Foto + Video + Film
Na gozdnem vrhu hriba na Japonskem sem nekoč opazoval starega človeka globoko v molitvi v šintoškem svetišču. Klopkanje, ploskanje je šlo z rokami, nato pa je sledil trenutek razmišljanja, pred globokim, dolgočasnim lokom.
Po končanem delu me je pozdravil in predlagal, da se skupaj spustimo po hribu; skozi stotine rdečih in črnih vrat Torii; mimo nešteto kipcev kipcev lisic, vsak ovratnik ovit v živo rdeč ogrlica.
Moški je bil Osamu Fujiwara in je, ne da bi še kdaj zapustil Japonsko, govoril in učil najlepšo angleščino v svoji jezikovni šoli tik pred vhodom v svetišče Fushimi Inari Taisha v Kjotu.
"Ste že slišali, " je rekel in pokazal na kip lisice, ki je pokukal skozi podrast, "Japonci vam povejo, da jim je v spanju prišla kitsune?" Ne, nisem. "Prihajajo na dobro ali na slabše in prežemajo naše sanje."
Medtem ko me nikoli niso obiskale očarane lisice Fujiwara-sana, pa so mi kljub temu v zadnjem času v sanjah prepovedane namige o mojem času na Japonskem. Odšel sem maja 2014, potem ko sem eno leto živel tam.
Zdaj čutim, da me Japonska kliče nazaj. Evo zakaj.
Visokogorje Kamikochi - narodni park Chubu Sangaku, prefektura Nagano
Ko mi je Fujiwara-san pripravil skodelico zelenega čaja, sem ga odrinil, da mi je razložil, zakaj nikoli ni potoval izven Japonske. Pokazoval je na številne fotografije krajine na stenah njegove pisarne in prepričljivo dejal: "Zakaj bi sploh rad odšel?" To se je zdel način za uskladitev nekaterih strahov v sebi, namesto nečesa, kar naj bi pogoltnil. Čeprav sem se štiri leta pozneje, ko sem se sprehodil po Kamikochiju, njegove besede izrazile kot moje lastno čustvo, saj sem si dovolil, da se za vedno zadržim na Japonskem.
Brezmaskirani samuraji - grad Kumamoto, mesto Kumamoto
Ugotovil sem, da so japonski gradovi, nekoč starodavni treningi za bitke, postali najpomembnejši treningi fotografov. Ta samuraj si je prizadeval zagotoviti, da nisem zapustil gradu Kumamoto brez vsaj ene velike podobe. Ni si sklonil veke, ko sem ležal ravno na hrbtu na tleh, z desno nogo med njegovimi nogami, da bi iskal edinstven kot.
Strupeni mešički (fugu) gledajo iz svojega rezervoarja na mestne ulice v Osaki
Večerje fugu, čeprav nedvomno edinstvene, niso vključene na moj seznam japonskih hrenovk. Dovoljenje za zakonito pripravo rib zahteva vsaj dve leti usposabljanja; zadnjega izpita ni uspelo tretjini prijavljenih. Poleti 2013 sem sedel na obrok fugu v Tokiu. Misli moje smrtnosti so mi tekle po glavi, ko sem čakal na prva dva tečaja; sashimi, ki ji sledi tempura. Ko sem ga položila v usta, sem čutila, da mi obraz omrtviči. Tudi ko je bila strokovno pripravljena, se je zdelo, da meso ohrani anestetično kakovost.
Zen budistični menih na ulicah Ginze v Tokiu
Med sprehodom po Ginzi, najbolj priljubljenem nakupovalnem okrožju Tokia, sem naletel na zen budističnega meniha, ki izvaja tradicijo miloščine, imenovano takahatsu. Skril sem se na vratih, kjer sem lahko opazoval, ne da bi ga motil. Oči je usmeril v neskončnost in si stisnil ustnice, da bi pomagal vaji globokega dihanja. Ko so se nakupovalci mudili mimo, se mi je zdelo verjetno, da je lastnik edinega bistrega uma v središču najbolj prometnega mesta na Zemlji.
Znotraj Daikichi-ja, bar v Golden Gai-Shinjuku, Tokio
Zaskrbljen sem, ko sem slišal govorice, da bodo načrtovalci Tokia v pripravah na gostovanje na olimpijskih igrah 2020 z zemljevida izbrisali eno mojih najljubših območij mesta. Golden Gai je labirint šestih drobnih uličic, polnih dvonadstropnih, velikosti čevljev, luknje v stenskih podjetjih. Nekoč je bilo to okrožje s prostitucijo, kjer so bili spodaj in postelje zgoraj. Zdaj so le rešetke. Skoraj dvesto jih je. Gre za požarno past in smrtonosno nesrečo, ki čaka, da se zgodi, vendar je prečudovit lik tega, koliko je nekoč moral biti Tokio. Moral bi se vrniti, preden ga ne mine.
Nestrupni človek skoči v kanal Dotombori v vremenu 35 ° F / 2 ° C - Osaka
Vse se je zgodilo tako hitro. Pijani Japonec, oblečen v belo obleko, je splezal na pregrado in skočil v ledeni kanal. Ujemanje tega dogodka je bilo močan argument za to, da sem trajno pripravljen moj fotoaparat. Špricala sem petdeset metrov med nami, da sem dala improviziran intervju. Ko se je potegnil iz vode, so mu na noge pomagali navijaški prijatelji. Dobil sem dovoljenje za fotografijo - v ozadju se vidi ikonični neonski znak Glico Man v Osaki, toda spraševanje njegovega imena se je srečalo s samo hladno, brbotajočo čeljustjo. Sama sem si mislila, da bi v drugi državi nakupovalni voziček, ki se skriva za centimeter pod površjem, prinesel zelo drugačen konec zgodbe.
Mlado dekle v kimonu stoji na glavnih stopnicah šintoškega svetišča, Tokio
To sliko sem posnel v svetišču Meiji, ko je konec tedna potekal shichi-go-san dan (sedem-pet-tri-dan), obred prehoda in festivalski dan v novembru, ki praznuje dobro zdravje otrok, ki odraščajo. Ko sem pokazal to fotografijo svojim srednješolcem, je bila beseda puraibashee - angleška beseda zasebnost, potem ko je bila sprejeta v japonščino, mogoče slišati v celotni učilnici. Šok je ugotovil, da ima Japonska, Canon in dom Nikon, nekaj strogih zakonov o zasebnosti v zvezi z ulično fotografijo. Pozorno sem pokazal naslednjo fotografijo, na kateri je moški v črnem z globoko postavljenimi očmi strmel naravnost v moj fotoaparat, ko je vodil svojo drobceno, kimono oblečeno hčerko, proti stopnicam svetišča. Beseda, ki je odmevala po učilnici, je bila nezgrešljiva. "Yakuza!"
Upor ('Prosim, pomagajte si brezplačnemu reviji o modi in lepoti') - Shibuya, Tokio
Na tej sliki upam, da sem malo zajel, kaj pomeni zavrniti mainstream in iti sam. Bradati moški z ogrinjalom in dvema nenavadnimi superge stoji in bere knjigo pred regalom brezplačnih modnih revij z besedo 'Beauty', ki se vedno znova ponavlja. Sprehodil sem se po okrožju Shibuya v Tokiu in se ustavil na poti, ko sem to videl. Izginil je v množici ur naglice, preden sem lahko dobil priložnost, da se mu približam, kar ne morem ničesar žal obžalovati. Je dajal zavestno, modno izjavo? Še nikoli prej nisem tako slabo vedel nekoga imena in zgodbe.
Kip Kitsune - svetišče Dazaifu Tenmangu, Kyushu
Kitsune je japonska beseda za lisico in vse lisice so čarobne, zlasti po Fujiwara-san. Pravijo naj, da lahko spremenijo obliko, da bi bili videti kot kdorkoli. Legenda pravi, da se ta moč manifestira, ko so stari sto let. Z vsakim sto leti pridobijo nov rep kot znak svoje starosti in moči. Omenil je, da prihajajo "na dobro ali na slabše", saj se jim pogosto reče, da so zlonamerni. Mnogi moški v japonski folklori so se naveličali poročiti lisico, preoblečeno v žensko. Zanima me, ali je že kdaj prišlo Fujiwara-sanu, da mu kitsune napade sanje, ker hodi po gorski poti, obkroženi z njihovimi kipi?
Osamljena figura seže skozi pokopališče Okunoin v prefekturi Wakayama.
Ker sem živel tako na Japonskem kot v Južni Koreji, me pogosto vprašajo, kaj menim za velike razlike med obema narodoma. Moj odgovor se nanaša na ideje individualizma v primerjavi s kolektivizmom. Zdi se, da Korejci počnejo skoraj vse v parih, družinskih ali prijateljskih skupinah. Ugotovila sem, da je samo početje stvari malo žalostno in želja, da bi bili sami, se jim pogosto zdi težko. Na Japonskem je veliko bolj družbeno sprejemljivo jesti, hoditi ven in potovati sam. Z mojega vidika so Japonci bolj všeč dejanju bivanja.
Vijugajoče luči, ki jih je zamrznil hiter zaslon - tempelj Hozen-ji, Osaka
Japonskost je res beseda. Osebno je to občutek ali esenca, ki jo prelijemo skozi številne nočne foto sprehode. Templje ali svetišče se je spotaknilo, ko ga nisem iskal; črna in rdeča vrata Torii, osvetljena z dolgimi papirnatimi lučmi; spoznanje, da sem povsem sam, in sunki vetra, ki povzročajo, da bi luči utripale in letele, kot da plešejo samo zame.
„Varuh poti“- Okunoin, prefektura Wakayama
Okunoin je gorsko pokopališče na Koyasanu, ki je UNESCO-ve svetovna dediščina, enodnevni izlet oddaljen od Osake. To je najbolj atmosfersko mesto, ki sem ga doslej obiskal na svojih potovanjih in imam globoko željo po vrnitvi. Kljub temu, da je bilo mesto dvesto tisoč grobov, naj bi bilo v Okunoinu mrtvih, le duhovi so v stanju čakanja. Na dan mojega obiska februarja letos je bil zrak zgoščen z gorsko meglo in verjetno dušami dvesto tisoč budističnih menihov.
