Pripovedni
Hongkong mitologije ni nič drugega kot moje otroštvo. Prvaki pričakujejo, da bodo na Nathan Roadu kombije s hiper nasilnimi triadami vodile vojsko z volami. Korumpirani policaji pretihotapljenega koksa preko celine ali poker morskih psov, ki posteljo vozijo po ulici Portland Street, plačujejo v sobah s plačanjem na uro v Chunking Mansions. Za to lahko krivite Johna Wooja in njegove filme o "junaškem krvoproliču".
Namesto tega se moj Hong Kong nanaša na okrožje Mong Kok okoli leta 1986-91, kjer je jedo in trgovanje religija. Zapelje 340.000 hitro govorečih, obsedeno s hrano, nepopolno kantonsko kantonsko na katakombirano kvadratno miljo. Uradno je to najgostejše mesto na zemlji.
Po 16 letih v tujini še vedno imam tisti nagon prebivalcev mest, ki tkajo ulice za pešce, ne da bi se zaletel v dušo. Uporabna spretnost, ki jo je mama Petka vsak teden naletela med nočne trge med ulice Fa Yuen in Šanghaj kot petletnica.
* * *
Neonski znaki visijo z železnimi vijaki na propadlih predvojnih stavbah. Njihov sijaj poškropi ulice, kot so dnevne globe Warpaint oglaševalske zastavljalnice, salon za masaže, indijski krojači tretje generacije in prodajalne siu mei, na katerih so na stotine prikazani izdelki iz prašičev.
Striped tarps in bambusovi odri so krošnjami množic med krmarjenjem po stojnicah. 34ºC toplota in 90% vlaga povečujeta glasove kupcev, ki se potegujejo za HK $ 1 popust. Zanemarimo majice "I love HK", spisek kaligrafije, odtrgane vrečke LV, iščemo pas, ki razmejuje turistično zemljišče z lokalnim območjem.
Poskrbimo za trgovce s sadjem, ki varujejo piramide ličij, mangostinov in banan, ki prsti gojijo prste, pojejo pesem tekoče cene. Odprejo jackfruit velikosti blazine z vijačnimi ploščicami in izvlečejo meso, da nam po okusu. Do verbalnega napredka pride, dokler ne poravnamo cene. Kakorkoli že, bolj ritualno kot posel - vedno kupujemo od iste tolpe moških, ki jih obarvajo sonce, v ženskih preganjalcih.
Šolske noči obiščemo stojnico sokolov z naše ulice. Odpre se po 23. uri in se spušča po uličici, ki je videti kot nalašč za pospravljanje. Ob kartonskih mestih brezdomcev starejši človek z pečjo na kerozin z enim gorilnikom privablja barske muhe in taksiste. Mi delimo mize z moškimi brez rokavov, ki športno nosijo zlate verige in kadijo Marlborough zlata, psovke, ki lezejo zrak. Njihove triadne povezave oglašuje množica zelenih tetovaž, veliko preden je "črnilo" pomenilo kul. Vseeno je, s kom smo sedeli, ker smo vsi tukaj zaradi edinega, kar mu postreže - parjenja sklede iz svinjske kosti. V Hongkongu je hrana odličen izenačevalec in pogovarjanje nad jedjo nečesa okusnega je zagotovljeno, da razbije razredne ovire.
* * *
Ob sporadičnih obiskih doma se zadržujem v barakah na prostem, kjer nestrpni natakarji drobijo hrano in njihova verbalna zloraba je zaslužena častna značka. Stojnice ni več tam, ulice pa ostajajo kaotične. Hongkong vabi, jaz pa sem odšel, se vrnil in poklical številne kraje domov, a ona mi je vedno pod kožo.
Vrnem se zmečkan z ličnicami, saj pogrešam občutek prenatrpanosti. Vrnem se, da imam srečo, ki so jo povedali potresi po Temple Streetu in sprašujejo, ali bom še kdaj živel tukaj. Vrnem se, da gledam dvonadstropne avtobuse - kolonialne pošasti, ki so popolnoma neprimerne za hongkonške ozke ceste -, ko se zasukajo po vroči asfaltni poti. Vrnem se, da zajamem nočne mestne ulice, ki ogrožajo svetlost dneva. Vrnem se, da vidim duhove preteklosti, ki jih je mesto prekrivalo v mesto v prihodnost.
Vrnem se, ker bom vedno iz Hong Konga.
