Miguel je takoj, ko je zavohal cigareto, ni imel.
"Hej!" Je zavpil hudomušni moški, ki se je sprehajal po skalni poti do vrha Curaçaoove gore Christoffel. "Odloži to! Hudiča, kaj počneš?"
Moški z prižgano cigareto je pogledal, kot da se bo zaprl. Miguel, naš pohodniški vodnik, je stal navkreber pred njim, spodaj je bil njegov velik, temen okvir grozeče znamenitosti. Moški je živčno ugasnil cigareto na najbližji skali.
"Tudi tega ne mečite na tla, " je dodal Miguel. Moški je prikimal in vrgel cigaretno zadnjico v svojo napol prazno steklenico z vodo.
"Ta idiot je zdaj že brez vode, " nam je rekel Miguel. "Ljudje ne mislijo. Kako boš to zabrusil s prižiganjem cigaret? In plezaš na goro! Kako sploh dihaš?"
Do tega trenutka je bil Miguel miren in smešen, srednjeveški Curaçaoan, ki se je 122-krat povzpel na Christoffel, najvišjo točko Curaçaua. Pogosto je govoril o Bogu in njegovi družini skoraj nenehno. Ampak cigareta se je nekako prikradla v znojni, brez rokavov Smokey the Bear v traku za glavo.
Foto: Dayana Aleksandrova
"Svojo naravo jemljemo resno, " je rekel Miguel, ko smo prišli do vrha, kjer so svetlo rumeni in zeleni griči vodili do temno modre Karibe. "To je velik del našega življenja."
Skozi ta nizozemski karipski otok boste našli ljudi, kot je Miguel, katerih osebnosti sijejo skoraj tako svetlo kot bleščeča voda okoli njih. Skupaj z njegovimi gorami, koralnimi grebeni in tropskimi živalmi naredijo Curaçao najbolj barvito mesto v najsvetlejši regiji na svetu.
Pastelni center, ki zrcali grebene spodaj
"Najsvetlejši otok na Karibih" se zdi očiten vrhunec, ko se sprehodite po Willemstadu, glavnem mestu te posebne nizozemske občine. Unescova svetovna dediščina je bolj podobna mestu igrač, z ozkimi stavbnimi strehami v svetlih barvah naravnost pred odprtjem soseske Mister Rogers.
Barve segajo v pokrajino, svetleče turkizne vode in svetle zelene gore uokvirjajo spodaj sorbetno trgovino z arhitekturo. Barve uspevajo tudi pod površjem, kjer eden najbolj zdravih grebenov na svetu budno varuje ljudi Curaçaoja.
Medtem ko se odpravljamo iz plaže Santa Barbara Resort v Eastpoint, za katero mnogi trdijo, da je najbogatejše potapljaško mesto na otoku, se je ob nas pomeril moški v zarjaveli rdeči ribiški ladji. Divje je kazal in gestikuliral, kričal neprimerljive stvari v Papiamentu. Nisem imel pojma, kaj je kričal, toda prepričan sem, da ni bilo mogoče tiskati.
"Ta tip gusar?" Je vodja prodaje na Srednjem zahodu, ki je z mano delil potapljaški čoln, vprašal našega vodiča. Zdelo se mu je, da se ukvarja s tem potencialnim "gusarjem", kot bi bil z animatroniki na Disneyjevi vožnji.
Naš vodnik za potapljanje se je zasukal.
"Ribič, " je rekel vodnik. "Mislimo, da smo prešli njegovo linijo, ko smo se peljali mimo. Mogoče smo ga storili, toda on vseeno ne bi lovil tu."
Kapitan je enakovredno jezno pokazal nazaj na moža v rdečem čolnu in s poudarkom pokazal na vodo in stresel z glavo.
"Kapitan mu pravi, da ne bi smel biti tu, " je dejal vodnik. "Tip pravi, kako naj bi zaslužil s turisti, ko se potapljajo tukaj. Vsi se moramo deliti, veste?"
Barve grebena so nas takoj pozabile na prepir na površini. Curacao sedi na delu Karibov, kjer skoraj nikoli ni večjih neviht, zato je greben med najbolj zdravimi in neokrnjenimi na svetu. Svetlo vijolične in zlate koralne stene so hranile ribe, ki so sijale električno modro in živo rumeno. Greben se je zdel podmorsko utelešenje obrisa v Willemstadu. Ali bolje rečeno, greben je počastil greben.
Naselje sedijo okoli narave, ne na vrhu
Greben leži tik ob plaži Resort Santa Barbara, ki je najboljši kraj za Eastpoint na jugovzhodni obali otoka. Če bi slišali, da domačini govorijo o tem, bi bilo morda tudi v Bora Bora. Čeprav imajo Curacaočani svojo naravo radi, jim ni mar za prečkanje. Na tem delu otoka omenite lokalno in to je kot omemba prečka mostu do New Yorkerja.
Toda ta izolacija je del tega območja, ki je tako posebno, razprostran 2000 hektarjev ob obali z golf igriščem z 18 luknjami in goro Tafelberg. Razvijalci Santa Barbare so poskrbeli, da ne bi motili ljubljene divjine domačinov, namesto tega pa so ustvarili kraj, kjer lahko dan preživite v čudovitih barvah Curacaoja, tako da pohodite goro ali se z njim podate na ATV. Kljub temu ga domačini, čeprav so ga zaprli, na splošno hvalijo kot kraj, ki uteleša naravni duh otoka.
Jedilnica in tropsko potapljanje smeti sta enako barvita
Tudi obroki v Curaçaoju so polni barv. Ne le v svetlo rdečih kreole omakah in okrasnih tropskega sadja, ampak v restavracijah, ki jih strežejo.
Najbolj priljubljen primer otoka je Jaanchie's, ki je nekoliko podoben počitniškemu svetišču vaših Karibov in zveni kot divjanje s pticami. Ampak nekako deluje. Spartanske mize in stoli napolnjujejo sobo slik v garaži in karte Curaçaoja, na mizah so držala prtičkov iz lesa toucan in vse, od globusov do kitare na steni.
Foto: Dayana Aleksandrova
Tropske rastline visijo z vrha Jaanchiejevega terasa, kjer osebje napolni majhne pločevinke s sladkorjem in jih odloži, da nahranijo svetlo rumene banane. Seveda so ptice zdaj pernate sladkorne droge, ki noro neprestano cvrkutajo, kot da so pravkar prišle do najboljše ideje v zgodovini in jih morajo deliti z vsemi. Če ste bananaquit, je verjetno tako, da ste na najslabši popoldanski hišni zabavi v zgodovini, le da se prodajalec nenehno prikaže.
Nad zborom ptičjih ptic je za našo mizo sedel globoko porjaveli starec in nam začel pripovedovati o svojem jedilniku.
"Naj vam povem, kaj imamo danes, " je dejal Jaanchie pod svetlo belimi lasmi. "Današnja posebnost je riba. Ne vem, kakšne ribe, vendar jih danes lovijo. Torej je sveža riba."
Potekal je skozi celoten jedilnik in vsakemu za mizo povedal, kaj misli, da bi ga moral naročiti, vključno z "najboljšo iguano, kar jih boste kdaj imeli."
Preizkusil sem iguano, vendar jo je Jaanchie vseeno izločil.
"Ne prideš v Curaçao in ne poskusiš iguane, " je rekel in dal skledo z mesnimi koščki v pikantno dišeči rdeče-zeleni omaki pred mano. Okus je bil, kot je Jaanchie obljubil, ravno tako kot piščanec.
Po kosilu se odpravimo v Playa Piscado, eno najbolj priljubljenih otoških točk snorklinga in tudi dom vsakodnevne ribarnice. Čeprav "snorkljanje za ribjo tržnico" zveni malo kot tropski evfemizem za potapljanje na smeti, ribji ostanki niso toliko za ljudi, kot za dobesedne desetine morskih želv, ki se tu hranijo vsak dan.
Želve privlečejo snorklajoče ljudi, ki plavajo po turkizni vodi in gledajo, kako zeleni velikani napadajo odsekane ribje glave v morju. To je malo podobno gledanju slabo urejene različice Animal Planeta, kjer se niso trudili razrezati okvirja dovolj, da bi pokazali, da so želve vabljene.
Poleg otroških krikov in večnega grimiznega brizganja ribjih stranskih proizvodov boste slišali tudi domačine, ki nadzirajo turiste.
Foto: Dayana Aleksandrova
"Zdravo!" Je vstajala ženska na pomolu na nekaj nizozemskih srednješolcev. "Kaj počneš'? Se jih ne dotikate? Niso za vas!"
Blondin fant, ki je poskušal hišnega ljubljenčka, je skočil iz vode in je strmel v žensko, ki ga je grabila pred zatožno klop. Ribja glava se mu je pasela v obraz in ploskala v vodi.
"In pazite na ribe!" Je prigovarjala.
Ne gre, da domačini v Curaçaoju ne marajo turistov. Preprosto jim ni všeč, da bi izničevali svojo naravo. Ljudje na Curaçaoju se ne bojijo, da bi vam povedali, da so na tup, skoraj šaljiv način, ki jih naredi tako barvite kot ptice, drevesa in oceane, s katerimi se borijo za zaščito. Curacaoans razumejo pomembnost ohranjanja nežnih barv svojega doma in uporabljajo svoje močne osebnosti, da dobijo svoje točke čez. Zato je potovanje tukaj tako nadvse nepozabno - živahnost Curaçaoja in njegovih ljudi ostane dolgo, potem ko ste odšli. In delujejo v sozvočju, da bi zagotovili, da je ravno tako živahno, ko se vrnete.
