodno dogodivščino, vendar vsaj začeli razmišljati, kam naprej. Prvotno bi želel iti do Bora Bora in si predstavljal, da bi se lahko zadrževal v koči, ki je na kitah nad kristalno modro vodo. Dobro potovani prijatelji so nam rekli, da nam bo v Bora Bora dolgčas in da bi morali razmisliti nekje, da bi lahko bili bolj aktivni, kot je Nova Zelandija. Ko se je Eric, ki tako zelo rad potuje, promoviral idejo o medenih mesecih za bivanje, se je zatekel k tej ideji, jaz pa sem šel še tri mesece, med katerimi sem samo pasivno pregledal letalske vozovnice in kupil Lonely Planet vodnik. Namestovali smo se na destinaciji, a ni bilo jasno, ali bomo še kdaj prišli.

V Bora Bora je dolgčas?

Na novoletni dan 2015, ko smo gledali celo leto, ki je pred nami, smo na letu iz San Francisca proti Aucklandu potegnili sprožilec in se na Valentinovo odpravili dovolj, da smo se na Valentinovo odpravili in se vrnili dva tedna pozneje. Prebral sem, da je bil februar idealen čas za odhod, saj je bilo na južni polobli pozno poletje in tudi po tem, ko se je večina Kiwis vrnila domov s svojih počitniških potovanj.

Čas je bil tudi v skladu z našim urnikom, saj sva z Ericom trenirala 50K progo, ki je potekala konec tedna po vrnitvi. Sklenili smo, da bomo lahko pred potjo dobili večino svojega usposabljanja. Mogoče se zdi neumno, vendar to za nas ni nič nenavadnega (torej predlog, da gremo nekam bolj aktivni). Odkar smo se začeli pred štirimi leti, je bilo veliko naših potovanj skupaj dirk ali treningov.

Toda to potovanje bo šlo drugače. Ker sem vedel, da se bomo veliko razgibali, je bil pravi namen preživeti čas skupaj in raziskati nov kraj. Naslednji izziv je bil ugotoviti, kje bomo preživeli naših 14 dni. Na srečo smo imeli dostop do številnih mnenj - če tega še niste opazili, je Nova Zelandija postala "to" mesto za potovanje - tako da sem prenašal ideje, od kod drugje? Facebook.

Ko sem v Googlovem dokumentu zbral predloge prijateljev in prijateljev prijateljev, sem začel povsod, kamor sem šel, preučevati vodnik Lonely Planet in preučeval naš cilj. Hitro je postalo jasno, da bosta dva tedna dovolj časa samo za ogled enega otoka, jug pa je bil med našo svetovalno ekipo očiten zmagovalec. Kot mi je rekel en prijatelj, "Severni otok je lep, vendar vas bo veliko spominjal na Kalifornijo in tam že živite."

Nato sem na podlagi predlogov drugih in mojih interesov (vino, pohodništvo, kulise) naredil seznam krajev, ki sem jih najbolj želel obiskati, in stvari, ki jih želim početi. Na tej stopnji je bilo očitno, da moj mož doma odreče kakršne koli načrtovalne naloge, zato sem se svobodno oblikoval potovanja, ki sem ga želel izpeljati, toda vedel sem, da bo tudi on užival.

Na vrhu mojega seznama je nedvoumno bil eden od velikih sprehodov, v idealnem primeru proge Milford ali Routeburn. Glede na vse, kar sem slišal in prebral, so bili to dovolj razloga za potovanje na Novo Zelandijo. Raziskal sem domišljijsko možnost, kje vas hranijo in spravijo v luksuzne prenočišča, vendar so bili ti izleti rezervirani in so trajali tudi nekaj dni, kar bi zajelo tudi preostanek našega časa. In poleg tega smo bili bolj naredi sami, ko gre za takšno stvar. Tako sem se zazrl v koče DOC (Oddelek za varstvo) in zasijal edino noč, ki je bila na voljo med najinim potovanjem, v koči Jezera Mackenzie na poti Routeburn.

S tem kompletom sem začel sestaviti preostale poti skupaj, začenši v Marlboroughu, srcu novozelandske vinske dežele, do konca v Otagu, rojstnem kraju bungee jumpinga. Potovanje ni bilo ravno sproščujoče - prenočili smo na devetih različnih krajih in le kdajkoli bivali dve zaporedni noči na enem mestu - a če bi si želel sprostitve, bi šel v Bora Bora.

Tukaj je naše potovanje po Južnem otoku s priporočili, kje bivati in jesti ter kaj videti in narediti. Napisana je tako, da lahko vse skupaj preberete v enem samem koraku ali preprosto preiščete mesta, ki jih načrtujete. Lahko pogledate tudi fotografije, in če vas to ne prepriča, da Južni otok uvrstite na svoj seznam s petimi zvezdicami, potem ne vem, kaj bo. Poleg tega si oglejte vse moje preglede TripAdvisorja, če želite podrobneje sprejeti naše nastanitve in izlete z dodatnimi fotografijami. Na koncu toplo priporočam februarja. Čeprav je sezona srednja, je bilo vreme skoraj popolno in odličen pobeg, če živite na severni polobli. Če pa greste v tem času, predlagam, da rezervirate čim več vnaprej.

Cestni izlet: Južni otok Nove Zelandije

Naša pot od severa do juga.

Blenheim & Pelorus Sound: 1. in 2. dan
Park Abel Tasman: 3. in 4. dan
Zahodna obala: 5. dan
Fox ledenik: 6. dan
Wanaka: 7. dan
Dunedin in polotok Otago: 8. in 9. dan
The Routeburn Track (& Queenstown): 10., 11. in 12. dan
Milford Sound: 13. dan
Queenstown: 14. dan

Spokojni zaliv Te Mahia v zvoku Kenepuru.

1. Blenheim & Pelorus zvok: 1. in 2. dan

O vinu ne vem veliko, toda prva sorta, ki sem jo okusil, je bil sauvignon Blanc iz novozelandske regije Marlborough. Kljub temu, da je moj dom v bližini epicentra vinarstva (Napa in Sonoma), sem se odločil, da si vinarji Doline Marlborough zaslužijo obisk.

Potem ko sva z Ericom pristala v Aucklandu, sva skočila enourni let proti jugu proti Blenheimu (s čudovitim razgledom na vulkan Mount Taranaki). Ko smo okoli poldneva pristali na majcenem regionalnem letališču, smo vzeli naš najemni avtomobil - Mazdo Demio, ki sem mu vzdevek poimenoval "Mali rdeči kokoš" - in se spomnili, da bomo vozili po levi strani ceste.

Odločili smo se obiskati nekaj "kletnih vrat", kivija izraza za degustacijsko sobo, upoštevajoč priporočila Lonely Planeta in moje nagone. Vožnja se je nekaj navadila, moje napotke do Erica pa so večinoma zavpili: "Zavijte takoj tukaj!" To nas je pripeljalo do treh zelo kul, zelo različnih vinarjev - Forrest, Cloud Bay in St. Clair - kjer smo pobrali šest steklenice, da nas vzdržijo do konca potovanja. Jedilnik smo jedli v Cloud Bayu in si privoščili še čaj iz Devonshirea v Pataki, blizu vrat kleti St. Clair.

Blenheim in preostali del doline Marlborough sta bila čudovito bukolična, vendar smo bili zavezani proti severu, da smo prvi dve noči preživeli v letovišču Te Mahia Bay Resort na zvoku Kenepuru, ki je oddaljen 1 uro, 20 minut vožnje. To je bil popoln način za začetek potovanja, navijanje ob bleščečem vozilu kraljice Charlotte zgodaj zvečer, po čudovitem poletnem dnevu. Edino obžalujem, da se nismo umaknili, da bi uživali v razgledih, vendar smo se vseeno navadili na vožnjo po levi strani ceste in zdelo se je, da ne bi preveč zapletali stvari.

Ko smo zavili z glavne ceste, me je presenetilo, kako osamljen in odročen se je počutil. Ker je pred tem prehodil zaselek Picton milj, je bilo tu res malo mest ali podjetij. Popeljali so nas z veliko skalo pokrajine in z listjem, mešanico borovcev in ogromnimi praproti. Še nikoli nismo videli česa takega. Zaznali smo znak za Te Mahia in zavili po cesti do mirnega zaklona.

Naslednji dan smo preživeli v teku in pohodu po strmem in slikovitem delu proge Queen Charlotte, do zaglušujočega zbora žuželk. Na večerjo smo nameravali ujeti vodni taksi v drugo letovišče, a ker sem trpel zaradi vročinskega udara in dehidracije, smo preostanek večera preživeli - ostalo je rahlo do 21. ure - samo sprostili in se zagledali v zaliv. Za večerjo smo iz trgovine Te Mahia pobrali zamrznjen obrok, ki ga kuhar vsakih nekaj dni pripravi in dostavi v letovišče.

Vožnja s kajakom v zaliv Mosquito na Abel Tasmanovem morju.

2. Park Abel Tasman: 3. in 4. dan

Po dnevu in pol na Soundu smo bili pripravljeni na naslednjo pustolovščino in usmerili naš Little Red Hen West proti 3-urni vožnji. Naš prvi postanek je bil Pelorusov most, kjer smo se zagledali v smaragdno sotesko in spoznali, kakšen je položaj edinih domačih sesalcev na Novi Zelandiji - dveh vrst netopirjev, katerih preživetje ogroža vnesena vrsta. Nato smo se sprehodili skozi foodie mesto Nelson, preden smo se ustavili na kosilu v Mapui, v čudoviti kavarni z imenom Apple Shed, s pogledom na reko Waimea. Od tam smo se odpravili do Riwake (potegnili, da bi pobrali nekaj piv iz lokalne pivovarne Hop Federation), kjer smo se nastanili dve noči v Resurgence Lodge.

Po vožnji v majhno dolino, napolnjeno z drobnimi kmetijami, smo zavili po strmi vožnji in našli dom, ki je bil prikovan na stran hriba in je pogledal čez bujno dolino. Naša soba - imenujejo jo grmovna brunarica - se je počutila kot razkošna drevesnica. Spoznali smo mešanico ameriških in britanskih turistov nad šampanjcem in predjedami na verandi pri glavni hiši, nato pa si privoščili okusno domačo večerjo, postreženo v družinskem slogu (koruzni fritters, bučkina juha, snapper s kuskusom).

Lahko bi preživeli cel naslednji dan samo sprostitev in poslušanje ptic na Vstajenje, vendar smo bili pred vrati Marahau pred vrati, da bi ujeli svojo kajakaško turo s The Sea Kayak Company v parku Abel Tasman, ki je bil eden izmed najbolj nepozabnih dni potovanja. Ko nas je vodni taksi odpeljal proti severu v morski rezervat, smo veslali s kajakom do otoka Tonga, kjer smo videli otroške krznene tjulnje, ki se učijo plavati v bazenih plimovanja, drobnih modrih pingvinov in kormoranov. Moj najljubši del dneva je bil drsanje po lagunah v Mosquito Bayu (ki je prikazan zgoraj, komarji pa ga ne mučijo, kot že ime pove). Čudili smo se, kako kristalno čista je bila turkizno modra voda - nekaj, kar smo opazili ves čas na Južnem otoku.

Z našo skupino smo imeli kosilo na pesku v zalivu Bark (bilo je osem ljudi, vključno z nami in vodnikom), nato pa smo se odpravili na dvourni pohod po blagi poti do zaliva Torrent, kjer je nizka plima pustila prostranstvo peska da bomo prešli. Ko smo uro zgodaj prispeli do mesta za prevzem vodnih taksijev, smo se odločili za hiter odhod in odpeljali pot do bazena Kleopatre, kjer bi si želel, da bi imeli več časa, da bi zapluli v reko in padce.

Še vedno govorimo o burgerjih, ki smo jih pojedli tistega večera v Marahau v Fat Tui Burger, tovornjaku s hrano, ki je zasidran na mestu. Zadovoljeni, krofi in ocvrti ananasovi obroči smo pustili v roki in si privoščili kozarec rizlinga v vroči kopeli nazaj v loži.

Preden smo se naslednje jutro odpravili, smo obiskali izvir reke Riwaka, ki daje ložu ime. Z opazovanjem kristalno čiste vode, ki izvira iz podzemnih jam, je enostavno razbrati, zakaj je vstajenje sveti kraj Maorjev.

Preverjanje skal palačinke Punakaiki na zahodni obali.

3. Zahodna obala: 5. dan

Ko smo zapuščali Riwako, smo se prebili skozi hmeljarska polja in sadovnjake, ko smo sekali na zahodno obalo. To je bil naš najdaljši dan vožnje - 6 ur in 30 minut - razdrli so jih postanki v Westport & Cape Foulwind, Punakaiki Palačinke, in nato večerja v Hokitiki pri Fat Pipi Pizza, ki je prišla na kraj, čeprav nismo bili avanturistični dovolj, da poskusite pito iz bele baite. Ko smo pojedli, smo se odpravili na plažo in ugotovili, da je mesto sredi letnega tekmovanja v kiparstvu. Obalna črta na vožnji nas je močno spominjala na severno Kalifornijo (od koder smo), tako da smo bili lepi, vendar smo bili veseli, da nismo nameravali preživeti veliko časa tukaj.

Dan je bil večinoma neizprosen do pozne noči, ko je nekje zunaj majcenega mesteca Hari Hari, še vedno 52 milj od našega cilja, Eric opazil, da je prižgana lučka našega praznega rezervoarja za plin. Potem ko nam je dober samarijan v obcestnem hostlu dal malo goriva, ki smo ga imeli, smo se odpravili v vas Whataroa in poklicali lastnika bencinske črpalke, ki je velikodušno vstal iz postelje in prišel napolniti naš rezervoar. Nazadnje smo se tisto noč odpravili na ledenik Fox, vendar ne brez paničnih videnj spanja v avtomobilu ob cesti.

Ob raziskovanju ledenika Fox se počutim kot drobna pika.

4. Fox ledenik: 6. dan

Premišljeval sem, da bi preskočil dolgo vožnjo s severnega konca otoka na jug in namesto tega le skočil na polet, vendar bi to pomenilo, da bi zamudil obisk enega od novozelandskih ledenikov. In ker zahvaljujoč podnebnim spremembam obstaja možnost, da jih ne bo več za vedno, sem se odločil, da priložnosti ne smem zamuditi.

Ko sem se zjutraj zbudil - ob zvokih helikopterjev - in ob pogledu na mesto podnevi, sem ugotovil, da se počuti bolj kot trop kot na alpsko vas, ki sem ga pričakoval. Eric in jaz sva spakirala stvari in jih pospravila v avto, preden sva se sprehodila čez cesto za najino deseto uro zjutraj do ledenika. V Fox Glacier Lodgeu smo bili zadržani le eno noč, saj so nas to lahko sprejeli. Loža je imela domač, brunarski občutek, ki me je spomnil na prijateljevo kočo Tahoe. Cena je bila prava in lokacija v središču majhnega mesta ne bi mogla biti boljša.

Fox Glacier Guides so tisto jutro poskočili in po prijavi smo bili seznanjeni z različnimi permutacijami nadomestil, ki jih bomo prejeli, če bi se zaradi vremena morali vrniti s ledenika, preden se je naša tura končala. Prekrižali smo prste in bili hvaležni, da smo se odločili za jutranjo turo, saj sta megla in dež popoldne očitno bolj verjetno.

Po hitri vožnji s kombijem do pristajalne ploščadi smo se s helikopterjem povzpeli z ostalimi člani naše skupine (bilo nas je deset) in nas do ledenika pripeljali v manj kot petih minutah. Privezali smo se na dereze in sledili našemu vodiču Katju čez led, spoznavali zgodovino širjenja in umikanja ledenika, opazovali različne lastnosti in fotografirali veliko fotografij. Stoječ na velikanskem ledenem polju, počutil sem se manjšega, kot sem ga kdajkoli čutil. Težko sem razumela, da se mi v tistem trenutku počasi premika pod nogami.

Nazaj na suhem (ali preprosto na kopnem) smo se odpravili v Motel Sunset, na obrobju ledenika Fox. Je boljši od povprečnega motela, s čudovitim pogledom na ledenik, vendar nekoliko bolj ceni kot Fox Glacier Lodge. Rekel bi, da je bodisi dobra možnost, odvisno od tega, ali imate raje udobje ali pogled. Motel je tudi na poti do jezera Matheson, ribnika v čudovitem naravnem parku nekaj milj od mesta in popoln cilj za kratek tek. Z Ericom sva se odpravila nazaj in kmalu po najinem vrnitvi je začelo deževati. Tuširali smo se in se odpravili v mesto na prijeten obrok v The Last Kitchen (kumara čips, rižota z lososom), kjer smo naleteli na našega vodnika po ledeniku Kat, ki je že tisti dan priporočil restavracijo.

Jezero Wanaka, kot se vidi z obale v mestu, s steze do zaliva Glendhu na levi strani.

5. Wanaka: 7. dan

Od ledenika Fox smo se odpravili proti jugu, nadaljevali ob obali do Haast, kjer smo se ustavili v Knights Pointu in si ogledali razgled. Nato smo sledili cesti proti vzhodu in notranjosti, ob robu nacionalnega parka Mount Aspiring, nato pa spet proti jugu ob obali jezera Wanaka. Začutil sem se, da začnem jemati pokrajino kot samoumevno - pogledi so bili na vsakem koraku osupljivi.

Ko smo po treh urah na cesti prispeli v Wanako, sem se spomnil, zakaj je bilo tako težko najti kraj za bivanje: v mestu je bil triatlon Ironman na daljavo. Vseeno smo zaključili z zasebnim stanovanjem, ki je bilo novo, lepo urejeno in v luštni stanovanjski soseski le kratek sprehod od jezera Wanaka.

To je bil dan najinega potovanja, ki sva se z Ericom odločila, da bova opravila zadnji tek pred našim prihajajočim 50K. Tako smo kljub popoldanski vročini (temp. V visokih 80-ih) napolnili svoje steklenice z vodo in se podali na pot ob vodnem robu proti zalivu Glendhu, v nasprotni smeri od dirke. Odšli smo 7, 5 kilometrov, posneli fotografijo in se obrnili nazaj.

Tisto noč smo se odpravili v živahno središče mesta na enega najboljših obrokov našega potovanja, pri Francesci (pomfrit polenta, testenine z grahom, rukolo in baziliko) in se nato pridružili zabavi na dirkališču, da bi razveselili zadnjega izmed triatloncev po vsem svetu. linijo, vključno s parom, ki se je poročil na tečaju prej tega dne. V Wanaki smo se počutili zelo domače in žalostni smo vedeli, da gremo naslednje jutro.

Pogled iz naše sobe na umik Kaimata.

6. Dunedin in polotok Otago: 8. in 9. dan

Čeprav je bilo težko zapustiti vsako mesto, kamor smo šli, je bilo tudi pričakovanje naše naslednje destinacije. In že smo se odpravili na del potovanja, o katerem sem sanjal.

Mali Rdeči kokoš smo se odpeljali po slikoviti Crown Range Road južno v osrednji Otago, s postankom za fotografije v Cadroni, pred rezanjem proti vzhodu, s foto postankom v mestu z zlatim hitenjem v mestu Ophir. Pokrajina je bila manj dramatična od tiste, ki smo jo videli pred dnevi, in bolj me je spominjala na kalifornijsko vznožje Sierre, z njenimi kolesi in široko odprtimi prostori.

Po 4 urah vožnje smo prispeli v mesto Dunedin s severa. Poleg kratke vožnje skozi Nelson je bilo to prvo pravo mesto, na katerega smo naleteli in moj mož, ki ljubi kulturo, je navdušen nad ogledom umetniških muzejev in Novozelandske športne dvorane slavnih, ki se nahaja na čudoviti železniški renesančni železniški cesti postaja.

Pri iskanju naslednjega obroka smo upoštevali priporočilo Lonely Planeta, da bi jedli v Platonu, južno od centra mesta v bližini pristanišča. Zasledili smo rezervacijo za zgodnjo večerjo in nismo bili razočarani - hrana je bila iznajdljiva in okusna (zelene lipove školjke s chorizo, slon ribe v curryju), dekor pa je bil zabaven in eklektičen. Lastnik nas je prepričal, da vzamemo s seboj rezino sira in bilo je popolnoma lahkotno in limonino.

Ko je sonce zdrsnilo pod bregom močne megle, smo zapustili mesto, namenjeno bližnjem polotoku Otago. Cesta je izdajaško tekla po vodnem robu, preden je zavila na gramoz v notranjost. Ker so znaki življenja - in dejanski prometni znaki - postajali redki, smo bili hvaležni, da smo še vedno imeli dostop do zemljevida na svojem telefonu, da so nam pokazali pot. Potegnili smo se na kolovoz Kaimata Retreat in sprejeli veselo dobrodošlico lastnika, Kyle-a in drugih gostov, preden smo se nastanili v naši prijetni, boho-chic sobi.

Naslednje jutro sem bil navdušen, da sem se zbudil in zagledal razširjen pogled na ustje, ki se sveti na soncu. Po srčnem zajtrku nam je Kyle ponudil, da nas s svojim čolnom pripelje na bližnjo plažo Victory, ki smo jo imeli vsi sami, razen za drugi par, ki je ostal pri umikanju. Zavzeli smo se divjih živali in pokrajine, preden smo se s Kyleom srečali na povratnem potovanju. Tistega popoldneva sem vzel desko na ustju in se potrudil, da sem sledil plimam. Nato smo pomagali kuharju umirovljenja, Claire, kopati školjke za večerjo, ki nam je bila najljubša na potovanju (vedeli smo, da je lokalna in sveža). Ko smo se morali naslednji dan odtrgati, sem že načrtoval, kdaj in kako se lahko vrnemo v to zatočišče za teden ali dva.

Pot naprej: Vrh Routeburn pada v dolino Routeburn proti Harrisovemu sedlu.

7. Proga Routeburn (& Queenstown): 10., 11. in 12. dan

Zapustiti Kaimata Retreat ni bilo enostavno, toda v Queenstownu smo imeli zmenek, ki ga nismo mogli zamuditi, in 4-urno vožnjo naprej. Za bivanje v jezeru Mackenzie Hut smo morali pobrati vozovnice, preden se je obiskal center za obiskovalce DOC ob 17. uri, saj smo naslednje jutro ob 8. uri ujeli avtobus na sled poti Routeburn. Vrnili smo se proti zahodu po južni poti, s postankom v Roxburghu za nekaj Jimmyjevih pita. Ob prihodu v Queenstown me je Eric spustil z našimi torbami v šivanem hotelu Queenstown Park na robu centra mesta. Kopital sem v mesto, da sem pobral vozovnice za kočo, na letališču pa se poslovil od Rdečega kokoška in se z avtobusom ujel nazaj v mesto.

Odločili smo se, da za dvodnevni pohod ne bomo nalagali prtljage z nahrbtniki, zato smo se odločili, da bomo »najeli« nahrbtnike, spalne vreče, dežni pribor in kuhalnico, vse pa naj bi bilo na voljo v centru Queenstowna. Naš komplet smo sestavili iz pestrega asortimana zalog na Malem planetu, kjer je fant, ki nam je pomagal, rahlo razburjen, kako neprimerno se nam zdi potovanje. Očitno se je večina ljudi pokazala z lastnimi stvarmi.

Nato smo se odpravili do trgovine z živili, da bi se založili z vodo, prigrizki in suhim obrokom za večerjo v koči. Na poti bomo hodili le 36 ur, a apetit bi delali. Večerjo smo pograbili na dostojnem tajskem mestu, imenovanem @ Thai, po mestu in preživeli preostanek večera, ko smo organizirali svoje zavitke, preden smo zadnjo polnoč pred potovanjem zadel Fergburger.

Zjutraj smo pustili svojo prtljago v hotelu in se odpravili do prevzemnega mesta za naš avtobus Tracknet do zavetišča Routeburn, kjer se je začela pot. Zgodnja jutranja vožnja po jezeru Wakapitu je bila osupljiva in bil sem hvaležen, da smo se na kratko ustavili v vasi Glenorchy na severnem koncu jezera, saj je bil tam posnet eden mojih najljubših mini serij Top of the Lake. Ko smo prišli na sled nekoliko po 10. uri, smo se namestili z opremo in odšli.

Tega dne smo prehodili pot od zavetišča do Routeburn Flats Hut, na 12, 4 kilometra, do Routeburn Falls Hut in končno prispeli do koče Lake Mackenzie. Ob poti za malico v zavetišču Harris sedla smo pospravili torbe za hiter stranski izlet po Koničnem griču, strm vzpon nad oblake, nato pa nadaljevali pohod s pogledom na dolino Hollyford. Pot je bila ves čas dobro vzdrževana, a na tem odseku bi vas lahko en napačen korak spustil na planino.

Potem ko smo tisti večer prišli do koče, smo imeli ravno dovolj časa, preden so se luči ugasnile, da smo postavili spalne vreče, si pripravili večerjo in poslušali, kako se ranger govori o njegovem projektu, kako domače ptice pesmi vrniti na območje, tako da ujame ne- domorodni stoli, ki so jih jedli. Do 21.30 smo se v sobi zbrali 30 naših pohodnikov, od katerih je eden močno smrčal, kar nas je spremljalo večino noči.

Naslednje jutro smo bili med zadnjimi, ki smo se odpravili na pot, saj smo vedeli, da imamo dovolj časa za prehod preostalih 7, 4 milje do koče Howden in naprej do zavetišča Divide, kjer naj bi ujeli Tracknet ob 14:45 avtobus za enourno potovanje v Milford Sound. Spet smo se odločili za stranske izlete, najprej do razcepljene skale ob jezeru Mackenzie Hut, ogromnega krepkega dna s ravno dovolj prostora, da se lahko prebijemo, nato pa do Key Summita, kjer smo ujeli pogled na jezero Marian, visoko v gorah Darran. Skupno smo v dobrih 13 urah prehodili 23, 5 milj z več kot 6, 60 metra višine višine.

Tukaj je zapisano, da sem samo prikazal, kako bi bilo pohoditi Routeburn. Za poskus, da bi ga resnično zajeli, bi bilo treba napisati lastno objavo. Bilo je nepozabno potovanje, polno raznolike ponudbe najbolj spektakularnih kulise, kar sem jih kdaj videl v svojem življenju, primerljivih le z nacionalnimi parki zahodne ZDA: od mahovitih gozdov do osvetljenih travnikov do kristalno modrih rek do dramatičnih slapov do gorskih jezer bujne doline do razgibanih vrhov, vse odlite v najbogatejših barvah, ki jih je mogoče zamisliti, je doživetje, ki nas je pustilo v strahu pred čarobnimi silami narave.

Obenem smo bili zelo veseli tudi tople hrane in vročega tuša, ko smo pozno popoldne prispeli v Milford Sound Lodge. Rezerviral sem nas v eni od najcenejših brunarskih sob, ob vedenju, da bomo po noči v koči cenili dober počitek. Pravzaprav sem se odločil za počitek in prikimaval, medtem ko sem pogledal od tal do stropnih oken v mirni reki Cleddau. Kasneje tistega večera smo se sprehodili do mesta in se vkopali v nekaj trdnih gostiln (lazanje, šiška in kaša) v edini restavraciji v Milfordu, Blue Duck Cafe, medtem ko je Eric dobil lekcijo po kriketu iz nekaterih Aussies, ki smo jih prej srečali na Routeburnu tisti dan.

Na stotine slapov se po močnem deževju spuščajo v Milford Sound.

8. Milford Sound: 13. dan

Vso noč se je polivalo in še vedno je močno padalo, ko se je naš alarm ob 7h zjutraj ugasnil. Mirna reka pred našim oknom se je spremenila v belovodne brzice. Nisem bil prepričan, ali bo naša kajakaška tura po Milford Soundu še vedno potekala - in nisem bila navdušena nad takojšnjim vstajanjem v tistem vremenu -, vendar smo se kljub temu odpravili v preddverje lože in se srečali z našim vodnikom iz Roscoja Milford Kajaki. Povedala nam je, da s količino dežja, ki jo dobijo v Milfordu, če odpovejo zaradi vremena, bodo šli brez posla.

Odpeljali smo se do pristanišča ribiških čolnov - očitno Milford pospešeno razvija izvoz rakov na Kitajsko - in se opremili v napihljivo zavetišče, napolnjeno z orodjem. Če si nataknemo termalne hlače, dežne in rešilne jopiče ter kajakaška krila, smo se podali čez nekaj osnov kajaka in skočili v vodni taksi za potovanje v megleno fiordo (izkazalo se je, da Milford pravzaprav ni zvok, ampak vhod v Tasmanovo morje). Stolpni slapovi so se pretakali navzdol s pečin, ki so nastale zaradi nalivanja čez noč.

Ker ni bilo obale, so nas odložili neposredno v svoje kajake. Naslednje štiri ure smo križarili po večinoma mirni vodi, preverjali tesnila in slapove in se veslali v razpršilec masivnih Stirlingovih slapov. Sploh smo vohunili fiordlandskega pingvina, ki se je družil na vrhu majhnega slapa. Naši sedeži so bili mokri, vendar dež ni bil preveč slab, ko ste ga objeli in nam zaradi neoprenskih rokavic, pritrjenih na vesla, sploh ni bilo hladno. Poleg tega smo delali proti toku, ki nam je pomagal ostati topel.

Veslali smo v mestu s ravno dovolj časa, da se zapeljemo nazaj do prenočišča, poberemo svoje stvari in ujamemo avtobus Tracknet v 14:30 nazaj v Queenstown preko Te Anau. To je bila druga slikovita pot in naš voznik je ob poti predstavil zanimiva dejstva s suhim humorjem, vendar sem imel med 5-urnim potovanjem oči odprte.

Nazaj v Queenstownu smo si priskrbeli prtljago, vrnili nahrbtnike in se odpravili po hribu do bližnjega hotela St. Moritz. Tuširali smo se in se odpravili v mesto na večerjo v živahno restavracijo Public Kitchen na pomolu. Hrana je prišla na mesto (krompirjev krompirček s tartufom, pečena zelenjavna enolončnica v filovem testo, rezervna rebra za žar).

Obala jezera Wakatipu v Queenstownu.

9. Queenstown: 14. dan

Potem, ko smo zadnjič spakirali torbe, smo se odpravili v mesto, da bi uživali v zadnjih urah na Novi Zelandiji. Med lahkim brunchom v Halo smo se odpravili na potovanje, nato pa pobrali nekaj spominkov. Lahko bi izkoristili še en cel dan za raziskovanje Queenstowna ali celo eno od številnih pustolovskih izletov v ponudbi. Vendar bi bilo težko nadgraditi skladbo Routeburn in Milford Sound, zato se je dobro odpovedati. Po hitrem letu nazaj v Auckland smo bili na poti domov, hvaležni, da smo imeli čas in sredstva za takšno potovanje, in prijateljem, katerih predlogi so ga pomagali oblikovati. Vesel sem, da lahko zdaj plačam naprej.