Potovanja
Plačevanje domačinov za fotografije se je v Etiopiji strašno odzvalo, kot je ugotovil Robin Esrock na svoji najnovejši pustolovščini.
Lahko postane malo intenziven. / Foto Robin Esrock
Zbudim se ob zvoku ženske, ki kriči v spolnem vrhuncu.
Žal je ni v moji sobi, ampak bolj v sobi poleg moje, čeprav ob lepenkah lahko tudi leži v moji postelji. Po tleh teče ščurka. Ura je 6. ure.
Letalo z Lalibele se je v Adis pripeljalo pozno pozno, nekaj ur pozno, ni bilo slabo, če upoštevamo, kaj je potrebno, da smo prišli tja. Upal sem, da bom preveril svojo e-pošto, vendar je e-poštno sporočilo v hotelu.
Celotna država še vedno uporablja klicanje, in traja nekaj ur, da preverim mojo poštno sporočilo iz internetne kavarne po cesti. Obstaja le en ponudnik storitev, vlada. Obstaja le en ponudnik mobilnih telefonov, vlada. Obstaja ena televizijska postaja, vlada.
Po desetletjih brutalne komunistične vladavine, v kateri je bilo na tisoče umorjenih in stradanje uporabljeno kot politično orožje, se trenutni levičarski osvoboditelj sklada s tipičnim vzorcem afriške vladavine - ko pride oblast, pa tudi korupcija.
Na zadnjih volitvah so opazovalci ZN razglasili farso. Večina ljudi je glasovala za opozicijo. Opozicija je izgubila. Na nek način zveni kot ZDA.
To so stvari, o katerih razmišljam, medtem ko ženska še naprej kriči, drugačne vrste petelin, petelin bo doodle doo.
Heading Out
Trajal bo tri dni s Land Cruiserjem do Spodnje Omoške doline, ene najbolj kulturno najbolj raznolikih regij na planetu. V južni Etiopiji živi 53 držav, večina z edinstvenimi običaji in tradicijami, ki so drugačne od zahodnega življenja, kot so kiti do shitsusa.
V južni Etiopiji živi 53 držav, večina z edinstvenimi običaji in tradicijami, ki so drugačne od zahodnega življenja, kot so kiti do shitsusa.
Potreben bo nekaj časa, da se odpravimo iz Addisa, zataknjenega za tovornjaki in avtobusi, ki nam v debelo črno dimovje vdrejo v hrbet. Na sredini ceste so krave, črede koz, preobremenjeni osli.
Otroci tečejo pred avtomobilom in že pred kratkim zagledamo prvega izmed mnogih cestnih ubojev, osla, ki se je na pol razcepil na sredini ceste.
Naš voznik Ayalew večkrat trka na živali in ljudi - cesta je ovira, ki zahteva absolutno koncentracijo. Bob Marley v iPodu, mesto zapuščamo za seboj, steze so ožje, a podeželje je bujno z vsemi odtenki zelene barve iz deževne sezone.
Po nekaj urah asfalt izgine v trak neskončnih kraterjev. Pločevinaste barake postanejo lesene koče, ki so postale lesene koče s podplati. Majhna mesta so prenatrpana z ljudmi in živino. Otroci igrajo ping pong in foozball pod senco dreves.
Baki vse prodajo, in edina zgradba, ki je videti kot iz tega stoletja, je zlonamerno etiopska zavarovalnica.
Ročno poslikane ulične table kažejo na osličnih vozičkih in praznujejo "Veselo tisočletje" ter mrtvega otroka in edino besedo, ki jo lahko prepoznam, je aids. Etiopsko pisanje je vsa črtica in tiho, pri čemer se občasno pojavljajo angleške besede in običajno napačno črka.
Modernost zemlje je pozabljena
Po 250 kilometrih se zapeljemo skozi Shashamane, ki ga pozdravi ročno poslikan oglasni pano Boba Marleyja. Rasta barve so izrazite, prav tako visoki tuji moški, katerih drevesni predmeti se dvigajo nad domačini.
Baki prodajo vse / Foto Menfes Geddus
Zdi se, da vsak kilometer ob kosti, ki se trese, makadamska cesta, obdana z akacijem, odstrani še eno stoletje od nedavnega napredka človeštva.
Brez stekla, brez cementa, brez elektrike ali telefonov ali televizorjev s širokim zaslonom. Nobenih teniških igrišč in bazenov, nobenih kleti, nobenih dovozov ali avtomobilov, ki bi jih vozili. Brez oken ali teras, pomivalnih strojev in pralnih strojev.
Pozabite na prenosnike, zobne ščetke na baterije, vzmetnice, posteljnino ali kad. Vrzi mikrovalovno pečico, mešalnike, mize, omare in zofe. Tu smo natanko takšni, kot smo bili pred besedami, kot so Globalizacija ali renesansa, industrijska revolucija ali kibernetski prostor.
Živijo v okroglih kočah, podnevi na delovnih poljih, spijo okrog ognja v temi, uporabljajo lesene naslone za glavo kot blazine, na postelji iz tanke, posušene živalske kože.
Nato mošeja, z enim samim minaretom, koče pa imajo zgoraj simbol polmeseca. Po vzhodni pravoslavni cerkvi je islam druga vera v državi in za razliko od državljanske vojne v sosednjem Sudanu kristjani in muslimani živijo v miru.
Namen potovanja je obiskati plemena po Etiopijski dolini Rifta in Alabe.
Frenzy začne
Land Cruiser se potegne navzgor in takoj nas obkrožijo obupani, obubožani ljudje. Otroci nosijo oblačila zahodnega sloga, ki spominjajo na krpe, raztrgane in umazane. Roke so zunaj. Boli me želodec in tako se začne.
Dejstvo, da boste domačini plačevali denar za fotografije, se je v Etiopiji grdo zavrnilo.
Ne glede na pravilno, moralno in dobronamerno dejstvo, da boste od doma pričakovali denar za fotografije, se je v Etiopiji grdo zavrnilo.
Ne vidim nič narobe, če nekomu, ki se pojavlja na mojih fotografijah, plača denar. Pravično je, da jih nagradite za pravico do posnetka njihove podobe. Težava je v tem, da je v tej državi postal posel, ki obupajoče ljudi spodbuja, da se na turističnih fotografijah pojavijo kot način lažjega zaslužka.
Ko fotografiram ljudi v tujih državah, želim posneti sliko, ki govori (tisoč besed?) O življenju in ljudeh, ki ga živijo. Nikoli ni namen manipulirati z ljudmi ali jih fotografirati brez njihovega dovoljenja.
Iščem pristno, resnično, trenutek.
Zato razmislite o vplivu mafije, ki zahteva, da posnamem njihovo fotografijo, in plačate nekaj sekund po tem. Izginjajo trenutki, ko so ljudje ljudje, zamenjajo pa jih ljudje, ki delajo karkoli je, da bodo tujci izvlekli svoje fotoaparate in denarnico.
To je nesporno izkoriščanje obeh strani, rezultat pa mi je pustil brezčasne fotografije s spremljajočim spominom, ki bi jih raje pozabil v celoti.
Denar vse naredi nor
Eden izmed številnih primerov: Ustavimo se, da se pridružimo skupini domačinov na vozičku z osli ob strani avtoceste. Najprej prosim za dovoljenje, potem pa koliko bo to stalo za vozovnico. Rečeno mi je 20 birr.
Julia, pojdi na voziček in uboga osla se prižge, nekaj fotografij. Ljudje se nasmehnejo in se nasmehnejo, počutim se velikodušno, zato potegnem noto 50 birr (približno 5 USD).
Sledila je potisna tekma, skupina se je vrtela drug drugemu, zahtevala več denarja, grabila me iz vseh smeri, dobesedno mi trgala denar iz rok. Grozil sem, gnaval in moral teči zaradi varnosti avtomobila. Vse zato, ker sem hotel fotografijo, za katero sem bil pripravljen plačati dogovorjeno ceno za več kot dvakrat!
Kako se ne bi onesnažil z izkušnjo? Kot mi je v Jinki rekel en fant:
"Zaradi denarja vsi postanejo nori!"
"Vse, kar vedo o ferengih, so nevladne organizacije in turisti, " mi pove Da Witt ob kavi v Addisu.
Je lokalni nutricionist, ki dela za nevladno organizacijo. Tako kot naši vodniki in vozniki se tudi on smeji Ferengi Frenzy, kot se imenuje, vendar je malo dvoma, da je to tudi negativno vplivalo na našo ekipo.
Obstaja Etiopija, kjer je običajno zavračati darila in darila. Obstaja Etiopija, kjer se ljudje medsebojno skrbijo in podpirajo, so topli in odprti ter prijazni do tujcev, željni učiti se drug od drugega.
Na žalost, če ste turist v mestu dva tedna in načrtujete obisk lokacij, ki jih predlaga turistična agencija, verjetno ne boste videli tega.
Univerzalni jezik
Moral sem najti način, kako se prebiti, in čeprav je glasba morda mednarodni jezik, nogomet mineva blizu sekunde. Ustavimo se v mestu in kupim nogometno žogo.
Po tekmi sem podaril žogo. / Foto Robin Esrock
Ljudje Konso, znani po svojih kmetijskih terasah, sem želel razbiti kletko človeškega živalskega vrta. Takoj so bile stvari drugačne. Turisti plačajo pristojbino vnaprej in dobijo lokalnega vodnika, ki mi je rekel, da se denar deli s plemenom.
Čeprav so nas otroci zasuli z znanimi rokami, jih je naš lokalni vodič z imenom Chu Chu ohranil v redu. Pojasnil je pomen plemenskih zidov, kako neporočeni moški živijo skupaj in služijo skupnosti, kako se drevesa uporabljajo za določitev starosti vasi.
Končno sem se nekaj naučil, nato pa sem potegnil nogometno žogo in se naučil še veliko več. Ne glede na to, ali sem otroke samo odvrnil ali pa sem se zapletel v željo po resnični interakciji s čudnim ferengijem, izbrali smo strani, igrali nogomet in se zabavali.
Ne glede na to, ali se zavajam ali vidim resnico, pol ure nisem bil človek, le potnik v čudni deželi, ki se je poskušal povezati.
Naslednji Chu Chu mi je pokazal tradicionalno igro, imenovano Grayka, ki je vključevala košček lesa in veliko skakanja (skok je moj forte), in kmalu so se vsi lotili akta. Šele ko smo se začeli voziti do avtomobila, se je znova prijela blaznost, klice po denarju ali "Highland" - prazne steklenice embalirane vode.
Dobro sem napovedal Chu Chu-u, on se je odzval resnično iskreno in počutil sem se malo bolje glede stvari. V kateri koli državi je to številka 22.
![Videti Gorile In Varčevati Z Denarjem V Ruandi [Glas Skupnosti] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/images/572711/seeing-gorillas-and-saving-money-in-rwanda-community-voice-j.webp "Videti Gorile In Varčevati Z Denarjem V Ruandi [Glas Skupnosti] - Matador Network")
