Žgane pijače + koktajli
"Vam je to všeč?" Me je dražil moj degustacijski vodič v destilarni River Antoine v bližini St. George's, Grenada. "To je šibka stvar, ki jo dajemo turistom, da jo lahko sprejmejo na letalu."
Morala sem preveriti in se prepričati, ali imam še vedno kožo okoli grla.
Bistra tekočina, ki sem jo pravkar srkal, se je počutila kot gladek koktajl ghost paprike in butana, hitro, globoko pekoč občutek mi je zdrsnil z jezika navzdol v trebuh. Tudi moj obraz ni skrival bolečine.
"To je … šibka stvar?" Zavzdihnil sem, ko sem čutil, da se želodec počasi raztaplja iz ognjenega soka.
"Ja, domačini se s tem ne spopadajo, " je odgovorila. "Začnemo s tem."
Preden je vrgla prozorno steklenico z rdečo etiketo, poln 75-odstoten rum ABV, za katerega sem prepričana, da je bil uporabljen tudi za čiščenje medicinskih potrebščin.
"To poskusite naslednjič."
Z njene strani je šlo za sadistično gostoljubje, vendar se mi je zdelo povsem primerno v tem kraju, kjer ni nič subtilnega. Grenadski otok začimb je kraj, kjer je vsak okus - od čokolade, posušene do začinjene enolončnice do rumenega rumenjaka - močnejši in polnejši, kot ga najdete kjerkoli na Karibih. Njeni prebivalci uporabljajo tisto, kar otok ponuja, da ustvarijo vrsto vozovnic, ki jih vodijo prebivalci oceanov. In le tri urno potovanje z letalom iz Miamija.
Znano ime, ki ustvarja nekaj neznanih okusov
Otoki Grenada - na katerih sta tudi Carriacou in Petite Martinique - so tapiserija svetlih barv in robustnih okusov. Barvita pobočja so napolnjena s cvetočimi bugenviliji in rajskimi pticami, zrelimi rastlinami banan in kokosovimi palmami.
Bujna vegetacija in celoletna rastna doba kmetom omogočajo pridelavo vsega, od zelja do grenivke, manga do sladkega krompirja in, seveda, otoškega znamenitega muškatnega oreščka, cimeta in čokolade.
Med vožnjo po obali z Dannyjem Donelanom, grnadovskim domačinom, ki je govoril z namigom na nizozemski naglas, sem lahko posnel scenografijo in vzorčenje grenadskih okusov. Na krovu svoje 43-stopenjske španske šunke vodi pogumne jadralske avanture.
Topel vetrič nas je gnal naprej, ko je slani zrak okrepil okuse kurkuminih kroglic, sirovih slamic in grenadskih čokolad, ki so jih postregli na krovu. Uživali smo v rum punchu, narejenem iz mešanice sadnih sokov in rum z otokov, še posebej osvežujoč pa je bil po snorkljanju skozi podvodni park skulptur Grenade, prvi tovrstni na svetu.
Foto: Ed Shepherd Photography
Naslednje jutro sem se udeležil kuharskega tečaja na plaži Grand Anse, ki ga je gostilo letovišče Mount Cinnamon, ki je stalo nad njim. Plaža je ena najlepših na Karibih, lok iz čistega belega peska, ki ga varujejo nazobčane zelene gore, na koncu pa je sedel Mount Cimet, ki skrbi za to.
Kuharica letovišča, Janice Edwards, se je začela s prižigom lesenega ognja pod velikim kovinskim loncem, postavljenim le nekaj metrov od turkizne vode na Karibih.
"To je nafta, " je rekla v pozdravnem otoškem tonu. "Običajno to pojeste, v hiši nekoga ste. Tam vržejo vse, kar hočejo, k mesu - piščanca, svinjine, koze, iguano - in pustijo, da vre ves dan in pijejo rum. Dolga nafta, zabava je."
S tem je na dno lonca vrgla pladenj sesekljanega piščanca in svinjine, nato pa ga jelko potresela s kurkumo, česnom, pekočo papriko, cimetom in muškatnim oreščkom.
"Včasih smo dobavljali skoraj ves svetovni muškatni orešček, " je ponosno dejala, ko je meso še naprej odmetavala. »Tudi večina cimeta. Zato nas imenujejo "začimbni otok"."
Nadaljevala je s polaganjem kruha na začinjeno meso. Dodala je zelenjavo - papriko, čebulo in callaloo (mešanica lokalnega zelenja) - nato pa nam je spekla kruhove cmoke, ki smo jih dali na vrh. Lonec je prelila s kokosovim mlekom in ga postavila na ogenj.
Ko je olje nihalo, smo sedeli pod palmo in vzorčili približno ducat grenadskih rum. Vsak je imel okus nekaj podobnega, pa naj bo to sladkorni trs, melasa ali paličica, ki nastane s staranjem. Okusi so bili še posebej bogati s toplim vetričem, ki je pihal na obalo Mount Cinnamon. Noben ni imel okusa kot rum, ki sem ga kupil s police nazaj domov.
Približno uro pozneje je kuhar Janice izvlekel soparjeno, začinjeno enolončnico in jo pospravil pred nami. Dišalo je po ostrem curryju, z mehkimi notami kokosa. Okusi olja Down so bili vsak izrazit, vendar se je odlično zlival. Smetana iz kokosovega oreščka in maščoba iz mesa se vpijeta v škrobno dobroto kruhovega sadja in cmokov. Paprika in zelenjava sta dodala sladkost in toploto, kar je ustvarilo spektakularno mešanico okusov v enako spektakularnem okolju.
Na Grenadi je skoraj vsa hrana lokalna hrana
Lepota okusov Grenade je v njihovi pristnosti. Vse, kar okusite, je iz zemlje in njenih ljudi. In stvari tukaj še vedno potekajo ročno, kot so bile pred stotimi leti.
Našli ga boste na mestih, kot so čokolade Belmont Estate, neke vrste karibska dežela Wonka, kjer boste našli delavce, ki dobesedno plešejo po kakavovih zrnih, ko se posušijo na soncu. Stare ženske fižol razvrstijo po velikosti, da ga je mogoče drobiti v majhnih strojih, lahko pa obiščete proizvodne prostore, kjer se fižol spremeni v najtemnejšo temno čokolado na polobli.
Foto: Belmont Estate Grenada / Facebook
Čokolade imajo okus rastlin, z vonji hranljivosti in grenko noto, ki poskakuje izpod sladkorja. Nobenega od njih ne ubije sladilo, kot je čokolada, ki jo morda najdete drugje. Ravno naravni okus Grenade, zavit v zlati ovoj.
Takšno pristnost boste našli tudi pri reki Antoine, destilarni, ki sega v leto 1785 in se v zadnjih 235 letih ni veliko spremenila. Navijanje do glavnega objekta je obkroženo z 10-metrskimi nagrobniki zavrženih lupin sladkornega trsa. Nehajo tik pred dvonadstropnim vodnim kolesom, ki se napaja z vodo, ki se vije z vrha otoka. Kolo poganja drobilnik trsa, ki izloča sok sladkornega trsa, ki se uporablja za izdelavo ruma.
Pred nekaj sto leti je tako vsaka destilarna zdrobila svoj trs. Danes je to edino kolo te velikosti, ki se uporablja za proizvodnjo ruma.
Po drobljenju lupine odnesejo z ročnim vozičkom in jih zavržejo zunaj, kjer se na koncu opečejo za dovajanje bakrenih kotlov destilarne. "Tanke" za fermentiranje niso toliko rezervoarji, temveč velike betonske kopeli, kjer rum pušča na prostem in absorbira kvasovke iz otoškega zraka. Stare, kamnite strukture izgledajo kot relikvije, s katerimi bi šli mimo starodavnih destilarn, ki so bile spremenjene v muzeje ali prostore za sodelovanje. A ti so še vedno v akciji in vsak dan izčrpajo 150 dokazan rum, ki ga vreme dopušča.
V degustacijski sobi rečne Antione v belem kamnu je bil moj čas, da preizkusim domačin najljubši 150-dokazni rum, v katerega je nezakonito leteti zaradi svoje visoke gorljivosti.
"Ste pripravljeni?" Je vprašal moj vodnik po degustaciji, ko jo je natočil v malo plastično skodelico, ki se presenetljivo ni stopila. Edino drugič, ko sem poskusil rum, odpornega na 150, sem bil potem, ko sem že v telesu Margaritas zaužil približno svojo telesno težo. Bil sem tudi neuničljiv 21 let, ko ste verjetno lahko pogoltnili celo steklenico antifriza, dokler imate dovolj dobrega lovilca.
"Seveda sem!" Sem si rekel s povsem pohotno hrabrostjo. Vzel sem rum in ga vrgel v usta in ga tam držal nekaj sekund, dokler se mi celotna usta niso micala. Zaužil sem ga in začutil, kako opekline prekrivajo celotno zgornjo polovico. Moja usta so bila otrpla in očitno sem se solzila.
"Zdaj si Grenadčan!" Se je smejal moj vodnik.
Ker sem se počutila, kot da sem pojedla večji del otoka v samo nekaj dneh, in ko se mi je vroče rum razlil po krvnem obtoku, v tistem trenutku ni bila predaleč.
