Potovanja
Jakera (zdravo) sramežljivim, lepim sestram, ki živijo s starši v bližini našega majhnega taborišča za džunglo / Foto Robin Esrock
Globoko v džungli Robin Esrock odkrije verski vpliv in z delfini ima svoj duhovni trenutek.
Po besedah misijonarja s prekomerno telesno težo z naramnicami je Jezus nocoj prihajal rešiti mene globoko v osrčju delte Orinoko.
Ne misliš na poslanca, ampak sam Jezus in bi me rešil in rešil primitivne ljudi Waraoja, ker čeprav smo precej srečni (jaz popotnik, oni domorodci ene najbolj oddaljenih džungl na svetu), vedela, samo vedela je, da prihaja nocoj, ne po duhu, ampak osebno!
Razmišljal sem o praktičnosti tega drugega prihoda in pošteno poskusil nekaj inteligentnega diskurza, toda ko vera zaslepi ljudi, jih oropa več kot le vid.
Obe strani uporabljamo te ljudi. Prišel sem učiti in pisati, prišli so spreobrniti.
"Ali veste veliko o načinu življenja Warao, " vprašam, "o njihovem spoštovanju narave, bogov, ki imajo smisel v njihovem življenju, v nasprotju z bogom, ki ima smisel v vašem?"
"O, vadijo čarovništvo, a v srcu imajo radi Jezusa, " odgovarja, moje besede pa odbijajo z njene glave kot prenapihnjena nogometna žoga.
Zdi se, da bo Warao našel Jezusa, ali želijo ali ne.
Kakšna je razlika med temi zabrisanimi misijonarji, privrženci 2000 let starega moža iz Bližnjega vzhoda / Božjega sina po imenu Jezus, in mene, gringo s kamero, ki fotografira v eksotičnem svetu, ki me noče in ne potrebuje ?
Obe strani uporabljamo te ljudi. Prišel sem učiti in pisati, prišli so spreobrniti.
In na sredini: krhki, plašni, brez ideoloških filtrov in popolnoma ranljivi za verski, kulturni ali fizični napad, so Ljudje Kanuja - Warao v severni Venezueli.
Nazaj začetek
Hugo Chavez in Che si ogledujeta / Foto Robin Esrock
Nagnal bom čoln nazaj, veslal do začetka in frenetičen prihod v Caracas, kjer je cepič debel in z nekaj dolarji lahko povsem preskočite priseljensko linijo.
Takoj je bilo jasno, da to ni Bolivija, čeprav je uradna valuta Boliviano. Letališče je bilo veliko in novo in ko imaš peto največjo rezervo nafte na svetu, denar nekaj računa.
Samo ne uporabljajte bank. Dali vam bodo tečaj od 2000 do 1, medtem ko vam bo skoraj vsak, s katerim se pogovarjate, z veseljem dal okoli 3200 do 1. Črni trg uspeva, 70% za dolar, kljub največjim prizadevanjem predsednika Huga Chaveza, katerega je Bom se vrnil kasneje.
V petek zvečer se v zabavi Karakasa ni bilo časa pridružiti. V kombi in se odpravimo proti severu, šest urna vožnja z avtobusom do mesta na plaži, imenovanega Playa Colorado, in od tod nadaljnjih pet ur (upamo) do druge največje delte na svetu, Orinoco.
Caracas je pokazal vse znake velike južnoameriške prestolnice: promet, onesnaževanje, nore voznike, obupno uboge in nasilne barriose, seksi mestizo dekleta, razbijanje reggaetona, neonsko osvetljene ljubezenske hotele.
Potem ko sem preživel čas v La Pazu, sem obupano zašel iz urbane džungle in se prelevil v pravo.
Na plažo
Avtocesta s šestimi pasovi se je počasi zavila na štiri pasove, na koncu pa na dva. Bilo je 23. uri, bil sem v tranzitu 16 ur, pot v džunglo pa se je šele začela.
Spominja me na severno Brazilijo - kokosova drevesa, vlaga, ženske, ki svojo spolnost nosijo tako, kot da yuppie nosi kravato na Wall Streetu.
Debele piščance pražijo na veliki rotisserie ob obcestnem bifeju in tako kot pozni nočni zrak je tudi obrok vroč in lepljiv. Spominja me na severno Brazilijo - kokosova drevesa, vlaga, ženske, ki svojo spolnost nosijo tako, kot da yuppie nosi kravato na Wall Streetu.
Po manjšem prepiru s SUV-jem (nekaj dolarjev zamenjamo roke, se odpeljemo) smo spet na cesti, predvajam DJ-a spredaj s svojim iPodom, ki poskuša voznika Harolda prebuditi budnega.
Končno, Playa Colorado, soba z nekaj posteljami v čudni hiši, ki jo naokoli pričarajo tako, da sprejmejo mlada dekleta s kožo barve rjavega sladkorja. Komarjev je v izobilju, prihaja še ogrevanje. Vpijem se v spalni del, prestavim ventilator, zrušim se v popolni tranzitni izčrpanosti.
Prebudite se ob zvoku otrok, ki se igrajo, fotoaparat v mojem obrazu, prespali smo, prepozno smo se odpeljali do Delta, a brez skrbi, Chris ima veliko načrtov, da nas bo zasedel.
In tako, vstopite levo od odra, Chris Patterson, Škot iz džungle, resnični človek, ki prodaja cigarete, gostitelj tega bujnega novega sveta.
Človek iz Marlborouga
Potem ko je Chris deset let jadral na Karibih, se je znašel lovilec sanj za dekadentne ruske milijarderje, ki je za oligarhe organiziral večmilijonske avanture po vsem svetu, od balonov čez Serengeti do gradov na Irskem, ledenih palač na Islandiji, do heliskiinga v Whistler.
Chris, Škot iz džungle, razloži, kam gremo
/ Foto Robin Esrock
Kako se bogati zabavajo? Chris pozna odgovor, toda po nekaj letih, ko je vozil popoln val, je naredil dovolj, da je zgradil svojo ložo Jakera - nahrbtnik neba, šolo življenja, en blok stran od raja in tik ob cesti iz Dream Streeta.
Z brisanja spanja z oči se sprehodim od prelivne hiše do Jakera Lodge, da najdem kletko, v kateri je ducat skandinavskih deklet v bikinijih, ki se zavihtijo v viseče mreže.
"V vseh ograjenih prostorih imamo mreže proti komarjem, " razlaga Chris, "in poimenujemo to sobo, Kletka za ptice."
"Zavedaš se, da nihče ne bo verjel niti besede tega, ko jo napišem, " mu rečem tiho.
"Bi se radi igrali z otroškim rečnim pitonom?" Nadaljuje.
"Seveda, zakaj pa ne."
»Našli smo ga v Googlu«
Loža Jakera je vrsta prenočišč (miselne viseče mreže namesto pograd), španska šola, šola Salsa, šola scuba, plezalna šola, karkoli že.
Ribolov z pristanišča
Klientela so večinoma evropska, čeprav vse narodnosti v nekem trenutku pihajo in ljudje ostanejo od kjerkoli od nekaj dni do šest mesecev. Gre za potopitev v kulturo, v jezik.
Nekaj minut je Playa Colorado, plaža z rdečim peskom, kokosovim drevesom, turkizno vodo. "Sinoči smo imeli veliko noč, " razloži Chrisov partner Brendan, "fantje so malo obesljeni." To pojasnjuje porjavljene okončine, ki pokukajo iz visečih kamnov kamor koli pogledam.
Tanja iz Anglije je že dva meseca in odhaja danes. "Vsi so mislili, da bi bilo nevarno priti v Venezuelo, " mi pravi. "Vendar je bilo popolnoma varno. Domačini so prijazni in nas spodbujajo s svojo španščino. Ljudje so bili dinamični, vedno prihajajo novi sveži popotniki, to je res način življenja."
Vprašam jo, kako je na svetu našla to mesto. "Google, " mi reče. "Vtipkal sem španščino in potapljanje."
Govorim z nekaterimi drugimi študenti - nizozemskimi in švedskimi dekleti. Vtipkali so »Španski pouk v Južni Ameriki« in »Potovanje prostovoljcev«. Svojo potovalno partnerko Julijo vprašam, kako je našla to mesto.
"V Google sem vtipkala Jungle Adventure, " odgovori.
Zapišem si zapisano zgodbo o potovanju skozi moč Googla.
Fobija morskega psa
Plavanje z delfini. Brendan organizira star lesen gliser iz starega lesenega gusarja in se odpravimo na plažo, natrgano z domačini v nedeljo popoldne.
Na vidiku je blizu gringo. Voda ima iskrico paparacove bliskavice na zobu filmske zvezde.
Imam fobijo morskega psa, odkar sem videl Jaws na počitnicah na plaži, ko sem bil star šest let.
"Danes je tvoj dan, " navdušeno pravi Chris, njegovi debeli rjavi kodri povsod so plešajoči 39-letnike (skrivnost je aloe vera). In potem zagledamo ukrivljeno plavut pilotskega kita, ki lomi surf le nekaj metrov stran od nas.
"Mucho Queso estente vista tacos boutros boutros ghali, " pravi karibski utrujeni gusar. "Pravi, da je to dober znak za danes in potovanje, " prevede Chris.
Seveda, v nekaj minutah naletimo na delfine. Dva sta skočila v zrak, kot da bi naju pozdravila. Chris primi za koleno. Pripravljen sem na vožnjo vse življenje. Najprej dva bita osebnih podatkov za kontekst:
- 1. Imam fobijo morskega psa, odkar sem videl Jaws na počitnicah na plaži, ko sem bil star šest let.
- 2. Imam težave z ušesi, ki mi preprečujejo potapljanje in so mi v preteklosti preprečevale plavanje. Tako, ko gre za vodo, sem vodni dojenček.
Takrat ugotovim, da je tigerski morski pes pred preteklim tednom ugriznil polovico riti turistu. In še en teden pred tem je drugi napadel ribiča. Tukaj v Playa Colorado.
Lačni tigrasti morski psi, ki križarijo okoli in iščejo okusno turistično zadnjico. Toda, kriči Robert Plant, "zdaj je čas, zdaj je čas, " zato ignoriram violončelo v glavi in skočim noter. Voda je topla kot otroški del v javnem bazenu.
"Pojdi Gonzo!"
Oko z dušo
Čoln se vleče, jaz pa se vlečem za seboj kot kos vabe na koncu ribiške kljuke. Nekje sem prebral, da delfini ščitijo ljudi pred morskimi psi.
O plavanju z delfini.
Vem, da morski psi …. Delfin se pokaže nekaj metrov desno. Potem pa še en. Potem skupaj izginejo.
Čoln niha v levo. Gledam tako in tako, nato pa se trije delfini lomijo in dva v popolnem zamahu skočita v zrak.
Spet zanihamo naokoli, vendar se zdi, da so izginili, vse dokler ne mine minuto kasneje, ko se začnem sprehajati, če so pilotski kiti nevarni, dva delfina skočita na obe strani mene.
Za delček sekunde strmim v oko, ki me gleda nazaj, razigrano oko, oko z dušo.
Vem, da sem na varnem, vem, da sem živ, ne vem, kaj vem, razen, samo da sem se povezal z nečim, nečim resničnim, nečim transcendentnim in vsaka mišica se napne in lasje vstanejo in kričijo in se solzejo gor in orgle se oglasijo, toketa in fuga na strunah moje duše in v trenutku je konec.
Vlečejo me proti čolnu.
"Preprosto ste plavali z delfini, saj naj bi ljudje plavali z delfini, " pravi Chris. "V njihovem prostoru, na njihovo dobrodošlico. "Še nekaj, a?"
Nekaj odzivam na kamero, ki je vse to posnela, in po nekaj minutah ugotovim, da se kot kolebnica z debelimi želvami v vodah, okuženih z morskimi psi, sprehajam po kolenskem desku.
