Zimski športi
Nazobčani vrhovi in alpska jezera nacionalnega parka Banff zapolnjujejo 2500 kvadratnih kilometrov zahodne Alberte. Območje, ki obsega mesteca Banff in jezero Louise, skupaj s tremi smučišči in nekaterimi najbolj progastimi tekaškimi območji v Kanadi, je tako nadrealistično kot nepremagljivo. Frodo Baggins bi skorajda lahko predstavil njegovo fantastično misijo - potuje skozi gore in čez gore, se ozko izogibaj ujemanju med razgibane parcele, ki segajo čez pokrajinsko mejo v Britansko Kolumbijo.
Tu se lahko odpravite na svoje očarano potovanje in se odpravite v samoto najbolj neokrnjene divjine Severne Amerike, se spakirate na hrbtu in preslikajte v roki ter hitro pobegnete od grme mestnega življenja. Najboljši čas za to je pozimi, ko so se vozili RVers in mednarodni ogledi odpravili domov, spomladi pa preden pridejo horde turistov in je še precej pozimi na tem severu (še vedno bo veliko snega na tleh). Mir in samota, skupaj z adrenalinom pustolovščine, vas bosta takoj priklenila.
Območje je rojstni kraj kanadskega gorništva
Foto: SkiBig3
Nacionalni park Banff je skupaj s sosednjimi nacionalnimi in provinčnimi parki del Unescove svetovne dediščine - ne le zaradi naravnih lepot območja, ampak zaradi živega ledenega polja Columbia, ki še naprej kroži po dolini. Zimski izlet na to območje vam daje možnost, da stopite v naravo na enak način, kot so to storili prvi turisti, ko se ob ogledu jezera Louise odpravijo na krpo s snegom ali naložijo par derez, da se podate po zasneženi poti do led pada na Johnston Canyon.
Planinarenje v Kanadskih skalah se je rodilo iz potrebe po vzponu, gradnji in razvoju območja med gradnjo Kanadske pacifiške železnice, strast, ki je hitro vnela tiste, ki se vozijo skozi vlak. Gradnja železnice, ki se je začela leta 1881, je bila ključnega pomena za razvoj zahodne Kanade in zlasti doline Bow. Posadke delavcev iz vzhodne Kanade niso bile navajene na surovo pokrajino in teren visoke države, gradnja funkcionalne železnice čez gore pa je bilo resno početje, ki je zahtevalo uvoz izkušenih alpinistov iz Evrope.
"Mi Kanadčani, vedeli smo o krpljanju in prisluškovanju javorjev, a za plezanje po gorah nismo vedeli, " je dejal Paul Lapierre, vodnik iz zaledja v jezeru Fairmont Chateau Lake Lousie.
To se je spremenilo s prihodom švicarskih gorskih vodnikov v začetku 20. stoletja. Pripeljal jih je The Chateau, da bi vodil goste na vodenih odpravah v zaledje. Gostje bi v tistih dneh prišli z vlakom, pogosto celo sezono v parku, vodniki pa so gostitelji zunanje ponudbe območja.
Smučanje je najprej prispelo s sekirami, ki je že v svojih prvih dneh delala za železnico. S starimi lesenimi ploščami so se vozili po razgibanem terenu za delo in lov. Sredi 1890-ih je smučanje začelo najti rekreativno podlago, ki so jo navdihnili skandinavski smučarski skoki.
Prva smučarska proga v dolini je bil pravzaprav smučarski skok, postavljen na planino Tunnel leta 1911, tik pred mestom Banff. Mesto Lake Louise, približno 30 minut severno od Banffa, je najvišje stalno prebivališče v Kanadi z nekaj več kot 1000 prebivalci, ki imajo polni delovni čas, danes pa ne morejo dobiti dovolj zaledja.
Luksuzni hoteli še vedno vključujejo svoje korenine
Foto: Fairmont Chateau Lake Louise / Facebook
Lake Louise Fairmont Chateau Lake je prevladujoča umetniška zgradba severne doline Bow, ki se nad samim jezerom povzpne s hribom Sv. Piran, Hudičevim palcem in vrhom Fairview. Hotel je na prvi pogled videti kot nekaj več kot magnet za Aspenovo množico. Stopite v preddverje in takoj vas stegnejo razkošne roke. Veliki lestenec dominira na stebričnem vhodu, medtem ko butiki, ki spuščajo Gucci in Hugo Boss, odstopajo velikim zalivom oken, ki odsevajo svetel odtenek jezera tik za jedilnico Lakeview Lounge.
Pobližji pogled razkrije okus korenin znamke, ne ravno pretirano kimanje gostom, ki so pravzaprav tu, da bi prišli zunaj: lavinski bilten, objavljen na recepciji, navdušeno klepetanje sezonskih planincev, ki izhaja iz kabine vodnika kot izmenjujejo zgodbe o jutranjem izletu v puščavo.
"Chateaux je bil zgrajen za vodnike, " je dejal Lapierre. Pravzaprav je to simbol visokega statusa, da lahko vodniki pokličejo hotel's Guide Cabin v svojo pisarno.
Vodniki hotela vodijo obiskovalce na izlete, kot so izleti s krpljami okoli jezera Louise in izleti s kanuji po samem jezeru. Tako kot pionirji kanadskega planinstva pred stoletjem, tudi hotelski vodiči pomagajo navdušenim popotnikom, da dostopajo do parkove divjine. Obstajajo tudi veliko založenih trgovin z opremo za na prostem in izposoje, ki ponujajo veliko več kot množično proizvedena in prekomerno uporabljena oprema, ki jo običajno najdete v večini trgovin za najem na kraju samem.
Hotel, kakršen je danes, je super moderna različica tistega, kar je imel v mislih original iz kanadske Pacifiške železnice. Prvotna zgradba na tem mestu je bila brunarica, postavljena »za (the) avanturista in alpinista na prostem, « piše v citatu na spletni strani hotela. Zaustavite se pri vodniški kabini, sobi z lesom, obloženi s topografskimi zemljevidi, v zadnjem delu hotela, da doživite to iz prve roke. Če je Lapierre naokoli, ga prosite, naj vas odpelje na krplje ob strani gore Fairview.
Predanost hotela svojim planinskim koreninam pa ne spreminja dejstva, da za standardno sobo stane le en peni - od 499 kanadskih dolarjev (375 dolarjev) in 699 ameriških dolarjev (575 ameriških dolarjev). Toda kako močno boste napenjali mišice na gorah, vas bo lepo vroče namakanje in gurmanska večerja v hotelu pozneje pozabilo na napetost denarnice. Kljub temu obstajajo cenovno ugodnejše možnosti za nahrbtnik, na primer Hostel Samesun, v katerem lahko posteljo pospravite za približno 25 dolarjev.
Smučanje je najboljši način za doživetje Banffa
Foto: SkiBig3
Ko se enkrat izkrcate na prah, boste razumeli, zakaj se toliko goničev na leto vrača v Banff, kljub širokemu svetu drugih gorskih destinacij. Preučiti je le preveč in tudi dolgoletni domačini, kot je Roy Anderson, brez dvoma priznavajo, da so komaj opraskali površino, kar ponuja park.
"Banffova težava je, da ko okusiš vodo, ne moreš pobegniti, " je dejal.
Anderson, dolgoletni naravovarstvenik, fotograf in nekdanji smučarski skakalec, živi na tem območju, odkar se je njegova družina preselila iz Norveške v petdesetih letih prejšnjega stoletja in je življenje preživela treking po smučanju in peš, običajno s kamero v roki.
Plezanje po ledu je priljubljeno tudi okoli ledenika Victoria za jezerom Louise, pa tudi v slapu Grotto in Junkyard, ledena polja tik pred parkom. Ampak smučarski smučarji so vsekakor tista dejavnost, ki je ne moreš zapustiti Banff, če ne doživiš. Poleti so te poti dobro natrpane z dnevnimi pohodniki, a ko enkrat zapade sneg, boste slišal le, da vaš vodnik pokliče naslednje stikalo.
"Tukaj je vse, kar lahko uživate v ponudbi nacionalnega parka, v nasprotju s kraji, kot je Whistler, kjer je zadrga in vse te druge" pustolovske "dejavnosti, " je dejal Simon Moffatt, direktor prodaje in marketinga v Mount Norquay, ki je dom prve rekreacijske tekaške cone na območju, zgrajene leta 1926.
Foto: SkiBig3
Za sodobne zaledne uporabnike zapuščina alpinistov živi najbolj opazno v vasi Sunshine Village, približno 20 minut izven Banffa. Tu lahko izkušeni smučarji na prostem dostopajo do ekskluzivnega dela gore, ki so jo poimenovali Delirium Cona, območje, ki je zaprt. Preverite čevapčiče na vrhu dvigala Great Divide Express in pojdite po strmem pohodu do vrhov, imenovanih The Eagles, in vaša nagrada je "določena freeride cona". To je letovišče za to neurejeno, zunaj piste cone, ki povzroča hude posledice, če ne poznamo ekstremnih terencev.
Imeti morate pravilno plazovito opremo in poznati način uporabe, ter znati krmariti mimo ogromnih kamnitih pasov in dolgih vrtov strmih, a običajno svežih in globokih, prašnih polj. Če nimate povratne opreme ali želje po spuščanju na plazovit teren, se še vedno lahko ozrete po parku freeride s pohodom pet minut od vrha dvigala do dostopne točke.
Hrbtna stran smučišča Lake Louise je obložena s strmimi, odprtimi skledami in pohodom na vrh z vrha dvigala POMA T-bar, ki so ga domačini po okroglem, krožnem sedežu poimenovali "The Summit Platter". Ta tekaški teren, ki stoji od vrha do vrha Mount Whitehorn, dolg 8.600 metrov, je v bistvu zaledje, ki ima dostop z dvigalom, čeprav obstajajo zapornice za dostop, ki spuščajo smučarje in deskarje do vrha. Tukaj se lahko povzpnete ali povzpnete do vrha in tako dostopate do številnih strmih, neopaženih linij.
SkiBig3, organizacija, ki deluje na promociji treh smučišč v parku - Banff Sunshine, Lake Louise in Mount Norquay - prodaja vozovnico za dvigalo, ki velja na vse tri gore. Prispevajte k vsem trem in zaključili ste Trifecta Challenge, nagrajen s spominsko ploščo, ki jo lahko odnesete domov.
Nacionalni park poleg letovišč ponuja uporabnikom široko dostopnost do smučanja in jahanja, ki je na voljo na več stezah in dostopnih točkah po celotnem parku. Združenje kanadskih gorskih vodnikov najame vodiče, ki bodo obiskovalce popeljali v zaledje, kar je priporočljiv način za obiskovalce, ki prvič ne poznajo terena. Med najbolj dostopnimi območji v parku je steza do Skoki Lodge, sedem kilometrov kože od smučišča Lake Louise, ki ponuja prenočišče in dostop do zalednih prog, od katerih se nekateri spuščajo proti dnu smučišča.
Načrtovanje prihodnosti tega vse bolj priljubljenega parka
Zlahka je, da bi odpotovali poletno potovanje v Banff poleti in si ogledali ledenike in vrhove v vsej svoji bleščeči slavi, se podali na pohod ali veslo po živahnih turkiznih vodah in se ne obremenjevali z izzivi, ki ostro vreme predstavlja. Ampak če veste, vedite, da se vam bo pridružilo na tisoče drugih poletnih avtoprevoznikov in mednarodnih turistov, ki spakirajo dvotirne ceste in poti, ki se dvigajo od njih.
Na Banff prihaja več kot štiri milijone obiskovalcev na leto, kar je več kot 3, 5 milijona le pred štirimi leti, velika večina pa jih prihaja poleti. Vendar se odločite za načrtovanje potovanja okoli zime in ne samo, da se boste izognili gneči in najvišjim sezonskim cenam, ampak boste pomagali pri ohranjanju samega parka. Regulatorji parkov in dolgoletni prebivalci si prizadevajo za reševanje vedno večjega števila, da bi za orientacijo iskali modele ameriških nacionalnih parkov, kot je Yosemite. Mnogi na tem območju verjamejo, da je del rešitve za preprečevanje prenatrpanosti parka širjenje obiskovalcev skozi vse leto.
Druga ideja, ki pluje naokoli, je zgraditi sodobno železniško progo od Calgaryja do Banffa, da bi zmanjšali avtomobilski promet v park. "Tako so prvi obiskovalci prišli v Banff, ko so ga poimenovali Postaja 8, in morda bodo prihodnji turisti prišli, " je dejal Moffatt. Regulatorji parkov razmišljajo tudi o uvedbi turističnih omejitev na nekaterih najbolj priljubljenih krajih, vključno z jezerom Louise, da bi tako izboljšali uporabniško izkušnjo in zmanjšali negativni vpliv na okolje. Nobena še ni bila vzpostavljena.
Danes je v nacionalnem parku Banff dom več kot 10.000 ljudi, večina jih živi v mestu Banff. Izkazalo se je, da je nemogoče omejiti nekatere vidike komercializacije in rasti, vendar mesto ohranja stroge predpise, da bi zagotovilo, da ostaja kraj, kamor si želijo obiskati kavboje in avanturiste, ki ga postavijo na gorniški radar. Omejitve parkiranja vsem, ki ne delajo v parku, prepovedujejo nakup stanovanja znotraj njegovih meja. V prizadevanju za reševanje cenovno ugodnih stanovanjskih vprašanj, ki se spopadajo z gorskimi mesti po Severni Ameriki, oba hotela Fairmont v parku ponujata obsežne stanovanjske komplekse, mesto pa si prizadeva ponuditi isto.
Pozimi bodo te parkirni delavci, vodniki in krajani z veseljem videli, ko ne bodo tako oblegani od množice turistov, ki se vijejo po njihovem parku. Ker zima spada med prave navdušence na prostem, ki se odločijo za pogumne elemente, da bodo lahko na najbolj veličastni način doživeli zasnežene gore, tako kot prvi planinci še ne tako dolgo nazaj.
